Крабовые Ручки ♋ Almois Jobbing Official
Журнал о технических устройствах и технологиях. Ковыряние в бытовой технике, электронике: что внутри, как это работает, опыт эксплуатации. Выбор лучшего товара — отзывы, достоинства и недостатки. ПоДЕЛОчная: ремонт (техники, электроники) своими руками, сделай сам, самоделки. Полезные советы, лайфхаки.
Гибкий вал с Китая: как разобрать рукоятку и устранить люфт патрона
Имеется в моём хозяйстве вот такая самодельная бормашинка и мини-дрель из советского моторчика (ДПМ… что-то там; на корпусе была маркировка, но стёрлась со временем от тисканья в руке) и цангового патрона:
Фото 0. Простейшая бормашинка/минидрель — моторчик с цанговым патроном
В последнее время стал сильно напрягать увеличившийся вдоль-осевой люфт достигший амплитуды аж в 2 мм. В связи с этим, на Алиэкспрессе за $8 был срочно куплен гибкий вал в расчёте на то, что у него нет люфта, более удобная рукоятка (длиннее и тоньше), универсальный патрон (запарило цанги менять под разного диаметра хвосты боров-насадок — 2.0, 2.15, 3.0, 3.17, 4.0 мм).
Фото 1. Покупка в исходном виде
Но не тут-то было, это ж китайское… Тут тоже, как оказалось, присутствовал небольшой вдоль-осевой люфт. Рукоятка выглядит совершенно не разборной. Сначала показалось, что можно что-нибудь сделать путём разборки хвоста:
Фото 2. Диаметр вала на входе 3.17 мм
Здесь подшипник посредством стопорного кольца закреплён в большой чёрной оправе (обойме), являющейся наконечником внешней оболочки гибкого вала (Фото 2), а конец гибкого вала в виде штифта-твёрдого-вала-диаметром-3.17мм закреплён в подшипнике стопорной шайбой. И всё. Ничего тут не болтается и не регулируется.
Факт: на оправе нет никакой резьбы, т. е. её не нужно ни на что накручивать. К валу цепляем двигатель, а оправа просто болтается в воздухе. Оболочка вала не крутится потому, что с другой стороны на ней рукоятка, которую держим в руке.
Как разобрать рукоятку
Через некоторое время возникла гипотеза, что твёрдый вал с патроном и подшипниками можно вытащить из рукоятки вперёд, что чудесным образом и подтвердилось:
Фото 3. Нагреть рукоятку — вытянуть вал за патрон
Нагреваем рукоятку каким-нибудь термофеном градусов до 90 (я грел паяльным феном, установленным на 120°С, но до рукоятки, думаю, дошло не больше 90), затем, удерживая рукоятку рукой в термостойкой перчатке, вытягиваем вал другой рукой за пипку спереди (см. Фото 3), можно рывком. Итого, что внутри:
Фото 4. Что внутри рукоятки гибкого вала. Устройство. Схема
Также зачем-то вытянул гибкий вал из рукоятки сзади… Он там был приклеен через свою серую изоляцию к пластмассе рукоятки, в результате кусок этой изоляции оторвался (и остался приклеенным в рукоятке). Так вот, вытаскивать весь этот провод с целью ликвидации люфта не нужно, ибо люфтит твёрдый вал (который с патроном) относительно подшипников. Но раз уж наблюдаем тут этот гибкий вал «в разрезе», то вот из чего он состоит:
- Пружинистый вал-привод с обжатым на квадратное сечение концом.
- Пружина, внутри которой вертится вал.
- Витая/пружинная стальная внешняя оболочка.
- Изоляция из ПВХ.
Решение проблемы люфта
После снятия стопорной шайбы слева оба подшипника и распорная втулка между ними мгновенно слетают:
Фото 5. Проблема с точностью размеров
Т. е. сходу обнаруживается, что подшипники совершенно не плотно сидели на валу (а если бы сидели плотно, то люфта бы и не было). Оказалось, что диаметр вала в местах посадки подшипников 5.93 мм, а внутренний диаметр подшипников 5.95 мм. Также расстояние между левым (по Фото 5) бортиком вала и правым бортиком прорези для стопорной шайбы равно 40.64 мм, в то время как суммарная длина двух подшипников + втулки + шайбы = 2*4.98 + 29.93 + 0.60 = 40.49 мм, т. е. короче предельного значения в максимально распёртом состоянии на 0.15 мм — это и давало болтанку-люфт.
