Мой Duster
Симптомы неисправности.
Данная неисправность проявляется щелчками, ударами при трогании автомобиля и переключении передач.
Обычно данная неисправность появляется при пробеге отечественного автомобиля близком к 50.000 км., импортного после 100.000 км.
Сама по себе неисправность не аварийная (если не запущена до критического состояния), но не приятная. Особенно часто появляется на автомобилях с двумя ведущими мостами.
О методике определения (общие для всех авто правила)
Для того, что бы определить, является ли редуктор источником данной неисправности— нужно замерить величину люфта в нём. Поскольку зачастую причина не в редукторе, или не только в редукторе.
Данная неисправность редуктора, в отличии от других возможных «материальна», то есть имеет не субъективное описание (мне кажется, я слышу), а измеряемую величину в миллиметрах, или сантиметрах (я замерил и вижу).
Замеряем люфт «простого» редуктора
1. Заезжаем на смотровую яму, устанавливаем противооткатные башмаки. Обратите внимание! Замер люфта возможен только на смотровой яме. Подъёмник яму не заменит.
ВАЖНО. НЕЛЬЗЯ измерять люфт на вывешанном колесе (поставив КПП на Драйв или Передачу). Мы данные замеры произведённые клиентом самостоятельно не принимаем в расчёт сразу и без вариантов. Если Вы измеряли люфт редуктора на колесе- считайте что Вы вообще не измеряли люфт в редукторе.
Потому, что всегда этот замеренный люфт будет включать в себя не только люфт самого редуктора, но и люфт деталей карданного вала (крестовин, шлицевого, деформацию эластичной муфты), люфт дифференциала и деталей раздатки (если она есть в автомобиле — значит есть и второй ведущий мост — и зачастую в данный замер попадёт люфт и с этого моста), деталей КПП, вплоть до люфта на шлицах первичного вала и демпферных пружин диска сцепления.
То есть в этот замер ошибочно попадают ВСЕ люфты трансмиссии, и во первых не факт, что в замеряемом редукторе вообще есть лишний люфт, во вторых если Вы на основании данного ошибочного замера произведёте ремонт/замену редуктора- Вас ждёт сильное разочарование при повторном замере — разницы Вы не заметите. Думаю понятно почему. К тому же, даже если бы этот способ замера не включал в себя посторонние люфты трансмиссии, то сам замер не имел бы точность, поскольку замерить точно в градусах люфт (угол поворота) невозможно (не у всех есть угломеры под рукой) и это будет замер «на глаз», во вторых, если даже мерить расстояние расхождения меток на колесе и полу гаража, то это расстояние сильно зависит от радиуса установленного колеса. Скажем на радиусе 13 — расстояние будет значительно меньше чем на колёсах с радиусом 21, а люфт тем не менее будет абсолютно одинаковым.
Поэтому другого варианта, кроме как мерить люфт строго по указанной ниже методике не существует!
ВАЖНО. Ставим КПП в нейтраль, автомобиль на ручник не ставим.
Спускаемся в смотровую яму и производим замер люфта редуктора на его фланце
Для этого руками поворачиваем карданный вал до упора по часовой или против часовой стрелке, и наносим метку (или визуально запоминаем положение) в данном положении на корпус редуктора и кромку фланца, как это сделано на фото ниже.
Далее поворачиваем карданный вал до упора в противоположном направлении, и видим величину (расстояние) расхождения меток.
Данное расстояние и есть величина люфта в редукторе. Мы его измеряем в миллиметрах (или в сантиметрах- если случай запущенный). Для этого визуально «прикладываем линейку» к двум меткам .
. и получаем расстояние между меток в миллиметрах. В редукторе на данном примере люфт равен 10 мм.
Обратите внимание, на данном примере мы производили замер люфта в редукторе моста установленного в балку моста с полуосями (заднего моста) классического типа (как на автомобилях ВАЗ 2101-2107).
Данный измеренный люфт является «чистым» люфтом редуктора. Условно «чистым». Поскольку в данном типе ведущего моста источником увеличенного люфта может служить только сам редуктор и не значительно делают свой вклад изношенные шлицы полуосей. Мы пренебрегаем вкладом возможно изношенных шлицов полуосей, поскольку он не значительный (около 1 мм в идеальном состоянии полуосей и около 2-3 мм в изношенном состоянии полуосей).
Замеряем люфт редуктора с приводными валами (без балки моста)
Есть другой тип ведущих мостов — мосты с приводами (вместо полуосей). Классическим примером таких ведущих мостов является передний мост автомобиля Нива. Для данного типа мостов замер люфта редуктора существенно отличается от выше изложенного, поскольку на величину люфта ведущего моста существенно влияет техническое состояние приводных валов (ШРУСов). Зачастую основным источником люфта такого моста служат как раз привода, а редуктор не имеет увеличенного люфта. Но неправильный замер люфта в таком мосте — очень часто приводит к ошибочной замене (ремонту) редуктора.
