Таблица компрессии лодочных моторов ямаха

Проверяем лодочный мотор б у перед покупкой

Рынок подвесных лодочных моторов бывших в употреблении (б/у) в последнее время очень сильно развивается. Ведь не каждый может себе позволить купить к примеру новую Ямаху 15 за 78 000 рублей. А на вторичном рынке такой мотор можно легко найти за цену на 30% ниже, что совсем не мало. Но покупка любой техники б/у это своего рода лотерея и чтобы не проиграть в ней нужно знать, что и как проверить перед покупкой.

В идеале конечно перед сделкой желательно отвези мотор в сервисный центр, который специализируется на такой технике. Там агрегат пройдет полную диагностику и все его проблему всплывут наружу. Но если у вас нет знакомого мастера, то такая процедура обойдется совсем не дешево и выгода от покупки мотора б/у будет значительно занижена. А если еще вы передумаете покупать этот мотор ввиду найденных поломок. Заказываете ведь диагностику. Может случиться так, что новый мотор выйдет дешевле нежели бу-шный после нескольких проверок.

Так что сервис это не наш выбор. Будем смотреть и проверять сами. Первое и главное – мотор должен быть заведен при вас. Ни в коем случае не отходите от этого пункта, даже если вы покупаете мотор у своего знакомого. Лучше проверить сразу, чем потом выяснять отношения и терять дружбу и знакомство. Далее, что еще советуем проверить:

• зажигание,
• компрессию,
• состояние цилиндров (через свечное отверстие),
• редуктор, его герметичность и отсутствие эмульсии,
• гребной винт и гребной вал.

Так же не стоит брезговать внешним осмотром мотора. К примеру нам попадались 5-ти летки, которые выглядели местами даже лучше новых моторов. Никаких сколов, песка и пыли даже в самых труднодоступных уголках. Такой вид мотора говорит о том, что хозяин хорошо заботился и следил за ним и проводил консервацию на зимний период.

Далее нужно заглянуть внутрь мотора. Для этого надо снять крышку и посмотреть на болты и электрические контакты. Если нет окисления и коррозии, то значит все хорошо, если есть, то это один минус в покупку этого экземпляра, т.к. может свидетельствовать об не проводимой консервации, что повышает вероятность излишнего износа самого двигателя и выхода мотора из строя в ближайшие 2-3 года.

Замеряем компрессию

Чтобы убедиться в хорошем состоянии внутренностей нам надо проверить компрессию. Для начала проверяем состояние свечей зажигания. Никакой ржавчины на электродах не должно быть. И свечи очень желательно должны быть оригинальными с правильным зазором. А вот теперь компрессия. Для этого немного прогрейте мотор, совсем чуть чуть. На хорошо прогретом моторе вы не сможете выкрутить свечи. Прибор для проверки компрессии, компрессиометр стоит совсем не дорого, только при покупке его посмотрите универсальные ли у него насадки, они должны подходить под все типы свечных отверстий. Компрессия проверяется при полностью открытых заслонках. Для 4-х тактных моторов нормальной считается компрессия 8-9 кгс/см 2 , очень хорошая 10-11 кгс/см 2 . Если двигатель с несколькими цилиндрами, то разница компрессии не должна быть больше 1,02 кгс/см 2 . 2-х тактные имею компрессию ниже – 5,5-8,0 кгс/см 2 , все зависит от мощности. НО, перед проверкой компрессии рекомендуется заглянуть в инструкцию к мотору и посмотреть там оптимальные показатели компрессии именно для этой модели, т.к. есть исключения. Тohatsu M 9.8 BS имеет компрессию 4,0 кгс/см 2 . Не поленитесь заглянуть в мануал.

Проверяя компрессию на четырехтактном моторе может получиться так, что один из цилиндров показывает низкое значение. Добавьте в цилиндр немного моторного масла и проверьте еще раз. Не изменилось значение – значит так настроена система газораспределения. Компрессия поднялась – возможен повышенный износ цилиндров или поршневой группы, также возможно прокладка блока цилиндров не герметичная. Очень низкая компрессия свидетельствует о прогаре поршней, от покупки такого мотора конечно же следует отказаться.

Также перед запуском проверьте состояние цилиндров, в них не должно быть коррозии. Используем для этого фонарик. Коррозия на двухтактных моторах в первую очередь проявляется на впускных и выпускных отверстиях, по краям. Если консервация проводилась, то остатки консерванта вы также увидите там.

Во время работы мотора убедитесь в целостности системы охлаждения. Посмотрите на контрольную струю.