Можно было бы добавить шайбу толщиной 0.15 мм, но мне показалось проще заменить пластмассовую втулку-распорку с внутренним диаметром 6 мм (и внешним 8 мм) на такую же из алюминия, но длиной 30.08 мм, благо такие алюминиевые трубочки длиной 1 метр разных диаметров в изобилии продаются в Леруа Мерлене (и у меня их уже много про запас для всяческих поделок/доработок, не раз пригодились).
Фото 6. Доработка
Длина алюминиевой втулки 30.08 мм — теперь весь блок с шайбой встаёт плотно впритык, аннулируя люфт. Но также лаком для ногтей нарастил толщину вала в местах посадки подшипников (Фото 6). Слой получился слишком толстым, пришлось наждачкой истирать
Фото 7. Итог — люфт обнулён
до полупрозрачного состояния. Теперь подшипники нанизываются на вал с трудом, сидят плотно на валу и этим самым тоже не дают валу трепыхаться.
После сборки имеем ноль люфта… почти. На ощупь при дёргании патрона туда-сюда вдоль оси вала всё равно ощущаются слабые удары. Оказалось, что это подшипники люфтят (внутреннее кольцо через шарики относительно внешнего кольца немного ходит); визуально это не видно, но тактильно можно почувствовать. Вообще, все три подшипника очень хорошие — все в масле, крутятся гладко и бесшумно, выглядят красиво (впрочем, надписи типа ABEC-5 нет).
В итоге, теперь я этим девайсом-покупкой внезапно удовлетворился. Прицепил к нему всё тот же мотор с цанговым патроном (с Фото 0) с его же уже имеющимся питанием. Немного непривычен и мешает жёсткий длинный гибкий вал сзади, ведь раньше были мягкие электрические провода — крути как хочешь. Но в целом это правильный путь к созданию нормальной и удобной, прямо-таки профессиональной, максимально дешёвой (с учётом возможностей допиливать всё что можно своими руками) бормашины. Ещё регулировку оборотов и включение надо бы сделать в виде педали под ногу…
Источник
Чем лучше смазать гибкий вал гравера. Обслуживание гибкого вала бормашины Дремель, замена подшипников рукоятки. Габаритные размеры и вес
Часто в наш сервисный центр попадают глубинные вибраторы с гибким валом (механические) с характерной неисправностью — вибронаконечник или вообще не запускается, или запускается, но сила вибрации очень мала. Как правило, причина такой неисправности одна — грязь в вибронаконечнике. При разборке таких вибронаконечников внутри оказывается или жидкая смазка или мусор, который попал при самостоятельном ремонте в неподготовленных условиях. Не всем очевидно, что это может привести к неисправности. Давайте разберемся.
Глубинные вибраторы с гибким валом (механические глубинные вибраторы) производства ОАО «Ярославский завод «Красный Маяк» состоят в том числе из вибронаконечника маятникового типа.
Примечание : В статье « » мы подробно рассмотрели виды вибронаконечников глубинных вибраторов и принципы их работы.
Принцип работы вибронаконечника маятникового типа основан на механическом умножении частоты, когда маятник за один поворот вала совершает несколько ударов о внутреннюю поверхность корпуса вибронаконечника.
При включении глубинного вибратора с вибронаконечником такого типа иногда требуется совершить удар вибронаконечником о твердый предмет. Это необходимо для того, что бы отклонить маятник из центральной мертвой точки (когда он сбалансировано вращается в центре вибронаконечника и не соприкасается с внутренней поверхностью). При таком воздействии маятник отклоняется от центра и совершает первый удар о внутреннюю поверхность корпуса. Так как внутренняя поверхность и маятник закалены такой удар влечет за собой хороший отскок. Угловая скорость и импульс отскока приводят к следующему удару о корпус и так далее. Возникает устойчивый процесс биения маятника о корпус вибронаконечника.