Для таких типов мостов обязательно нужно произвести два замера.
Первый — аналогичный вышеописанному — это будет замер суммарного люфта данного моста.
Он будет включать в себя люфт самого редуктора + люфт приводных валов. Нам же важно узнать не только величину люфта в редукторе, но и найти источник данных люфтов, даже если они не с редуктора.
Для этого руками поворачиваем карданный вал до упора по часовой или против часовой стрелке, и наносим метку (или визуально запоминаем положение) в данном положении на корпус редуктора и кромку фланца (трубу карданного вала), как это сделано на фото ниже.
Далее поворачиваем карданный вал до упора в противоположном направлении, и видим величину (расстояние) расхождения меток.
Данное расстояние и есть величина суммарного люфта в мосту. Мы его измеряем в миллиметрах (или в сантиметрах- если случай запущенный). Для этого визуально «прикладываем линейку» к двум меткам .
. и получаем расстояние между меток в миллиметрах. В мосту на данном примере суммарный люфт равен 40 мм.
Теперь проводим второй замер.
Его возможно провести только с помощником.
Внимание! Фразу «только с помощником» следует понимать дословно. Без помощника правильно сделать этот замер Вы не сможете ни при каких условиях. Если только у Вас есть третья рука.
Были случаи когда иногородние клиенты проводили данный замер «поочерёдно одной рукой придерживая то один привод, то другой», и намеряли в редукторе люфт, которого в нём совсем не было, что приводило к бесцельной поездке к нам (после правильного замера — ремонт нами отменялся).
Его задача — удерживать руками привода (корпуса внутренних ШРУСов) от движения. Для этого ему нужно обоими руками одновременно взяться за внутренние ШРУСы и заворачивая их в одном направлении (допустим в сторону движения автомобиля назад) выбрать их люфт — как изображено на фото ниже- для этого буквально повиснуть на них.
Внимание! Фразу «обоими руками одновременно взяться за внутренние ШРУСы» (за оба ШРУСа — одной рукой за левый, второй за правый) следует понимать дословно.
Не нужно делать это поочерёдно (сначала мерить удерживая левый, потом мерить удерживая правый ШРУС)! Только одновременно оба!
Теперь привода не будут учавствовать в замерах, и мы сможем замерить чистый люфт редуктора.
На данном редукторе люфт составляет 10 мм.
Первый замер: Суммарный люфт 40 мм
Второй замер: Чистый люфт 10 мм
Вывод: люфт редуктора составляет 10 мм, люфт приводов (включая шлицы ступиц) — 30 мм
Заметьте, что чистый люфт редуктора значительно меньше первоначально измеренного суммарного люфта моста. Именно так зачастую случается.
По данным замерам можно сделать вывод, что причиной люфта в данном мосту служит не столько редуктор- сколько изношенные привода.
И регулировкой самого редуктора мы сможем уменьшить только 10-ти миллиметровый люфт, устранив его миллиметров на 7-мь. И после установки редуктора на автомобиль, суммарный люфт моста составит 40-7=33 мм, поскольку основной люфт от приводов мы не устранили. Удары останутся!
Заменой же приводов мы можем их люфт уменьшить с 30 мм до 4 мм (при условии, что приобретённые привода будут качественными), и суммарный люфт составит уже 10+4 = 14 мм .
Конечно, если устранить оба источника излишних люфтов (отрегулировать редуктор и заменить привода) одновременно, то остаточный люфт составит всего 3+4=7 мм — эффект будет заметен.
Это будет идеальное состояние (в плане люфтов) данного типа моста.
Особенности замера люфта в «не разрезном» переднем мосту автомобилей ТЛК −80, ТЛК-105, Ниссан Патруль
Особенностью конструкции данного моста является то, что приводные валы и ШРУСы (по одному в каждом поворотном кулаке) в данном типе моста находятся внутри балки моста (которая похожа на обычную балку заднего моста, но за счёт наличия ШРУСов и поворотных кулаков позволяет передним колёсам (и автомобилю) поворачивать).
В следствии чего в данном мосту физически не возможно замерить чистый люфт редуктора (сделать второй замер описанный выше), поскольку не возможно удержать руками приводные валы ШРУСов- они внутри корпуса — не вырезать же дыры : )
Поэтому в данном мосту делается один замер (первый замер), а величина чистого люфта редуктора (вклада люфта редуктора в имеющийся люфт моста) вычисляется из данного замера предположительно (руководствуясь статистикой предыдущих ремонтов аналогичных мостов).
