Люфт вала редуктора мотоблока нева

Ремонт редуктора мотоблока Нева своими руками: замена сальников, регулировка клапанов, карбюратора, сцепления, установка генератора

Редуктор мотокультиватора — это деталь, необходимая для передачи вращения крутящего момента к колесам и навесному оборудованию.

Эксплуатация и обслуживание Нева-МБ-2

Чтобы в работе минитракторов МБ-1 и МБ-2К не возникало сбоев, следует соблюдать все рекомендации по эксплуатации и обслуживанию техники, прописанные в инструкции:

1. Необходимо произвести настройку двигателя. Для этого потребуется изучить устройство данной детали, правильно подобрать масляную жидкость для обслуживания мотора, свечи зажигания и горючее.
2. Настроить и отрегулировать редуктор и трансмиссию. Исправность данных деталей нужно проверять каждый день перед началом работ.
3. Устанавливать дополнительное оборудование только в соответствии с руководством пользователя.
4. Соблюдать график проведения технического обслуживания (пункты 1 и 2) и сезонного обслуживания (перед летним и зимним периодами).

Замена масла в двигателе

Порядок проведения процедуры по замене масла в моторе:

1. Установить транспортное средство на ровной поверхности.
2. Дать двигателю остыть. Это поможет измерить уровень залитого масла.
3. Провести очистку области вокруг пробки-щупа, которая находится на левой боковой части двигателя.
4. Залить масляную жидкость до максимальной отметки (рекомендуемое масло — ТАД-17И, ТАП-15В).
5. Чтобы определить уровень, до которого была залита топливная жидкость, нужно воспользоваться мерными щупами. Для этого потребуется взять сухую пробку-щуп и вставить ее в разъем для заливки масла. По оставшемуся следу можно определить, до какого уровня была залита жидкость.
6. При избытке масляной жидкости начинается течь, которая может привести к неполадкам в работе мотоблока.

Первый пуск и обкатка

Обкатка необходима для того, чтобы все детали могли притереться. Проработав небольшой промежуток времени при минимальном уровне нагрузки, в дальнейшем мотоблок будет реже выходить из строя.

1. Процесс обкатки должен быть не меньше указанного в инструкции по эксплуатации времени.
2. Нагрузки должны быть небольшими. Например, если в технических характеристиках указано, что максимальная глубина обработки почвы составляет 50 см, то во время первого запуска и обкатки рекомендуется ограничиться 30 см.
3. Перед обкаткой необходимо залить масло в двигатель.

1. Заправить топливный бак.
2. Запустить агрегат на средних оборотах.
3. В течение 60 минут необходимо проверить работу всех передач.
4. Выполнить небольшой объем работ по культивированию, вспахиванию грунта и транспортировке малогабаритных грузов.

Основные неисправности

Причиной ремонта мотоблока Нева МБ-2 могут стать:

• неправильно отрегулированный ремень клапана;
• поломки редуктора;
• сальники редуктора;
• неверная настройка карбюраторной системы;
• не выставленное зажигание;
• неисправности со свечами.

Регулировка и размеры ремня

Клиновый ремень на мотоблоке помогает агрегату осуществлять движение вперед и назад. Когда соскакивает приводной ремень, техника перестает корректно функционировать.

Для того чтобы определиться с размером данной детали, необходимо замерить промежуток от шкива к роликам. Рекомендуемые параметры ремня: ширина — 0,85 см, высота — 0,6 см.

Чтобы натянуть ремень, необходимо проделать следующие манипуляции:

1. Извлечь кожух.
2. Ослабить винт натяжения штатной ременной детали.
3. Отодвинуть все винты, которые удерживают кронштейн на корпусе мотоблока.
4. Вытащить старую запчасть и выполнить настройку шкивов.
5. Место между деталями протереть и продуть штанги.
6. Установить новый ремень, один конец которого должен быть соединен с валовой частью, а другой — со шкивом.

Замена сальников редуктора

Причиной поломки редуктора могут стать неправильно функционирующие сальники. Поэтому ремонт редуктора мотоблока Нева может включать в себя следующие действия:

1. Демонтаж фрез с валовой части.
2. Очистка вала и крышки от загрязнений и остатков масляной жидкости. С крышки следует снять все винты и промыть их.
3. Заменить старую запчасть на новую и протереть весь механизм насухо.
4. Вернуть крышку на место и зафиксировать ее болтами.