В случае наличия грязи или жидкого масла в корпусе вибронаконечника удары первый и последующие не сообщают маятнику импульса достаточного для сильного следующего удара. Это происходит из-за того что жидкое масло или мусор выполняют роль демпфера, смягчающего силу удара маятника о корпус. В итоге колебательный процесс
- или совсем угасает (маятник возвращается в центральную мертвую точку),
- или проходит с малой силой вибрации, которая под нагрузкой на вибронаконечник совсем может исчезнуть.
Еще хотелось бы отметить, что как правило, жидкая смазка попадает в вибронаконечник при смазывании гибкого вала. Хоть в вибронаконечнике и применяются подшипники закрытого типа, но жидкая смазка постепенно проникает через них в корпус вибронаконечника. Обращаем внимание, что смазывать гибкий вал нужно только густой смазкой (типа Литол). Вибронаконечник же дополнительно смазывать вообще не надо.
О приобретении этого аксессуара я думал давно, но как-то то не возникало в нем острой необходимости, а потому и приобретение постоянно откладывалось. Но не так давно передом мной встал вопрос о проделывании отверстия сложной формы в пластиковой панели, расположенной очень неудобно. В общем, без гибкого вала на этот раз было не обойтись. Местом совершения покупки стал eBay. Перед тем, как оформить заказ, продавец был проверен при помощи местного сервиса. Результаты проверки показали, что он надежный и ему можно доверять. Подробные данные, полученные в результате проверки, доступны для просмотра всем желающим по этой ссылке.
На то, чтобы добраться из Китая в Беларусь у посылки ушло около 1,5 месяца, что по современным меркам не так уж и много. В местном почтовом отделении мне выдали полиэтиленовый пакет серого цвета, содержимое которого выглядело следующим образом:
Как видно, поставляется гибкий вал без какой-либо оригинальной упаковки. Если она и была, в чем я впрочем сомневаюсь, ее заменил пакет на застежке.
Внешне вал выглядит очень даже симпатично. Данный гибкий вал, как и все остальные, состоит из двух основных деталей: гибкого тросика с оплеткой и мягкой оболочки. С одной стороны он оснащен узлом присоединения к «патрону» гравера, с другой — имеет такой же самый «патрон» для крепления инструмента. Каких-либо претензий к качеству изготовления у меня нет. Что насадки, что оплетка, что патрон — все выглядит вполне себе ничего. Длина вала соответствует заявленной в описании и составляет 42 дюйма или же 107 сантиметров.
Неоспоримым плюсом данной «модификации» является наличие двух пружин, размещенных с разных концов вала. Основное их предназначение — предотвращение заламывания вала и, как следствие, его неправильной работы или полной остановки.
Инструмент фиксируется в зажимной цанге. На момент получения была установлена 2 миллиметровая цанга, но они полностью совместимы с теми, что используются в граверах. Так что со сменой цанги под инструмент разного диаметра проблем не будет. Ручка изготовлена из пластика и имеет удобную форму. В руку ложится хорошо, какого-либо неудобства во время работы не испытываешь. Так же на ней присутствует насечка, предотвращающая проскальзывание даже во влажных руках. Правда, справляется она с этой функцией не очень хорошо, лучше бы добавили вставку из резины. Что еще порадовало, так это то, что несмотря на небольшую цену, пластик полностью лишен неприятного запаха. Причем даже проветривать вал не пришлось.
Для фиксации цанги в ручке имеется специальное отверстие, рядом с которым расположена стрелка, указывающая направление вращения.
Для фиксации подойдет что угодно, лишь бы помещалось в отверстие и имела достаточную твердость.
Вот так он выглядит с установленным инструментом:
На другой стороне вала присутствует некое подобие металлической втулки с резьбой на ее внутренней стороне.
