Лансер 9 температурный корректор частоты вращения коленчатого вала
Рассмотрим нюансы, возникающие при установке и настройке дроссельной заслонки Митсубиси Лансер 9. Заслонка была восстановлена нашей компанией «Дроссель-Проффи». Смотрите видео, читайте рекомендации и задавайте интересующие вопросы.
 |  |
Для прокладки существует единственно правильное положение — уголок с правой стороны. При любом другом расположении у вас будет происходить подсос воздуха и обороты х.х. вырастут до 2000. Пока вы не исправите положение прокладки, обороты в норму не придут. Правильно установленная прокладка должна покрывать весь корпус, все отверстия должны совпадать.
Если «пятак» дроссельной заслонки заедает в корпусе и не возвращается в исходное положение, то через образовавшийся зазор в систему поступает лишний воздух и обороты не снижаются.
Для этого ослабьте гаечку на «8» и поверните упорный винт шестигранником на 2,5 в требуемую сторону. Должен раздаться характерный щелчок возврата пятака на место.
Придерживая шестигранником упорный винт, затяните гайку ключом — это позволит избежать сдвига.
Попробуйте несколько раз с помощью «кулачка» открыть заслонку и резко отпустить. Пятак должен всегда вставать на место.
Для регулирования частоты вращения коленчатого вала двигателя на х.х. используйте байпасный винт. Извлеките из корпуса резиновую заглушку, закрывающую винт, и при помощи отвертки отрегулируйте количество оборотов. Добивайтесь установки 750 оборотов на холостом ходу.
После настройки верните заглушку на законное место.
Если обороты не прогретого двигателя на холостом ходу слишком высокие или низкие, используется температурный корректор. Для этого ослабьте стопорный винт держателя пружины корректора и при помощи шестигранного ключа, изменяйте положение флажка выше или ниже. Тем самым вы регулируете прогревочные обороты.
После проведенной настройки затяните стопорный винт.
Источник
Снятие, ремонт и установка дроссельного узла Mitsubishi Lancer 9
Помимо этого описанные недостатки в работе двигателя могут быть вызваны загрязнением полостей узла или повреждением элементов уплотнения. При данных неисправностях сначала попробуйте отрегулировать привод дроссельной заслонки или замените трос (см. «Регулировка троса привода дроссельной заслонки»). Если это не приведет к положительному результату, промойте или отремонтируйте дроссельный узел, а если и принятые меры будут безуспешными, замените узел.
Вам потребуются: ключ «на 8», ключи-шестигранники «на 3» и «на 4», торцовый ключ (головка) «на 12», пассатижи, отвертки с плоским и крестообразным лезвиями.
1. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости»).
При известном навыке охлаждающую жидкость можно не сливать. Приготовьте подходящие по размеру пробки, которыми заглушите шланги сразу после их отсоединения. Потеря охлаждающей жидкости при таком способе будет незначительна.
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Отжав фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения дроссельной заслонки.
4. Отсоедините от воздухоподводящего рукава шланг большой ветви системы вентиляции картера.
5. Ослабьте хомут крепления воздухопод-водящего рукава к дроссельному узлу и отсоедините рукав от патрубка дроссельного узла.
6. Отжав фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов от регулятора холостого хода.
7. Разведите концы держателя жгута проводов и выньте из него жгут.
8. Отжав отверткой фиксатор второго держателя жгута проводов.
9. . снимите держатель с кронштейна и отведите жгут проводов в сторону.
10. Отсоедините от сектора на оси дроссельной заслонки трос ее привода (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки»).
11. Ослабьте хомут крепления шланга подвода охлаждающей жидкости к патрубку дроссельного узла, сжав пассатижами его отогнутые усики. Сдвиньте хомут по шлангу.
12. . и отсоедините шланг от дроссельного узла.
13. Отсоедините от патрубков в верхней части дроссельного узла три вакуумных шланга.
Пометьте шланги любым способом или запомните их расположение, чтобы при обратной сборке установить на прежние места.