В некоторых случаях необходимо разобрать редуктор:

1. Снять головку с рукоятки переключения передач.
2. Убрать с валовой части втулку и пружину.
3. Снять все винты и затяжные болты.
4. Воспользовавшись тонкой отверткой или ножом, снять правую половину данной детали.
5. Снятые запчасти нужно промыть, а неисправные — заменить.
6. Сборка редуктора осуществляется в обратном порядке.

Ремонт редуктора мотоблока Нева МБ-2 своими руками

Редуктор мотоблока Нева МБ-2 имеет довольно простую конструкцию, и его ремонт обычно не требует определенных навыков. Обратите внимание на следующие признаки, указывающие на поломку узла:

• протечка масла на выходном вале редуктора;
• перестали переключаться передачи;
• отсутствие кинематической связи;
• цепь передачи начало заклинивать.

При возникновении одной из перечисленных проблем, необходимо произвести разборку и осмотр механизмов устройства.

1. Если было замечено подтекание масла, это говорит об износе манжеты или излишке залитой смазочной жидкости. Лишнее масло достаточно будет слить, а в случае износа прокладочной детали, ее потребуется заменить.
2. В случае заклинивания цепи, необходимо будет поставить новую, так как износившаяся или разорванная цепь не подлежит ремонту (можно попробовать сварить звенья, но в таком виде деталь долго не прослужит).
3. Если же при визуальном осмотре выяснилось, что основной элемент передачи цел, но есть пробуксовка или отсутствует кинематическая связь, следует обратить внимание на звездочки. Одна или несколько из них могли треснуть или сломаться. Их замена поможет устранить неисправность.
4. Когда возникают трудности в переключении передач, вероятно, разрушен сухарь вала переключения мотоблочного редуктора, или срезалась резьба рукоятки. В этой ситуации также поможет замена деталей на новые, либо снятые на разборке с аналогичного редуктора.

Перед тем, как начать разбирать узел самостоятельно, изучите подробные видео-инструкции от опытных мастеров, так как любая ошибка в ремонте, допущенная по неопытности, может привести к появлению еще большей проблемы и необходимости дорогостоящего ремонта.

Настройка карбюратора

Перед настройкой карбюратора необходимо выполнить регулировку центробежного регулятора, согласно инструкции пользователя.

1. Закрутить болты малого и полного газа до максимума, а затем вывернуть их на 1,5 оборота.
2. Установить заслонку дроссельного типа так, чтобы между основанием и воздуховодом появился промежуток соответствующих параметров.
3. Попробовать завести двигатель. Если он завелся, нужно подождать, пока он прогреется.
4. Рукоятку управления выставить на минимальные обороты.
5. Выполнить минимальные обороты на холостом ходу при помощи винта заслонки дроссельного типа.
6. Выставить обороты на максимум, используя винт малого газа.
7. Повторять последние 2 шага до начала бесперебойного функционирования мотора.
8. Рукоятку управления выставить на газ.

Регулировка клапанов

Регулировка клапанов на мотоблоке Нева осуществляется следующим образом:

1. Устанавливают агрегат на ровной поверхности.
2. Запускают двигатель, а потом дают ему остыть.
3. Снимают кожух.
4. Убирают крышку с клапанов, чтобы обеспечить доступ к деталям, находящимся под ней.
5. Отвинчивают контргайку.
6. Выполняют регулировку. Нужно ослабить гайки, вставить щуп, отрегулировать клапана.
7. Закручивают гайку клапанов обратно на место.
8. Бритвенное лезвие (толщиной не более 0,2 мм) вставляют в образовавшийся промежуток. Оно должно свободно проходить между поршневой частью и клапанами мотоблока.
9. Завинчивают все детали обратно.

Величину образовавшегося промежутка можно проверить при помощи щупа, который должен пройти под клапаном, если разрез сделан правильно.

Проверка и настройка сцепления

1. Когда рукоятка сцепления находится в положении «Выкл.», трос должен быть ослаблен. Натяжной ролик переходит в нижнюю позицию и соприкасается с ремнем приводного типа.
2. Когда рукоятка находится в положении «Вкл.», трос натягивает ролик, а нижняя часть ремня тесно прижимается к нему. Шкив малого типа передает импульс движения большому шкиву, благодаря чему происходит передача мощности.