Это крепление призвано надежно закрепить вал на гравере. Идея отличное. Крепление получается надежное, вал сидит чуть ли не мертво. Вращение на инструмент передается без каких бы то ни было проблем. Но должным образом это соединение работает только с граверами типа «дремель», то есть с теми, где вот такая фронтальная сторона:
Мне же такие модели не сильно нравятся из-за не вполне практичного патрона, потому на замену ему был приобретен гравер с зажимным патроном (на подобии тех, что установлены в обычных дрелях). Так вот, с граверами такого типа есть проблемы. Вернее не то, чтобы проблемы, сколько неудобства. Из-за того, что надежное соединение вала и гравера отсутствует, работать приходится предельно аккуратно, стараясь не сместить вал относительно патрона. Поскольку внутренний «тросик» никак не зафиксирован, то он в любое время может выскользнуть из головки вала. Работать можно, но жуть как неудобно:(Соединение с граверами такого типа выглядит примерно так:
Так что, к сожалению, избавиться от старого гравера не получится. В связке с валом он работает идеально, чего не скажешь о новом.
Ни и что касается гибкости гибкого вала. С этим вообще никаких проблем — хоть узлы из него вяжи:) Причем работает он в любом состоянии, как бы его не выгибать.
Ну и в завершении пару слов о работоспособности. В связке со старым (черным) гравером все просто идеально. Сверлить, фрезеровать, резать можно точно так же, как и обычным гравером. Правда еще получается добраться в труднодоступные места. Во время работы гравер лучше подвешивать — тогда он никуда не катится, не вибрирует, не трясется. В связке с новым (красным) гравером, не работа, а мучение. Тросик постоянно выскальзывает из оболочки, толком ничего обработать не удалось.
Вывод, данный гибкий вал сделан очень неплохо, выглядит симпатично и стоит не так уж и дорого. Но он подходит только для работы с инструментом, оснащенным цанговым патроном и резьбой M19x2 на фронтальной стороне. По большому счету, это почти все китайские граверы, созданные по мотивам модели от Dremel. Если же ваш инструмент с зажимным патроном — покупка этого вала бесполезная трата денег. Посему вопрос — поделитесь кто ссылкой на гибкий вал, подходящий для моего нового гравера. А то как-то не сильно хочется орудовать поочередно двумя граверами:)
На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание и потраченное время.
Приветствую всех. Предлагаю вам обзор на приспособление к граверу, а именно гибкий вал. Сам гравер был куплен благодаря одному из обзоров на муське, но в более дешевой комплектации. Пользуюсь гравером не часто, но те случаи, когда он необходим вызывают небольшой дискомфорт из за габаритов. Для решения этой проблемы существует так называемый гибкий вал. Более подробно под катом.
Итак, гибкий вал это конструкция, передающая крутящий момент между осями значительно меняющими ориентацию друг относительно друга. В нашем случае это гравер и зачастую какая нибудь фреза или бор. По аналогии можно представить кресло стоматолога со сверлильным агрегатом. Или сантехнический трос для прочистки труб. Но лично у меня ассоциация с приводом спидометра автомобиля:
Гибкий вал представляет из себя трос, который находится внутри защитной оболочки и передает вращение от в нашем случае гравера к фрезе, на определенном удалении.
Вернемся к покупке:
Доставка почти бесплатная, цена трек номера 19 центов, поэтому экономить не стал:
Заказ был сделан 19 июля и 11 августа я получил свою посылку в руки.
Один из наиболее распространенных вариантов упаковки — бумажный пакет армированный полиэтиленом с пузырьками:
Внутри ломаться нечему, даже если бандеролью будут играть в футбол:
Герой нашего обзора:
Взял в руки и при наклоне изнутри неожиданно выпал тросик:
Диаметр тросика 3 мм, концы формованные под квадрат 2.5х2.5 мм. Только не понятно зачем с двух сторон? Очень напоминает тросик из картинки запчасти автомобиля.
По краям защитного кожуха присутствуют пружины предотвращающие излишний перегиб.
С одной стороны стакан с резьбой для наворачивания на гравер и отсутствие подшипников. Впрочем их функцию выполняют подшипники самого гравера:
Рукоятка, в руке сидит достаточно удобно, корпус пластиковый. Внутри расположены два закрытых подшипника. Разобрать пока не смог — модель подшипников 688zz. Надо будет продумать вопрос смазки.
Нагрузка в моем случае предполагается осевая, то есть работа борами и фрезами. Поскольку радиальная нагрузка и цанговый зажим — не совсем совместимы на мой взгляд — изредка придется сверлить отверстия и еще реже фрезеровать в глубину.