14. Выверните четыре болта крепления дроссельного узла к впускной трубе.
Два левых болта крепления дроссельного узла пропущены в сквозные отверстия впускной трубы и ввернуты в резьбовые отверстия поддерживающего кронштейна.
15. . отведите узел в сторону и снимите установленную под ним прокладку.
Уплотнительную прокладку при каждом снятии дроссельного узла заменяйте новой.
16. Ослабьте хомут крепления шланга слива охлаждающей жидкости к патрубку дроссельного узла, сжав пассатижами его отогнутые усики. Сдвиньте хомут по шлангу.
17. . отсоедините шланг от дроссельного узла.
18. . и снимите дроссельный узел.
19. Если при замене дроссельного узла на новом узле не установлены датчик положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода, переставьте их со старого узла. Выверните два винта крепления датчика положения дроссельной заслонки.
21. Аналогично выверните три винта крепления регулятора холостого хода <на одном из винтов установлен держатель жгута проводов).
23. Устанавливайте датчик положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода в порядке, обратном снятию.
Описанную далее разборку и регулировку дроссельного узла выполняйте, если располагаете необходимыми навыками и инструментами. В противном случае рекомендуем обратиться в специализирующийся по системам питания сервис.
24. Измерьте щупом начальный зазор дроссельной заслонки. Он должен быть не более 0,05 мм.
При полном отсутствии начального зазора заслонка может заедать в момент открытия.
25. Если зазор не соответствует указанному или дроссельная заслонка заедает в корпусе, отрегулируйте зазор, для чего ослабьте контргайку упорного винта (показан стрелкой) и вращайте винт в требуемую сторону до получения нужного зазора.
Если зазор соответствует норме, без крайней необходимости не изменяйте положение упорного винта, чтобы не нарушить заводскую регулировку дроссельного узла.
26. Снимите с дроссельного узла датчик положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода (см. пп. 19-22), если их не сняли ранее.
27. Для очистки внутренних полостей корпуса дроссельного узла выверните четыре винта крепления корпуса регулятора холостого хода.
29. . и установленную под корпусом уплот-нительную прокладку.
Сильно обжатую, затвердевшую или надорванную прокладку замените.
Дальнейшая разборка корпуса дроссельного узла со снятием дроссельной заслонки не рекомендуется, так как при изменении положения заслонки в канале дроссельного узла возможно ее заедание.
30. Промойте каналы корпуса дроссельного узла жидкостью для очистки карбюраторов или растворителем и просушите.
31. Перед разборкой температурного корректора частоты вращения коленчатого вала пометьте любым доступным способом (например, краской) взаимное положение держателя биметаллической пружины и корпуса регулятора холостого хода, чтобы сохранить заводскую регулировку корректора. Выверните винт крепления держателя.
32. . и извлеките из корпуса держатель в сборе с биметаллической пружиной.
Держатель пружины корректора уплотнен резиновым кольцом. Сильно обжатое, затвердевшее или надорванное кольцо замените.
33. Извлеките из корпуса заслонку корректора.
34. . и снимите с нее два пластмассовых сухаря.
35. Промойте полости и каналы корпуса регулятора холостого хода жидкостью для очистки карбюраторов или растворителем и просушите.
36. Для сборки температурного корректора установите его заслонку, подсобранную с сухарями, на биметаллическую пружину так, чтобы отогнутый ус пружины вошел в паз оси заслонки. Затем установите подсобранный узел в корпус регулятора холостого хода в соответствии с нанесенными перед разборкой метками и закрепите держатель пружины винтом.
Если после установки дроссельного узла на автомобиль окажется, что заводская регулировка корректора нарушена (частота вращения коленчатого вала непрогре-того двигателя на холостом ходу слишком высокая или низкая), ослабьте затяжку винта крепления держателя биметаллической пружины и поворотом корректора восстановите регулировку.
37. Для очистки или замены винта регулировки частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу, извлеките из корпуса дроссельного узла закрывающую винт заглушку.