Далее проверяем редуктор и его корпус на предмет наличия следов ударов. Не забудьте открутить масляные болты и глянуть что внутри, есть ли там масло вообще. Также снимаем гребной винт и на нейтрале прокручиваем гребной вал. Конечно же он должен быть точно прямым. Рекомендуем осмотреть всю проводку, нет ли оплавленных проводов или контактов. Посмотрите свечные колпачки, все должно быть чисто без ржавчины, хоть это и не критично.

Перед тем как ехать к продавцу, посмотрите цены на стандартные расходники на ту или иную модель. Таким образом вы будете во всеоружии и сможете немного сбить цену.

Источник

Какая компрессия должна быть у лодочного мотора ямаха

ВНИМАНИЕ. Обновите свой браузер! Наш сайт некорректно работает с IE 8 и более старыми версиями.

Вздумал я посмотреть/проверить в своем моторе(JPX) состояние поршневой. Мотор налетал в общей сложности 80-90 часов, поршень и кольца не менялись.

Снял головку цилиндра, цилиндр. Снял поршень с шатуна. На первый взгляд все хорошо и правильно. Гильза цилиндра чистая, без задиров. Поршень тоже без следов прихвата, но вот что смутило: нагар ниже 2-го кольца. Нагар несильный, смылся через минуту тряпкой смоченной в бензине.

Собственно вопрос к аудитории парамоторной: -можно ли по компрессии 2Т двигателя чётко судить о степени износа поршневой? -можно ли измерить компрессию 2Т двигателя автомобильным компрессометром? -если можно, то сколько ее должно быть?

Фишка в том, что в моём моторе нет декомпрессионного “устройства”. Нет отверстия. Нету и декомпрессора, как на 25-м джипиксе.

(декомпрессионные отверстия, которые перекрываются только в рабочем режиме то есть когда мотор работает)- цитата.

Степень сжатия и компрессия

Степень сжатия = полный объем цилиндра/объем камеры сгорания.

Для движков классики составляет 8.5. Изменяется при помощи изменения объема камеры сгорания (например прокладкой). Повышение степени сжатия в карбюраторном двигателе ограничено стойкостью топлива к детонации.

Под компрессией понимают давление в конце такта сжатия. Эта величина и измеряется манометром (компрессиометром).

Как соотносятся степень сжатия и компресия?

Немного теории. Компрессия обычно больше, чем степень сжатия (12 у нового приработанного 2103 двигателя), поскольку сжатие происходит практически адиабатически, и, соответственно, сопровождается изменением (увеличением) температуры смеси. Эта величина была бы равна степени сжатия, если бы сжатие происходило изотермически в герметически замкнутом объеме. В случае адиабатическиго сжатия максимальное возможное давление в конце такта сжатия (“компрессия”) оценивается согласно уравнению Пуассона

Вот и вся хитрость.

Процедуру замера компрессии удобнее проводит вдвоем. Так вы получите более точные показания. Если было полезно — нажмите «палец вверх».

Будем продолжать подобные публикации. Ещё советуем:
Рулевое управление лодки. Полезные мелочи.
Для дополнительной информации, можете посмотреть это видео

ФИКСИРУЕМ ДРОССЕЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ.

И приводим в действие стартер. После того как показания перестали расти, сбрасываем давление и повторяем процедуру для достоверности. Можно ещё 1-2 раза. Если двигатель 2-ух и более -цилиндровый, смотрим разбег в показаниях. Он не должен превышать 1 очка.

Оговорюсь, что меряем в Bar (1 бар примерно равен 1 технической атмосфере). Нормативы и допуски по показаниям смотрите в документации к вашему мотору.

В 4Т моторах эти показатели конечно же больше, чем в 2Т. Исключения могут составить 2Т двигатели изготовленные по новейшим технологиям и по многим показателям, включающими и экономичность, превосходящие 4Т моторы.

Однако, нужно учитывать, что есть 4Т двигатели с декомпрессорами для облегчения старта.

Вас не должно удивлять, что такой мотор может показать максимум 5 очков «на горшок».

Затем, если мы наблюдаем у двигателя по полученным показателям снижение норм компрессии, берем обыкновенный шприц и через свечные отверстия заливаем обычное моторное масло (веретенку, силиконовое).

Заливать много не надо. При избытке масла можете получить банальный гидроудар, если хватит мощности стартера, или травму кисти, если стартер ручной.

Повторно проводим процедуру замера. Если компрессия по-прежнему мала и возросла незначительно, значит проблема в клапанах (4т мотор). Если же возросла заметно, значит проблема в залегших или поврежденных кольцах, поршнях, цилиндрах.