Обычно регулировкой редуктора удаётся устранить не более половины данного люфта.
Скажем при общем люфте моста (замеренном до ремонта) равном 35 мм, регулировкой редуктора устраняется около 15 мм, и люфт в мосту (обратите внимание — в мосту (то есть суммарный люфт) а не в самом редукторе) после установки редуктора остаётся равным примерно 20 мм.
Эти 20 мм убрать регулировкой редуктора НЕ ВОЗМОЖНО, поскольку как уже понятно* это не люфт редуктора, а люфт приводных валов, ШРУСов и их шлицов (в ступицах).
*К стати не всем это понятно, и приходится в каждом конкретном случае ремонта данного типа моста подробно (с цифрами приведёнными выше) акцентировать внимание клиента на данном вопросе до ремонта, иначе на выходе получаем конфликтную ситуацию — и доказать (проведя замеры вместе с клиентом величины чистого люфта отремонтированного и установленного на автомобиль редуктора) на данном типе моста невозможно, по описанным выше причинам.
Клиент видит снаружи моста то, что фланец редуктора имеет люфт по окружности (20 мм) и подозревает, что работа по регулировке редуктора сделана не качественно (не до конца убран люфт редуктора), но он не видит, что в этот момент редуктор вращает (внутри моста) расхлябанные (люфтящие) привода (ШРУСы) — которые в исправном состоянии ни как не должны люфтить.
Данный «остаточный» люфт моста устраним только заменой следующих деталей:
- Приводных валов
- ШРУСов (только на новые и оригинальные! — дубликаты или бывшие в употреблении ШРУСы только усугубят проблему)
- колёсных ступиц
Если данные детали заменить на новые, то те самые 20 мм уменьшатся до 6-7 мм. На данном типе моста менее не бывает — это состояние (в плане величины люфтов) нового моста.
В подтверждение нашего мнения Вы можете почитать реальную, показательную историю ремонта данного типа моста последующей ССЫЛКЕ
О допустимой величине люфта
Золотое правило- чем меньше- тем лучше. Но меньше чем 2-3 мм не бывает и быть не может, если только редуктор не специально (или случайно) так не отрегулировали, что выбрали не только все люфты, но и необходимый зазор в главной паре, сателлитах и шлицах.
Идеальным размером люфта считаются те самые 2-3 мм. Большинство новых автомобилей выходят с заводского конвеера именно с такой величиной люфтов в редукторах.
По нашему опыту люфт менее 10 мм не является критичным, не беспокоит, и не требует устранения. Хотя встречаются случаи, когда мЕньший люфт беспокоит водителя тем, что проявляется слишком громко (люфт не большой, но звонкий).
Данная величина люфта обычно достигается при пробеге автомобиля около 50.000 км, хотя очень часто встречаются исключения, когда ВАЗовская 7-ка при пробеге 10.000 км имеет люфт уже 20 мм, а та же 2 ВАЗовская 6-ка с пробегом 150.000 км (или импортный автомобиль с огромным пробегом) имеет минимальный люфт.
Люфт более 10 мм желательно устранить (не срочно).
Люфт более 20 мм нужно устранить ближайшее время
Люфт более 40 мм считается аварийным, требует срочного устранения и возможно не простой регулировкой, а заменой деталей дифференциала (сателлитов или пальца сателлитов), либо самого дифференциала в сборе.
Источник
Люфт в редукторе рено дастер
В заднем редукторе автомобиля расположена главная передача с дифференциалом и электромагнитная муфта
Главная передача гипоидная.
Ведущая шестерня главной передачи выполнена заодно с валом, шлицевой конец которого соединен со ступицей управляющего сцепления электромагнитной муфты
Вал ведущей шестерни установлен на двух роликовых конических подшипниках.
Наружные кольца подшипников запрессованы в гнезда картера редуктора, а внутренние надеты на вал.
Между внутренними кольцами установлена распорная втулка; при затягивании гайки подшипников втулка деформируется, обеспечивая постоянный натяг подшипников.
Предварительный натяг подшипников контролируют по моменту проворачивания ведущей шестерни.
Ведомая шестерня главной передачи крепится к фланцу коробки дифференциала болтами.
Дифференциал передает крутящий момент на приводы задних колес и допускает вращение приводов с разными угловыми скоростями.
Это позволяет колесам при их повороте проходить разные по длине пути без проскальзывания.
Коробка дифференциала вращается в двух конических роликовых подшипниках.
В коробке дифференциала установлены две полуосевые шестерни и два сателлита, находящиеся в постоянном зацеплении.