1. Если выбивает 2 передачу при включенной рукоятке сцепления. Ее нужно перевести в правильное положение. Для этого необходимо параллельно расположить ремни клинового типа с 2 сторон от шкива мотора.
2. Если вылетает 2 передача при выключенной рукоятке сцепления. Нужно постоянно контролировать положение ремней клинового типа, они должны находиться параллельно друг другу.

Как выставить зажигание

Перед проведением процедуры рекомендуется удостовериться в том, что конструкция может вызвать искру, которая спровоцирует воспламенение горючего в камере внутреннего сгорания.

Порядок действий при регулировке зажигания мотоблока:

1. Повернуть коленчатый вал так, чтобы отметки, сделанные на шкиве и газовом оборудовании агрегата, совпали.
2. Бегунок, который ответственен за распределение газовых потоков, должен быть направлен на высоковольтную проволоку цилиндрической части.
3. Ослабить гайку и достать высоковольтный провод из крышки данной системы.
4. Разместить контакты на расстоянии 0,5 см от техники.
5. Повернуть зажигание.
6. Повернуть механическую конструкцию в противоположную сторону.
7. После появления искры нужно быстро затянуть винт.

Неисправности со свечами

Для начала рекомендуется удостовериться в исправности свечи. Для этого нужно:

1. Вывернуть свечной элемент.
2. Прочистить электроды.
3. Избавиться от нагара.
4. Повернуть коленвал в положение, при котором совпадают отметки шкива и газового устройства.
5. Направить бегунок на высоковольтную поверхность цилиндра.
6. Ослабить винт и достать провод.
7. Повернуть ключ зажигания. Если нет искры, значит, свечи неисправны и их следует заменить. Перед установкой нового элемента нужно убедиться в том, что в головке цилиндра нет уплотнительной шайбы от предыдущей запчасти.

Также необходимо проверить параметры зазора между электродами свечей:

Почему не заводится, стреляет, дымит, и что с этим делать

Ремонт двигателя своими руками рекомендуется делать только по истечении срока гарантийного обслуживания.

Если мотор не заводится, причина может быть в следующем:

1. Отсутствует искра. В этом случае рекомендуется вытащить свечной элемент и вставить его в специальный надсвечник, а корпус поставить на цилиндр. После этого нужно завести двигатель. Если искра не появилась, рекомендуется заменить свечу.
2. Топливо не доходит до мотора. Нужно осмотреть и продуть шланг, который соединяет карбюратор и кран. При необходимости можно разобрать карбюратор и промыть его изнутри бензином марки А-95.

Если мотокультиватор дымит на холостом ходу, нужно:

1. Осмотреть и прочистить воздушный фильтр.
2. Проверить уровень масляной жидкости. При необходимости слить излишки.

Если двигатель стреляет, то причиной этого может быть натяжение рабочей пружины. В случае неполадок следует его отрегулировать.

Как поставить генератор

Для того чтобы установить электрогенератор, необходимо сделать следующее:

1. У генератора есть 4 провода, 2 из которых — синего цвета. К этим 2 проводам нужно подключить энергетический преобразователь.
2. Провод черного цвета следует подключить к мотору.
3. Оставшийся провод красного цвета подключить к деталям, ответственным за внешнее освещение и звуковой сигнал.

Генератор образует энергию электрического типа, которая поступает на выпрямитель. Во время запуска мотора отрегулированный ремень передает крутящий момент роторной части агрегата. В электроблоке вырабатывается напряжение, от которого работает аккумулятор мотоблока.

Мощность выбранного генератора не должна превышать 220 В. Рекомендуется выбирать запчасть, мощность которой будет соответствовать предполагаемой нагрузке.

Полезные советы

У коробки передач есть 5 позиций. Когда пользователь нажимает на рычаг КПП, вилка выводит муфту из положения зацепления. Когда пользователь бросает рукоятку, она возвращается в первоначальное положение.

Для того чтобы данный механизм функционировал исправно, необходимо не делать резких движений и вовремя очищать все детали от загрязнений.

Редуктор ответственен за передачу вращательного момента от двигателя к колесам и дополнительному оборудованию. Для того чтобы избежать сбоев во время работы, нужно вовремя проводить техническое обслуживание мотора.

Для смазывания подшипников в корпусе рекомендуется выбирать Циатим-201, а промывать их бензином марки А-92 или А-95.

С какими неисправностями мотоблока Нева вы чаще всего сталкиваетесь? Удается ли проводить ремонт самостоятельно?