38. ..затем, чтобы сохранить начальную регулировку, вверните винт до упора, подсчитывая количество оборотов, выверните винт.
39. . вытолкните его отверткой из канала.
40. . и выньте из корпуса дроссельного узла.
На регулировочном винте установлено резиновое уплотнительное кольцо. Сильно обжатое, затвердевшее или надорванное кольцо замените.
41. Вверните регулировочный винт в корпус дроссельного узла до упора и затем выверните на подсчитанное количество оборотов (см. п. 38).
42. Соберите дроссельный узел в порядке, обратном разборке.
43. Очистите привалочные поверхности дроссельного узла и впускной трубы от остатков старой прокладки и нанесите на кромки дроссельной заслонки (на расстоянии 15 мм от ее оси в каждую сторону) консистентную смазку с дисульфидом молибдена.
44. Установите дроссельный узел и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
46. Залейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости») или при необходимости долейте, если ее не сливали.
Источник
Лансер 9 температурный корректор частоты вращения коленчатого вала
Don Amadeus 
Группа:
Главные администраторы
Сообщений: 29794
Регистрация: 19.2.2009
Из: Russia, Sevastopol
Вне форума
Авто: Lancer IX-1.6 MT Turbo, Honda Accord IX-2.4 AT Executive.
Репутация: 
458 
Дроссель Lancer-IX, дроссель Lancer-9, дроссель Лансер9, дроссель лансер 9, дроссель Lancer IX, дроссель Лансер-1.6, дроссель Lancer-1.6, дроссель Лансер 1.6, дроссель Lancer 1.6, дроссель Amadeus, дроссель Амадеус.
Мы предлагаем дроссельный узел в сборе (или «дроссель», как более распространенное понятие), восстановленный и переделанный по авторскому методу (назовем его Метод Титуса).
С 2011 года отреставрировано более 10000 узлов. Методика ремонта является авторской и не имеет аналогов по качеству исполнения в России.
Каждый 500й узел считается юбилейным, ремонт юбилейного дросселя обходится клиенту абсолютно бесплатно , на заслонку наносится памятная гравировка.
Дроссель под двигатели 4G18 (Mitsubishi Lancer IX 1.6, Carisma 1.6, Space Star 1.6 и так далее).
Стандартный диаметр заслонки 50мм, возможна расточка до 53мм, что даёт несколько другие ощущения (более приятные) на педали акселератора, без увеличения расхода топлива.
Вес дроссельного узла в сборе без РХХ и ДПДЗ — около 900 грамм (это уточнение для тех, кто будет высылать/получать дроссельный узел почтой или службой курьерской доставки).
Стоимость услуги уточняется при заказе дросселя у представителя или у нас напрямую.
Наши официальные представители в России и Украине (распространение дросселей нашего производства, с нашим логотипом и гарантией):
* * *
1. Крым, производитель, рассылка по всей России и в другие страны — +7-978-708-85-73 ( Viber, WhatsApp, Telegram ), titusc@yandex.ru, Виктор .
2. г.Екатеринбург, рассылка по всей России — 8-961-775-02-18, san_sk@bk.ru, Александр, http://www.lancer96.ru .
3. г.Йошкар-Ола — 8-987-722-10-29, free222@yandex.ru, Андрей .
4. г.Брянск, рассылка по всей России — 8-920-607-55-97, Алексей .
5. г.Ижевск — 8-922-517-09-77, Mitsubishi-ClubS@mail.ru, Андрей .
6. г.Тюмень — 8-904-497-04-79, avto-market72@mail.ru, Андрей, http://www.запчасти-на-митсубиси.рф .
7. г.Москва — 8-969-117-29-99, znaet@list.ru, Александр, http://amadeus.moscow .
8. г.Москва и область — 8-926-664-83-90, vaf3@bk.ru, Владимир .
9. г.Санкт-Петербург — 8-965-011-86-97, Evgenie.Byrekin@gmail.com, Евгений, http://amadeus-project.ru .