Сателлиты вращаются вокруг оси, зафиксированной в коробке дифференциала.
К картеру главной передачи болтами крепится корпус электромагнитной муфты подключения полного привода.
Фрикционная электромагнитная муфта играет роль межосевого дифференциала — перераспределяет крутящий момент между осями в зависимости от дорожных условий.
Назначение муфты — перераспределять крутящий момент от двигателя к задним колесам в соответствии с выбранным режимом привода.
Муфта позволяет соединять и разъединять вал ведущей шестерни главной передачи редуктора с карданной передачей.
Блокировка происходит за счет соленоида (электромагнита).
В режиме 2WD напряжение питания на соленоид не поступает, муфта разблокирована, и крутящий момент не передается на задние колеса.
Трансмиссия работает, как на переднеприводном автомобиле. В режиме 4WD AUTO блокировка муфты происходит автоматически, в зависимости от разности вращения колес.
При движении в нормальных условиях (когда передние и задние колеса вращаются с одинаковой скоростью) муфта разблокирована — весь крутящий момент поступает на передние колеса.
Если передние колеса (или колесо) начнут вращаться быстрее (пробуксовывать) по команде электронного блока управления в течение 0,1 секунды поступит напряжение питания на соленоид.
Он блокирует муфту, и крутящий момент распределяется между передними и задними колесами в пропорции 50/50.
Как только сцепление всех колес с дорогой вновь станет одинаковым, вся мощность вновь будет передаваться на передние колеса.
В режиме 4WD LOCK муфта постоянно заблокирована и полный привод постоянно задействован.
Электромагнитная муфта подключает задний привод по команде от блока управления полным приводом.
Ведущая часть муфты и соединена с задним карданным валом, а ведомая — с валом ведущей шестерни главной передачи.
В ведомой части есть кулачковый механизм, изменяющий прижимное усилие.
Подаваемый на соленоид муфты ток вызывает подключение задней оси.
Величина передаваемого крутящего момента регулируется силой сцепления фрикционных дисков в муфте.
При максимальной силе тока происходит жесткая блокировка муфты.
Редуктор закреплен на трех опорах к подрамнику задней подвески.
Кронштейн с передними опорами крепится к картеру заднего редуктора двумя болтами с гайками.
Шпилька крышки редуктора вставляется в отверстие задней опоры и крепится гайкой.
Для выравнивания давлений снаружи и внутри заднего редуктора и электромагнитной муфты служит два сапуна.
Для прочистки сапуна необходимо извлечь из держателя наконечник сапуна и провернуть его на шланге.
Возможные неисправности редуктора и методы устранения
Полный привод не подключается:
— Нарушен электрический контакт в колодке проводов электромагнитной муфты или повреждена электрическая цепь системы управления полным приводом
Восстановите электрический контакт в колодке, устраните неисправность цепи
— Неисправен блок управления полным приводом
Замените электронный блок
— Неисправна электромагнитная муфта подключения полного привода
Отремонтируйте муфту или замените
Постоянный повышенный шум при работе заднего моста:
— Неправильная регулировка, повреждение или износ шестерен или подшипников редуктора
Отремонтируйте редуктор заднего моста или замените его
— Износ или неправильная регулировка подшипников дифференциала
Отремонтируйте редуктор заднего моста или замените его
Шум при разгоне автомобиля и торможении двигателем:
— Недостаточное количество масла
Восстановите уровень масла и проверьте, нет ли течи в уплотнениях
— Неправильная регулировка зацепления шестерен главной передачи
Отремонтируйте редуктор заднего моста
— Неправильный боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи
— Увеличенный зазор в подшипниках ведущей шестерни вследствие износа подшипников
Стук в начале движения автомобиля:
— Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала
Отремонтируйте редуктор заднего моста
Утечка масла:
— Износ или повреждение сальников внутренних шарниров приводов задних колес
— Ослабление болтов крепления боковой крышки к картеру редуктора заднего моста, повреждение прокладки крышки
Затяните болты, замените уплотнение
Проверка электромагнитной муфты
Когда в трансмиссии обнаруживаются неисправности, блок управления переходит в режим 2WD (привод на передние колеса), при этом загораются сигнальные лампы в комбинации приборов.
При этом можно продолжить движение с малой скоростью до станции техобслуживания.
Проверку электромагнитной муфты выполняем на смотровой канаве или подъемнике.
Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора
Для проверки обмотки электромагнитной муфты снимаем колодки проводов управления муфтой с пластмассового держателя
Нажав на фиксатор, разъединяем их
Подсоединяем щупы тестера в режиме омметра к колодке.
Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотке есть обрыв и муфту нужно заменить.
Источник