Источник

Мотоблок Нева МБ 2 усовершенствование, эксплуатация

sreda51 написал :
когда болтаются колеса на полуосях, согласись, не очень хорошо

согласен. Но Ваш железный конь не должен бегать со скоростью 20 км/ч. При работе на фрезах, пахоте или другой работе на земле частота вращения колес не большая (см. паспорт) Если Вы хотите добиться отсутствие люфта в соединение «колесо-вал редуктора» помочь может цанговый зажим. Но это сильно усложнит конструкцию. Я на эту тему еже думал. Даже эскизик набросал. Выглядит как то так. Это из Инэта для обозрения

sreda51 написал :
слабым звеном в этой ситуации, думаю будет ремень привода. Его пробуксовка и должна быть тем слабым звеном

Возможно и так. Но надеяться на пробуксовку клино-ременной передачи между мотором и редуктором с сумашедшим передаточным числом — всё равно, что ставить предохранитель не в телевизор, а на входе в счетчик и надеяться что он сгорит раньше, чем телевизор.
Если Вы попытаетесь при включенной передаче и сцеплении с толкача завести мотоблок я не сомневаюсь, что у Вас это получится, а значит пробуксовки Вы не дождетесь. Это защита двигателя в случае заклинивания редуктора (я так думаю).

sreda51 написал :
У меня, т.е. у мотоблока, после недолгого времени эксплуатации, ремень «рэпается», т.е ломается частями, но еще не рвется. Какие ремни лучше использовать

Надежность клино-ременной передачи проверена поколениями. В автомобильных двигателях особоответственную передачу (коленвал-ГРМ) сделали плоской зубчатой. А коленвал-генератор-помпа — полоской с мелким многорядным клином для уменьшения толщины ремня. Потому нужны качественные ремни и более ничего.

Спасибо за внимание к посту.

Не знаю, не знаю. за долгие годы эксплуатации никогда проблем не было с валами редуктора, и отверстия все на месте — и на самих валах, и на удлинителях. Да и на колесах тоже все нормально, только вот на самих фрезах потихоньку разбивает. сказываются и высокие обороты (2-ая передача, «газ» на 3/4 и тяжелая глинистая почва).

Покороче вал сделан лет 18 назад, работал с грунтозацепами при вспахивании/окучивании ( из легированной нерж. стали) Подлинее вал сделан сейчас для установки москвичевских колес ( чтобы крылья родные не трогать), сталь простая. Да, подтекания масла никогда не наблюдал из под валов. Люфтов тоже не ощущается.
Ремешок уже лет 5 вот такой стоит, проблем с расслоеинем не наблюдается, родной лет 10 отработал (но на грани разрыва, весь до корда потрескался)

пчеловод написал :
Где-то встречал неплохую идею по решению этой задачи, суть такова: сделать втулки разрезными вдоль.

эту идею рассматривал как только купил МБ,но побоялся ,что калёса будет трудно снять .Это как у глушителя на машине если обжал хомутом, снять очень проблематично.А удленнители в этом году выточил новые под большие калёсса и заколил,а шплинты не калёные пусть лутше шплинты разбивает

uraalt написал :
А при этом полуось будет болтаться? У моего мотоблока на правой полуоси люфт большой и масло на ходу подтекает.

Осевые люфты не есть хорошо, но в допуске. Отпотевание масла то же в допуске. Если подтекает каплями то -дефект сальника, не удивлюсь если прослаблен вал. При замене сальника рекомендую подрезать (укоротить) пружину сальника на 2-3 мм, иногда помогает. При покупке нового, обращайте внимание на качество рабочей кромки. Возможны тупая или с остатками литьевой резины. То и другое однозначно-брак. Вообще же качество российских резиновых деталей сейчас ниже плинтуса.
И вообще. если в российской технике ничего не течет, значит уже все вытекло.

edmond написал :
если в российской технике ничего не течет, значит уже все вытекло.

edmond написал :
Осевые люфты не есть хорошо, но в допуске. Отпотевание масла то же в допуске. Если подтекает каплями то -дефект сальника, не удивлюсь если прослаблен вал. При замене сальника рекомендую подрезать (укоротить) пружину сальника на 2-3 мм, иногда помогает. При покупке нового, обращайте внимание на качество рабочей кромки. Возможны тупая или с остатками литьевой резины. То и другое однозначно-брак. Вообще же качество российских резиновых деталей сейчас ниже плинтуса.