10. г.Воронеж — 8-903-651-98-22, aleksandr-voroneg@yandex.ru, Александр .
11. Украина, г.Мариуполь — +38-096-514-05-60, landross@mail.ru, Сергей .
12. г.Самара — 8-927-600-56-66, asei@inbox.ru, Сергей .
13. г.Орел — 8-920-805-94-04, 8-910-748-27-23, razborvorle@yandex.ru, Александр .
14. г.Казань — 8-960-048-05-68, anigmatullin@inbox.ru, Артур .
15. г.Нижний Новгород — 8-920-042-10-80, lancer52@list.ru, Вячеслав .
16. г.Петропавловск-Камчатский, дроссели 5VZ — 8-914-780-98-49, Денис .
* * *
Если Вы хотите стать нашим представителем — пишите мне в личку.
1. Выслать дроссель в ремонт в Крым Почтой России, либо любой транспортной компанией (на Ваш выбор и с нашей помощью), получить через оговоренное время свой же отремонтированный дроссель.
2. Встать в очередь на подменный дроссель, по тому, как она подойдет к Вам — делаете предоплату, получаете готовый дроссель, устанавливаете на машину, высылаете свой обратно.
Обратиться можно напрямую ко мне (Крым), либо, к любому из вышеперечисленных официальных представителей — выбирайте, как Вам удобнее территориально.
3. Локальный приезд для ремонта или установки подменного дросселя. Мы находимся в г.Севастополь.
4. Вся Украина решается через официального представителя в г.Мариуполь, либо с нами напрямую.
Все обсуждается индивидуально, если будут вопросы — прошу писать в данной теме или мне в личку.
На все наши работы дается гарантия, на каждый узел, переделанный нами, наносится (фрезеровкой или лазерной гравировкой) фирменный логотип, крепеж датчиков к узлу меняется на аналогичный из нержавеющей стали, все дросселя перед отправкой проверяются и проходят выходной контроль.
Полная консультационная поддержка каждого нашего узла — по установке и настройке.
Если нужна наша помощь в плане ремонта Вашего дроссельного узла — достаточно сообщить мне в личку номер Вашего телефона и город, я позвоню и обсудим удобный для Вас вариант.
Можно писать номера телефонов прямо в этой теме.
1. Предпосылки к смене дроссельной заслонки — увеличенные или уменьшенные обороты на ХХ, классический вариант — помыли дроссель (а мыть его иногда необходимо, ибо каналы забиваются, РХХ забивается, обороты начинают падать-плавать, в общем, любой владелец машины заметит нестандартное поведение двигателя в области оборотов на ХХ или в переходных режимах). Данной проблеме подвержены ВСЕ дроссельные заслонки на двигателях 4G18.
Назвать это заводским браком или заводской недоработкой — это уже вопрос на совести завода-изготовителя.
Факт, что машины с пробегом 60-70к (в среднем зависит от условий эксплуатации — количества пыли, качества топлива, качества воздушного фильтра двигателя, исправности системы вентиляции картерных газов и тп) часто начинают болеть такой проблемой. Критичный пробег до возникновения замены или ремонта дроссельной заслонки может быть и выше — но, он наступает рано или поздно у всех — почему — читаем ниже.
2. Причина возникновения проблемы и возможные методы ее устранения.
Дроссельный узел у мотора 4G18 не имеет какого-либо ограничителя осевого хода вала, на котором закреплена дроссельная заслонка.
Вы спросите, болеют ли другие машины таким? У Lancer-2.0, Outlander-1 такая проблема (износ дроссельной заслонки) наблюдается на более высоких пробегах (по статистике — примерно после 220к км), хоть дроссель и имеет упорную шайбу — но, она не исключает люфт изначально и в процессе эксплуатации дросселя люфт оси прогрессирует.
— Дроссельная заслонка от двигателя вообще 4G18 не имеет какого-либо ограничителя в своей конструкции, так же не имеет никакой возможности установки стопорного колечка (попросту, его некуда поставить), это и верхнее фото — со стороны снятого ДПДЗ с заслонки (Датчик Положения Дроссельной Заслонки), задняя часть узла, по ходу движения автомобиля.
