Меню

Редуктор углекислотный не держит давление

«Ремонт» углекислотного редуктора GCE EcoBase

Некоторое время назад мне пришлось переехать из гаража где я базировался. Был приобретен полуавтомат, баллон с углекислотой и редуктор.
В силу того, что я не шибко опытен в газовом оборудовании редуктор, скажем так, приобретался по внешнему виду и моему восприятию его. Т.е. дорого, красиво и с вопросами к ремонтопригодности. При покупке спросил о гарантии на редуктор, на что мне ответили, что это расходник и никакой гарантии на его работу нет.

Примерно три месяца редуктор работал исправно. Но на днях выдал мне повышенное давление на выходе… Т.е. давление на входе стабильное, а стрелка на расходомере (выходном манометре) плавненько поднималась и поднималась до нажатия кнопки подачи проволоки на ПА.

Я уже расстроился — денег редуктор стоил не мало, эксплуатировался мягко говоря мало, баллон стоял на одном месте, редуктор не избивался, ручки ему никто не крутил — был настроен один раз и все… Дальше только закрывался/открывался.

Под руководством опытного, в газовых делах товарища, редуктор начал разбирать. В целях отремонтировать и вообще изучить конструкцию на будущее.
Я немного позволю себе покритиковать, надеюсь товарищи из EcoBase примут меры на будущее.
Открутил манометры. Уплотнение манометров выполнено медными шайбами. К сожалению, я не сделал фото, но на одном из манометров, плоскость уплотнения обработана с большими задирами. Что приводит к большому усилию на затягивании.
С задней стороны откручиваем клапан аварийного сброса давления (надо сказать он со своей задачей справился, когда манометр начал «шкалить» — из под него пошел газ). Клапан выглядит как колпачек с пружинкой и уплотнительной резинкой.

Отклеиваем наклейку с ручки регулировки расхода и выкручиваем винт. Снимаем ручку.

Читайте также:  Из чего сделан редуктор заднего моста ваз

Для откручивания корпуса мембраны, по идее нужен спецключ. Я обошелся керном. Владеющие, могут воспользоваться газовым ключом.

Вытащил мембрану, криминала не обнаружил.

Ладно, надо посмотреть сам клапан. Он находится под вот этой гайкой. Гайка на 16.

Ну собственно виновник «торжества» обнаружен…

Причиной отказа стала банальность — проблема при обработке краев одной из деталей. При обтягивании деталей клапана, заусенец отвалился и какое-то время находился в камере клапана. При очередном открытии попал под клапан и не давал ему нормально закрываться. Что и привело к описанному поведению.

Вообщем-то, сам регулятор произвел хорошее впечатление и при работе и при разборе. Но «осадочек остался». =)

В GCE сейчас письмо накатаю, может внесут какие-то нюансы в производство…

Источник

Ремонт редуктора углекислотного баллона

Ремонт редуктора от баллона с углекислотой, что может быть проще и как отремонтировать его своими силами?

Мой редуктор подтравливал углекислоту через клапан, причем болезнь его была с «детства», то есть еще новым он немного «пропускал» правда, совсем немного. С течением времени болезнь прогрессировала и этим омрачала мне работу на сварочном полуавтомате.

Наконец, настал тот день, когда мириться с этим было уже не возможно. За пару минут значения на манометре росли в разы. Было два выхода, либо ехать в магазин за новым редуктором, причем не факт, что новый будет отличного качества, либо все же попытаться починить старый.
Поэтому, я решил реанимировать старый, тем более, я уже ничего не терял.

Ремонт редуктора по порядку

Начинаем, конечно с разборки. Снял с баллона редуктор.

Закрепил его в тисках, разводным ключом довольно легко открутил большую накидную латунную гайку, снял в сборе верхнюю часть редуктора, в сборе с пружиной задающей, мембраной и регулирующим винтом.

Далее применил головку и ключ с трещоткой, с усилием откручиваем корпус клапана. На фото показано стрелкой черного цвета.
Все нужные «запчасти» находятся в нем.

После чего, фактически от руки разбираем корпус клапана. Для нас представляет интерес сам клапан, на фото показан стрелкой красного цвета.

Обычно через соединение «седло – клапан» и уходит газ. Их надо притереть друг другу. Способов тому масса, я притирал на «коленке» с помощью древнего зубного порошка и воды, покручивая клапан в седле. Промыл от остатков порошка, просушил.

Сборка в обратной последовательности.

Корпус клапана в сборе, прикручиваем к редуктору с усилием, не оставляя ни малейшего шанса утечке. Накручиваем на баллон, проверяем.

И, о чудо, заработало! Мой редуктор обрел вторую, причем полноценную, жизнь. Газ травить, наконец, перестал. Теперь, меня от работы подобная мелочь не отвлекает.