Ямаха 9,9 в 15л.с (Просматривают: 5)

алексей 0107

Леха.Д

Kord 73 писал: При использование некачественных компрессометров с резиновым шлангом,этот шланг раздувается

Ну, у меня компрессометр дешевый но без шланга, сам манометр на металлической ножке и наконечник резиновый, так что потери не должно быть, просто хотелось бы знать, какое давление является нормой для данного мотора

Павелий

Да, всё исключтельно верно располагаете. Если достигнуто оптимальное попадание то двигатель выйдет особенный, со своими характерными чертами. А Бойзены ,безусловно, меня порадовали. Приём заметно улучшился, по ощущениям движок заметно преобразился, Вобщем всё в счёт, каждая мелочь даёт свои результаты. Вам удачных тестов.

———- Сообщение добавлено в 20:44 ———- Предыдущее сообщение размещено в 20:17 ———-

———- Сообщение добавлено в 14:35 ———- Предыдущее сообщение размещено в 14:28 ———-

Если не хотите экономить поищите хондовский.

За Хондовский поддержу! Изумительные винты — если оригинал. Использую дубль от Н-20, они стоят своих денег.

Замеряем компрессию

Проверяя компрессию на четырехтактном моторе может получиться так, что один из цилиндров показывает низкое значение. Добавьте в цилиндр немного моторного масла и проверьте еще раз. Не изменилось значение – значит так настроена система газораспределения. Компрессия поднялась – возможен повышенный износ цилиндров или поршневой группы, также возможно прокладка блока цилиндров не герметичная. Очень низкая компрессия свидетельствует о прогаре поршней, от покупки такого мотора конечно же следует отказаться.

Также перед запуском проверьте состояние цилиндров, в них не должно быть коррозии. Используем для этого фонарик. Коррозия на двухтактных моторах в первую очередь проявляется на впускных и выпускных отверстиях, по краям. Если консервация проводилась, то остатки консерванта вы также увидите там.

Во время работы мотора убедитесь в целостности системы охлаждения. Посмотрите на контрольную струю.

Далее проверяем редуктор и его корпус на предмет наличия следов ударов. Не забудьте открутить масляные болты и глянуть что внутри, есть ли там масло вообще. Также снимаем гребной винт и на нейтрале прокручиваем гребной вал. Конечно же он должен быть точно прямым. Рекомендуем осмотреть всю проводку, нет ли оплавленных проводов или контактов. Посмотрите свечные колпачки, все должно быть чисто без ржавчины, хоть это и не критично.

Перед тем как ехать к продавцу, посмотрите цены на стандартные расходники на ту или иную модель. Таким образом вы будете во всеоружии и сможете немного сбить цену.

Как увеличить мощность двигателя моторной лодки и ликвидировать стуки

Если вы замечаете такие признаки, то это говорит о следующем. На поршнях и головке цилиндра появился нагар. Он обладает низкой теплопроводностью, что увеличивает температуру поршня на 30%. В итоге слой нагара раскаляется и может возникать возгорание смеси. И тогда поломки лодочного мотора не избежать.

Добавление в двигатель присадки РВС способствует формированию металлокерамического слоя (если в моторе есть чугунная гильза), который защищает пары трения от пластической деформации и износа. Возникает эффект демпфера, о котором мы рассказали в статье ранее. Защитный слой образует однородное с металлом соединение. Он обладает идентичным с металлом коэффициентом линейного термического расширения, не испытывает деформационных напряжений, приводящих к его разрушению при температурных колебаниях при эксплуатации.

Добавив присадку RVS Master в лодочный мотор «Ямаха», «Ханкай», «Сузуки» или «Тохатсу», вы поймете, как на самом деле просто увеличить его мощность, не прибегая к разбору и ремонту.

Справочные данные Yamaha 9.9F

мы рекомендуем пользоваться авторизованным сервисом для ремонта техники Yamaha

ниже справочные данные для помощи в выборе зч в случае, когда такой сервис недоступен

Объём используемого масла:

Измерение диаметра цилиндра Yamaha 9.9F

Для определения возможных отклонений производится шесть замеров

в различных точках (D1-D6), как показано ниже:

Положение измерения: а = 10 мм, b = 5 мм, с = 5 мм

Измерение диаметра поршня производится поперёк оси поршневого пальца

Положение измерения: H = 10 мм

8 800 250-02-27 Единый номер по всей России

Компания East Marine предлагает запчасти Yamaha по лучшим ценам с доставкой в регионы России. Закажите прямо сейчас online!

Источник