Переплюнем завод нашей доработкой?
Что получается дальше. Если снять дроссель с 4G18, пальцами открыть дроссельную заслонку и взяв за торец вала пальцами пошатать его в осевом направлении — мы увидим люфт (на некоторых дроссельных заслонках, которые попадали мне в руки, вал «ходил» на 2-3 миллиметра вдоль своей оси). В закрытом положении дроссельная заслонка закрывает собой внутреннее окно корпуса дросселя и люфт исчезает — это вполне нормально.
Таким образом, имея «шатающийся» вал дроссельной заслонки мы имеем то, что дроссельная заслонка при нажатии и отпускании педали акселератора постоянно «гуляет» по своему месту, а будучи подтягиваемой пружиной со стороны установки привода тросика газа — поджимается к корпусу дроссельного узла именно в этом месте (вперед по ходу движения автомобиля), выедает ступеньку в корпусу, изнашивает сама себя.
Пока дроссельная заслонка закидана пылью в смеси с маслом — все хорошо.
Но, рано или поздно наступает момент, когда дроссельный узел просто необходимо помыть (засоряются каналы со временем и тп — это вполне естественный процесс, я уже писал выше — зависит от условий эксплуатации, качества и периодичности смены воздушного фильтра и тп) — мы его моем, сбиваем всю грязь с дроссельной заслонки и места примыкания ее к корпусу и наблюдаем то, что с противоположной стороны (назад по ходу движения автомобиля — с той стороны, где у нас установлен ДПДЗ) открывается эдакий «полумесяц» — следствие износа дроссельной заслонки и ее корпуса с противоположной стороны и воздействие пружины — то есть мы получаем вполне ощутимую щель, если вспомнить школьную геометрию и расчет площади кругового сектора — в частых случаях размер «вновь появившейся» щели часто даже превышает сечение байпасного канала регулятора ХХ — соответственно — мы имеем лишний подсос воздуха и постоянно повышенные холостые (1200-1500, иногда выше).
Нам всем известны методы «лечения» сей проблемы:
1. Покупка нового дроссельного узла (порядка $700 и выше, без датчиков) — радикальный, дорогой и тоже, недолговременный метод — ведь причина останется, и, рано или поздно, вылезет «на свободу».
2. Покупка дроссельного узла в сборе с разборки (порядка $100-150 и выше, без датчиков) — метод «рулетки», ибо дроссель уже с пробегом, ну и заводской «брак» все равно остается.
3. Расклепывание, облуживание торца самой заслонки, промазка герметиком или шпатлевкой, изготовление нового «пятачка» самой дроссельной заслонки (иногда с проточкой корпуса самого дроссельного узла) — восстанавливает работоспособность узла, но не убирает главную проблему — отсутствие стопора, осевой люфт и то, что это опять случится все по-новой, рано или поздно. Цена — от 0 и до бесконечности — зависит от рук и запросов мастера.
К тому же, нанесение олова, герметика или шпатлевки на торец дроссельной заслонки рано или поздно чревато тем, что все этом может улететь в камеры сгорания, и, хорошо, если ничего не повредит там не успев быстро сгореть (последствия могут быть разнообразные).
4. Изготовление новой заслонки, проточка корпуса дроссельной заслонки и установка тонких шайб между самой заслонкой и ее корпусом (на сколько я знаю, это метод МЕКа) — имеет право на жизнь и на временное решение проблемы, однако, шайбы между заслонкой и корпусом, сколь тонкими они бы не были — все равно не дают возможность ее плотному закрыванию и устраняют осевой люфт вала отчасти, это вполне очевидно.