Цанговый зажим был в комплекте, диаметр 3 мм:
Отверстие для фиксации вала при установке инструмента и фаски на патроне для зажима ключом. Ключ и вороток в комплект не входят. Ключ взят с гравера, Функцию воротка выполняет хромированный вал из CD-ROMа:
Пробуем зафиксировать первую попавшуюся фрезу:
В наличии имеем гравер Defort DDG-140, были сомнения что не подойдет резьба, опыта не было, но все же решил заказать. Подошло. Наворачивается без проблем:
Пробуем собрать воедино. Зажимаем квадратный тросик в круглую цангу. Однозначно будут биения!
Наворачиваем стакан на гравер, готово.
Пробуем включать:
На первой скорости гравер гудит и не крутится!
Увеличиваю скорость, начинает вращаться.
2я скорость — пробую нагрузить — гравер — обороты падают. На 3й скорости уже приемлемо.
Мелкая вибрация присутствует только в носовой части гравера и это очень плохо.
Решение проблемы — вытащить тросик из вала на 1-1.5 см и уже в патрон гравера попадает цилиндрическая часть. Вибрации пропали. Соединения патрона в ручке с тросиком не нарушено, вероятно там запас большой по глубине. Можно еще обточить наждачной бумагой и слизать немного грани. Во общем это все полумеры.
Осевого люфта в ручке не замечено, вероятно посадка в подшипники плотная. Радиального люфта так же не наблюдается.
Сравнительное фото гравер, гибкий вал и толстый маркер:
Отопления пока в доме нет, кошка не захотела селфи со шлангом и сидит под одеялом целыми днями
Возможная доработка и обслуживание:
Смазывать подшипники и вал. Покупать что то конкретное не планирую, есть только литол 24:
Несколько капель на вал — несколько возвратно поступательных движений, готово.
Вал стал вращаться легче ощутимо. Впрочем я не уверен что литол это удачное решение. Скорости высокие, но жидкая смазка не подойдет. Предлагайте варианты:
После смазки на 1й скорости гравер заработал.
Замеры тока не производились, хотя и планировались. Отсырел прибор и начал нещадно врать.
Осталось сделать штатив для подвеса гравера и инструмент будет функционально закончен.
Выводы:
Комплект бюджетный, патрон цанговый, Возможность разбора не предусмотрена и главный недостаток — квадратная формовка концов тросика с обоих сторон. Гибкий вал кстати пришел без смазки. По крайней мере на руках следов масла не осталось.
Вибрации, биений и люфтов нет.
Нагрузку на патрон гибкого вала передает после смазки хорошо. При больших оборотах оболочка вала теплая, Рукоятка не нагревается.
Работать с гибким валом удобнее чем с гравером в руках, однозначно. Доступ в малоразмерные полости. Лучший контроль режущего инструмента за счет более близкого расположения к руке.
Применение в моделизме, в работе с мелкими деталями самое то. На данный момент собираю модель самолета, но там необходимость использования гравера сведена практически к нулю.
Решение основной проблемы — вибрация — вал вставляем в рукоятку не до конца, поэтому на рабочую часть цанги приходится не квадрат, а круглая часть тросика, но это неудобно, каждый раз приходится помнить при сборке гибкого вала. По этому поводу напишу в магазин и если проблему не устранят, то применять без доработки самого тросика не рекомендую.
При регулярном использовании не забывайте смазывать как минимум тросик.
ps Не стал указывать «товары профессионального использования», поскольку очевидна разница в конструкции с профессиональными валами.
По поводу цены. Приобретался гибкий вал при цене 6.94+0.19 трек номер. Было использовано 5 USD с кошелька в магазине, которые там образовались в виде компенсации за предыдущий заказ. Про купоны и поинты рассказывать не буду, как сэкономить при покупке и так все знают.
Планирую купить +21 Добавить в избранное Обзор понравился +27 +42
Я упомянул, что во время замены щеток, решил почистить и смазать тросик ГБ (гибкий вал), это простое обслуживание я провожу довольно регулярно, но в этот раз, решил продиагностировать подшипники рукояти ГБ и как оказалось не напрасно. Оба подшипника имели люфт, причем значительный.