Если и вы решили, что нужно идти за покупкой нового редуктора, не спешите, возможно и у вас получится отремонтировать его. Ничего трудного и сверхъестественного собрать — разобрать углекислотный редуктор не представляет. Всё просто, как пять копеек. И снова, ремонт кузова не будет вызывать головняка!

Внимание! Данная статья касается только ремонта углекислотного редуктора У-30 и аналогичных ему. Не рискуйте с ремонтом кислородного редуктора, вдруг замаслите внутренности, потом забыв, прикрутите к кислороду.

Комментарии

Добавить комментарий

Добавляя комментарий Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.

Разделы сайта

Блог автомастера

Статьи по меткам

Читаем еще по теме

Самые читаемые

Последние публикации

Заходите на наш форум

2007-2020 © Sam-Avtomaster.com | Копирование запрещено.
Все права защищены. Нарушение преследуется по закону РФ.

Этот веб-сайт использует собственные и сторонние файлы cookie для анализа и улучшения своей работы.

Продолжая просматривать его, вы принимаете правила его использования. Подробнее.

Политика конфиденциальности персональных данных

Политика конфиденциальности персональных данных

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую Интернет-сайт «Сам Автомастер», расположенный на доменном имени sam-avtomaster.com, может получить о Пользователе во время использования нашего сайта.

Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту «Сам Автомастер».
Сайт гарантирует, что не приведет к повреждению компьютера Пользователя или заражению его вирусами.

Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем при отправке им электронного сообщения.

Идентификация посетителей

Для просмотра информации на сайте Sam-Avtomaster.com не требуется регистрация с указанием личных данных. Когда Пользователь заходит на наш сайт, никакая личная информация не собирается. Возможно просматривать сайт анонимно.

Электронная почта

Адрес электронной почты, а также почтовый адрес указываемый при заполнении полей формы комментариев, формы заказа и контактной формы не показывается другим посетителям сайта. Мы можем сохранять комментарии, сообщения электронной почты, оправленные Пользователями на сервере чтобы обрабатывать запросы, отвечать на вопросы и совершенствовать службы сайта.

Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения контактной формы, формы заказа и формы добавления комментариев на сайте и может включать в себя следующую информацию:

  1. ФИО Пользователя;
  2. Адрес электронной почты (e-mail);
  3. Почтовый индекс и адрес;

Куки (Cookie)

Когда Пользователь посещает сайт, на его компьютер отправляются один или несколько файлов cookie.
Это небольшой файл, в котором содержатся наборы символов и который позволяет идентифицировать браузер Пользователя.
Мы используем файлы cookie, чтобы повысить качество своих услуг путем сохранения пользовательских настроек и отслеживания тенденций в действиях пользователей, например, при выполнении поиска или показа рекламы. Большинство браузеров изначально настроены так, чтобы принимать файлы cookie, однако Пользователь может полностью запретить использование файлов cookie или настроить показ уведомлений об их отправке. Однако без файлов cookie некоторые функции сайта могут работать некорректно.

Протоколирование

При каждом посещении сайта наши серверы автоматически записывают информацию, которую браузер Пользователя передает при посещении веб-страниц. Как правило эта информация включает запрашиваемую веб-страницу, IP-адрес компьютера, тип браузера, языковые настройки браузера, дату и время запроса.

Ссылки

На этом сайте ссылки могут быть в таком формате, который позволяет отслеживать, пользуются ли ими посетители. Эта информация используется для повышения качества нашей рекламы.

Изменения в политике конфиденциальности

Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия Пользователя.

Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на сайте Сам Автомастер, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.

Все предложения или вопросы по настоящей Политике конфиденциальности следует сообщать Администрации сайта через страницу КОНТАКТЫ.

Источник

Регулятор давления CO2

#1 dimastgomel1992

#2 G_Kar

  • Участник
  • Cообщений: 2 477
    • Город: Томск

    dimastgomel1992, баллон закрывайте, редуктор откручивать не нужно. А вот от падения баллон закрепить стоит, если не закреплен.

    Сообщение отредактировал G_Kar: 18 Июнь 2019 09:34

    #3 dimastgomel1992

    #4 Lohus

    G_Kar, вроде где-то советовали ещё и крутёлку регулятора давления отпускать, чтоб пружина не «слёживалась».

    #5 Schlosser

    Автономная ремонтная установка.

  • Участник
  • Cообщений: 2 916
    • Город: Мариуполь

    #6 dimastgomel1992

    #7 Lohus

    dimastgomel1992, а вентиль баллона открыт на полную? Показания давления могут прыгать, но не в ноль. Какое давление/расход выставлено? По вашим наблюдениям выходит, что расход больше, чем может выходить из баллона до редуктора. Как-то так.

    #8 brat_h

    А не подскажите,подключил Регулятор,шланги подтянул,подключил к сварочному аппарату,нажимаю на кнопку подачи проволоки,дуга зажигается,шипение слышно,но на регуляторе давление падает,и приходится ждать пока давление наберется и снова варить,это особенность регулятора или он бракованный?