5. Установка упорного винта — в совокупности с восстановлением или изготовлением нового «пятачка» дроссельной заслонки — великолепный вариант, но, предусматривает собой установку дополнительного винта, пластинки, точной регулировки всего этого (нельзя не дотянуть — будет люфт, нельзя перетянуть — будет износ в другую сторону или тугое открытие дроссельной заслонки), к тому же, сам упорный винт, который упирается в торец вала дроссельной заслонки — тоже имеет износ, и, рано или поздно, мы получаем «результат на руки».
Посему, можно смело сказать — что многие методы хороши, но ни один из них не решает проблему «глобально и надолго» или «красиво» — добиваясь ресурса, хотя бы, как у других машин, где вал подвеса дроссельной заслонки имеет стопор-ограничитель осевого люфта.
Метод Титуса.
Мне долго не давала покоя эта проблема. Первый раз я столкнулся с ней тысячах на 60-ти пробега, когда на очередном ТО механики радостно сказали мне, что помыли дроссельную заслонку.. Начитавшись об этой проблеме и наглядевшись того, что творится у друзей — я уже выезжая из боксов знал, что меня ждет.
Что ждал — то и получил — стабильные 1200 оборотов на ХХ в любом режиме и не ниже, в переходных режимах (переключение передач и тп) — зависание оборотов на уровне порядка 1500, и даже более. Самый краткий метод лечения — закрутить до упора байпасный винт регулятора ХХ (он сверху на дросселе, под резиновой заглушкой) — это решает временно, ибо износ дроссельной заслонки продолжает увеличиваться, так же, это снижает срок жизни самого регулятора ХХ (он начинает работать в непривычном ему диапазоне «шажков», и часто заканчивается все равно повышенными оборотами, плюс чек по РХХ (либо выход его из строя, либо его невозможность дальше регулировать поток воздуха — он пытается его перекрыть, скозь «полумесяц» между заслонкой и корпусом идет лишний воздух, мозги решают что РХХ у нас «того»).
Кстати, при возникновении «Check Engine» с ошибкой по РХХ не спешите его менять — чаще все проблема кроется именно в износе самой дроссельной заслонки.
Да, так как она «рисует» себе еще и ступеньку на корпусе — возможны небольшие подклинивания педали газа в каких-либо положениях.
Первый раз я вышел из ситуации методом покупки дросселя с разборки. Параллельно стал думать и разбираться, что и как, и почему на первом Outlander или, Lancer-IX 2.0 такого нет, а у нас есть — помыл заслонку — меняй ее.
И придумал
Когда наступил «второй раз» с моим дросселем (его не мыли, но обороты пошли плавать, когда сняли и увидели 2мм осевой люфт, зазор и необходимость отмывания всего этого — поняли, что пора).
В общем. Методика доработки заключается в:
1. Корпус дросселя протачивается на станке, чуть увеличивается диаметр. Точность работ с микронными допусками.
2. Изготовление новой дроссельной заслонки (сам пятачок), из латуни (как и в оригинале).
3. Ось дроссельной заслонки висит теперь на шарикоподшипнике (протачивается корпус, протачивается ось, все прессуется на холодную с соблюдением теплового зазора) — что полностью исключает любой осевой люфт.
4. Покрытие места прилегания заслонки к корпусу молибденовой смазкой, шарикоподшипник у нас закрытого типа (с щечками) и смазкой внутри.
5. Все очищается, промывается, на дроссель нашего изготовления при помощи лазерной гравировки (или фрезеровкой на станке с ЧПУ) наносится фирменный логотип.
6. За основу берется стандартный дроссель от двигателя 4G18.
7. После установки доработанного дроссельного узла взамен старого, возможна необходимость корректировки оборотов ХХ байпасным винтом.
8. Крепеж датчиков к дроссельному узлу прилагается новый, из нержавеющей стали.
Установкой шарикоподшипника, который прессуется в корпус, так же запрессовкой вала в шарикоподшипник мы добиваемся полного исключения осевого люфта вала дроссельной заслонки, следовательно, исключаем касание ее в каких-либо местах корпуса (кроме как в полностью закрытом положении — но, это нормально и необходимо).
Еще фотографии дроссельного узла Amadeus
Источник