Итак, разборка тросика не представляет из себя ничего сложного, откручиваем пластиковую гайку от от бормашинки и пинцетом вынимаем трос, протираем ветошью и откладываем в сторону. До этого ремонта я не разбирал ручку, просто вытирал трос и смазывал маслом для авто трансмиссий 75W-90.
Смазки такого типа очень качественные, но для смазки ГВ не подходят, они густые и создают достаточное сопротивление вращению вала. Машинка сможет проворачивать вал только на высоких оборотах и будет работать под чрезмерной нагрузкой, пока под действием центробежной силы не раскидает эту смазку между витками внутренней пружины ГВ.
Разборка рукоятки тоже не сложная, но надо внимательно присмотреться… вроде просто — откручиваем патрон, гайку пластиковую, что за ним идет…
откручиваем саморезы крестовые 2 шт., а рукоятка не колется…
… одеваем очки и находим по бокам два металлических кольца, их снимаем с помощью плоской отвертки.
Внутри находится вал с двумя подшипниками, центрующая пластиковая втулка и простой механизм стопора вала. Теперь у нас появилась возможность достать саму внутреннюю пружину ГВ, ее мы тоже тщательно протираем ветошью и откладываем поближе к тросику, что бы им не скучно было. Также, убираем старую смазку которая со временем, по любому стекает в рукоятку. Мыть растворителями не советую, покрытие корпуса рукоятки не стойкое к такого рода жидкостям.
Вот мы и добрались до проблемы, есть вал, есть подшипники, как поменять, теоретически понятно. За информацией лезем в сеть, а там на эту тему полно волн и бла-бла-бла. Все, что мне удалось выяснить, это то, что все попытки разобрать вал завершились либо поломкой вала, подшипника — покупкой нового ГВ. Сервисные центры эти валы не ремонтируют, якобы в продаже подшипников таких не бывает… лично звонил, проверял, правду парни пишут — не ремонтирую СЦ свою технику. Проблема в том, что посадка запорной втулки, той, что имеет отверстие квадратного сечения под тросик, очень плотная, а именно ее и необходимо стянуть с вала для замены подшипников. Начитавшись, насмотревшись понял, что полностью согласен с мнением многих парней, маркетинг компании в первую очередь направлен на возможность нажиться с клиента. Решил я делать съемник…
… из того, что валялось под ногами
При помощи съемника мне удалось стянуть запорную втулку, сошла она с резким щелчком, я даже подумал, что съемник лопнул, не выдержав нагрузки — очень плотная посадка, на мой взгляд неоправданно плотная.
Перевернув съемник, снял подшипник. Вот подшипники снимались легко, как по маслу.
Внимание, подшипники можно смазывать, заточенной подкаленой проволочкой(двумя) можно подковырнуть стопорное колечко, будьте внимательны, колечко толщиной с волосок, если улетит, сделать его не получится и найти тоже. Я прилепил магнит пластилином, в непосредственной близости от колечка. На фото я ткнул этой проволокой в разрыв стопора, за кончики этого колечка и придется цепляться заточками.
Обратите внимание, подшипники разобранной ручки, НОВОГО ГВ, смазки нет, совсем нет, не было ее и на старом ГВ — у меня 300 и 4000 Дремель, 4 000 я не пользовался ГВ совсем. На подшипниках нет ни одного опознавательного знака, как у разведчиков на задании, документов, что указывает на китайскую разведку
Чуть позже выяснил код подшипника: R166 ZZ
Смазку я заложил и в новом валу, и в старом
Немного упростил задачу снятия стопорных колечек, подпилил кантик отрезным диском. Теперь колечки снимаются легко, одним движением, но их по прежнему надо ловить.
Этим очистителем я продувал старые подшипники, перед смазкой. Подшипники пока не купил, снял размеры и выяснил, что они есть в наличии, от 3 до 10.
Съемник, испытания прошел на отлично и был удостоен создателем нарядной прической, без лоска, скромненько, по мужски — запилен, зачищен и слегка подкрашен.
Господа, прблема решена успешно, меняйте подшипники или смазывайте, пока не поздно
ПОДШИПНИКИ R166 ZZ
Всем спасибо за внимание!
Источник