Сальник заменил на новый, хотя при замене старый оказался еще вполне ничего. После замены эффекта никакого, как текло так и течет. Причем течет только на ходу. Насчет люфтов: на левой полуоси его практически нет, а правая болтается сильно. Поэтому и масло подтекает только на ходу. И я думаю поэтому иногда разворачивает влево. Причина скорей всего одна.

uraalt написал :
Причина скорей всего одна.

Подшипник меняйте пока посадочное гнездо не разбило.При установке сальника на 1мм укоротите пружинку- возможно выработка вала при попадании абразива(земли) и течи масла.

tremal написал :
Подшипник меняйте пока посадочное гнездо не разбило.При установке сальника на 1мм укоротите пружинку- возможно выработка вала при попадании абразива(земли) и течи масла.

Ваши бы слова да богу в уши. Было бы неплохо если подшипник. А вал вроде нормальный , без выработки. На выходных, если будет время буду разбирать. Не знаю какой там стоит подшипник. Спрашивал в магазине: говорят подшипники могут быть разные.

uraalt написал :
говорят подшипники могут быть разные.

Ничего страшного земляк, глаза боятся , а руки делают.Только подшипники берите лучше фирменые- дольше служить будут.Удачи.

tremal написал :
Ничего страшного земляк

У меня, кстати, сестра живет в Старом Осколе.

uraalt написал :
У меня, кстати, сестра живет в Старом Осколе.

tremal написал :
Подшипник меняйте пока посадочное гнездо не разбило

Скорее всего уже разбилоподшипники по моему лучше брать закрытые с обоих сторон у меня родные были закрыты с одной стороны и пыльники за одним поменяй или промой пыль,земля набивается работают лучше нождака.

А может быть диаметр полуоси не в размерах? Тогда и одной десятой мм хватит для люфта полуоси в подшипнике и для протечек по сальнику.

егорыч написал :
подшипники по моему лучше брать закрытые с обоих сторон у меня родные были закрыты с одной стороны

Закрытые не в коем случае они не для редукторов и смазка там своя,стоят в узлах где нет масляной ванны.Подшипники должны смазываться жижкой и быть одностороними .Нужно разбирать, а вскрытие покажет.

tremal написал :
Подшипники должны смазываться жижкой и быть одностороними

Конечно жидкая смазка лучше, но можно и закрытые только перед установкой открыть, наложить смазки и закрыть и тогда можно ставить. Так может быть даже уменьшится течь смазки через сальники если есть износ валов под сальники .

пчеловод написал :
Конечно жидкая смазка лучше, но можно и закрытые только перед установкой открыть, наложить смазки и закрыть и тогда можно ставить. Так может быть даже уменьшится течь смазки через сальники если есть износ валов под сальники .

Меня всегда удивляла установка закрытых подшипников на задних полуосях ВАЗ овской классики. Редуктор мажется, через сальник полуоси бежит, а подшипник сухой!

uraalt написал :
иногда разворачивает влево.

Иногда. Тогда мне не понятно, проверьте давление в колесах. При обрыве полумуфты привод только на одно колесо и разворачивает всегда.

tremal написал :
Подшипник меняйте пока посадочное гнездо не разбило

Скорее всего (ну из моей практики) вал ползает в подшипнике. Гнезда в порядке.
У моей Невы сейчас ползает по коленвалу шкив, коленвал ползает в коренных подшипниках (2-3мм), ползает ведомый вал редуктора, полуоси просто не смотрел. Осенью поставил в гараж без сошника, ну и рогами на пол, из редуктора откуда то (даже сам не понял) Вытекло за ночь масло. Но разбирать и менять все люфтящие валы и текущие сальники не буду. Во первых не хватает времени, во вторых зачем мешать машине работать. Признаков не нормальной работы как то шумы, подклинивания, не наблюдаются. Пусть работает так. Просто больше не буду ложить рога на землю
Вот проблему с рычагом переключения передач придется как то решать, а то можно угробить вторую передачу. Сверху валика переключения передач стоит блтик М-6. Он проходит через отверстие в рычаге переключения передач и вкручивается в валик. Одновременно этим болтиком крепятся рычаг переключения и пружина фиксатора. Рычаг по сверлению отломился и теперь не крепиться ни пружина не рычаг. Без фиксатора передача под нагрузкой выползает или в сторону первой, или в сторону задней и выскакивает в нейтраль, постепенно изнашивая контактирующие поверхности шестерен на конус. После прохождения некоего критического износа их потом и фиксатором не удержать будет, только замена.

Источник