    Это скажем так «бракованная особенность» регуляторов расхода. Чтоб от нее избавиться нужно выкрутить «расходную дюзу» из выпускного штуцера и никогда ее не ставить обратно. Расход лучше измерять внешним ротаметром (на сопло горелки). Или просто выставить 0,1-0,2 МПа (1-2 атм.) на манометре, ну и на практике испытать и проверить.

    Если оставить как есть, то нужно накручивать давление из-за расходной дюзы, далее во время паузы это давление будет накапливаться в шланге до клапана, и далее при следующем старте будет «пшик», а от пшиков предлагают купить «оптимизатор», который является еще одним редуктором.

    Короче, проще выкрутить «дюзу» и настроить разок редуктор и потом забыть про него если варить в углекислоте, в аргоновой смеси придется постоянно корректировать расход по мере падения давления в баллоне.

    По поводу полного откручивания редуктора «между сменами» — идеальным вариантом был бы такой при котором клапан останется слегка приоткрыт — в таком случае и пружина не пережимается, и сам клапан не изнашивается о седло.

    #9 dimastgomel1992

    Нет не в ноль, но присаживается сильно давление.

    Да вентиль открыт на полную, регулятор у30/ар40, шланг 9мм, 7 метров, давление выставляю примерно 10-12 литров СО 2 .

    Сообщение отредактировал Глобул: 19 Июнь 2019 14:30

    #10 Глобул

  • Супермодератор
  • Cообщений: 4 868
    • Город: Север Краснодарского края

    Давайте по порядку, а то вы и нас запутаете и сами запутаетесь.

    давление выставляю примерно 10-12 литров СО2.

    Давление нельзя в литрах виставить, потому что 10-12 литров которые вы выставляете это расход литров в минуту, то есть за минуту вытекает около 12 литров газа. Литры это объём газа. Шоб было понятно литр газа, это объём двух бутылок по 0.5.

    Ротаметр показывает расход газа только когда газ расходуется. Когда расхода нет шарик на нуле. Манометр показывает давление именно в баллоне. Пока в баллоне есть жидкая углекислота, он будет показывать одно и тоже давление. Когда жидкость кончится он поползёт к нулю. Это та же история что и на пропановом баллоне, если вы с ним имели дело.

    Теперь объясните что у вас происходит.

    #11 brat_h

    У него скорее вот такой вариант:

    Шкала рабочего давления у него в «л/мин».

    Вот принципиальная схема таких регуляторов:

    Из-за детали 12 (расходная шайба «дюза») и возможно из-за подклинивания клапана и происходит то что человеку не нравится — заметное падение давления при начале сварки.

    #12 dimastgomel1992

    Я имел ввиду что примерно на шкале выставляется расход 10-12 л,но я почитал в руководстве к регулятору, конкретно в нем нет дюзы сменной,там что-то типа выходного отверстия как для углекислоты так и для аргона,на регуляторе показывает примерно 5.5-6 МПа, вроде так,или как я понимаю 55 — 60 атм.
    У меня редиус у 30/ар 40

    Хотя есть варианты,либо я не умею с ним ещё обращаться,либо он бракованный,либо просто газ подходит к концу,хотя меня уверяли и бирка висит что заправлен недавно,надо попробовать его взвесить

    Сообщение отредактировал dimastgomel1992: 19 Июнь 2019 22:47

    #13 brat_h

    Если манометр высокого давления показывает около 6 МПа на углекислотном баллоне, то он считается как бы «не пустым» так как в нем все еще есть жидкая фаза углекислоты.

    По поводу «выходного отверстия» — по идее можно снять выходной штуцер и посмотреть внутрь, что там и как.

    И по поводу настройки расхода — может его лучше настраивать при открытом клапане на полуавтомате, то есть во время работы. Потом во время простоя посмотреть насколько давление поднимется. При хорошо работающем клапане редуктора давление не сильно повышается. Да и открываться он должен без подклиниваний, если расход газа большой он может примерзнуть, тогда нужен подогреватель.

    Если есть возможность то я бы снял это «расходное отверстие» нафиг, и не морочал бы себе мозги. Так как после этого расходного отверстия, которое заметно ослабляет поток газа, в самой горелке могут быть узкие места которые ослабят и так уже слабый напор газа, при сильных перегибах, например, да и на «пшики» будет лишний газ уходить, из-за того что во время простоя давление повышается раза в два больше чем нужно и скапливается в шланге.

    Намного надежнее и экономнее будет просто по давлению выставлять расход, как на обычном редукторе. На больших горелках (на 350А) в принципе хватает даже слегка ощутимого «кожей лица» напора из сопла и то когда горелка горячая, а когда холодная то вообще почти не ощущается, скажем так. «Ощущения» можно попробовать оценить еще при установленном «расходном отверстии», ну или при помощи ротаметра для сопла горелки.

    Сообщение отредактировал brat_h: 20 Июнь 2019 14:22

    Источник