Меню

Компрессор холодильника уходит в вакуум


Warning: Undefined array key "" in /var/www/u0600379/data/www/evakuatorinfo.ru/wp-content/themes/basicpro/inc/html-blocks.php on line 143

Компрессор холодильника уходит в вакуум

Похожая ситуация как у Dodg:
обмерзает капилярка и испаритель в самом начале,
думал утечка, но переохлаждение в норме.
Предположил — засор, продул азотом с R141, прохождение нормальное.
Заправил, включил:
через минут 5 НД уходит на вакуум,(так же обмерзает),
ВД почему-то не повышается выше 4бар!
Проблема с компрессором или другие варианты могут быть?

Вряд ли это компрессор, если давление на всасывании уходит на вакуум, то и давление конденсации сильно падает. Но компрессор не мешало бы проверить. Картина характерна скорее для засорения КТ.

Встречал такую модель с утечкой в лотке для слива воды.Стальная трубка проржавела.

Под азотом стоял сутки — утечка не дала о себе знать.

Скорей всего клапан накрылся на компрессоре,если частичный засор то давление быстро по любому не выравнивается.

Грешил на компрессор, но отпаял всас, передавил капиляр высокое давление
за считанные секунды превысело 10.
Т.е. остается засор?
В капиляр подаю R141с азотом, примерно 10бар,
давление падает до 2-х примерно за 40-50сек.
Из практических наблюдений это нормальное прохождение,
или не достаточное?

Грешил на компрессор, но отпаял всас, передавил капиляр высокое давление
за считанные секунды превысело 10.
Т.е. остается засор?
В капиляр подаю R141с азотом, примерно 10бар,
давление падает до 2-х примерно за 40-50сек.
Из практических наблюдений это нормальное прохождение,
или не достаточное?

Идеальный вариант — замерить производительность КТ ротаметром. Но мало у кого он есть. У меня, кстати, тоже нет.-)))

Можно взять контрольный отрезок КТ, аналогичный подозрительному по длине, диаметру и, следовательно, проходимости. И в совершенно одинаковых условиях при использовании одной и той же методики сравнить их между собой.

А так непонятно: какой объем азота теряет давление с 10бар до атмосферного за названное Вами время.
Если этот объем был 100 литров, то проходимость КТ очень хорошая, а если 0, 01 литра, то очень плохая.-)))

При таких сравнительных проверках любая примесь к азоту или воздуху будет смазывать картину, поэтому 141-й фреон из «меню» нужно исключить.

Я проверяю еще примитивней — есть старый ХКВ, через манометр припаиваю нагнетание к КТ и смотрю, какое давление он сможет создать при данной КТ.

Цифры указывать не буду, т.к. они верны только для моего компрессора и его производительности. Но я к этому простому методу привык.

Я проверяю еще примитивней — есть старый ХКВ, через манометр припаиваю нагнетание к КТ и смотрю, какое давление он сможет создать при данной КТ.

Цифры указывать не буду, т.к. они верны только для моего компрессора и его производительности. Но я к этому простому методу привык.

Раньше тоже так делал, но минусы — привязан к конкретному компрессору, воздух попадает в систему, с ним и влага, особенно когда торопишся и МК холодная очень. Поэтому для себя принял такую «методику» — пускаю фреон через КТ и замеряю секундомером (в мобилке) время падения давления с 4 до 1 бара — на Атлантах в идеале 10-12 секунд, если больше 15 — засор! ИМХО — удобно.

Раньше тоже так делал, но минусы — привязан к конкретному компрессору, воздух попадает в систему, с ним и влага, особенно когда торопишся и МК холодная очень. Поэтому для себя принял такую «методику» — пускаю фреон через КТ и замеряю секундомером (в мобилке) время падения давления с 4 до 1 бара — на Атлантах в идеале 10-12 секунд, если больше 15 — засор! ИМХО — удобно.

Да я уже старый, никогда никуда не тороплюсь и воды не боюсь.-)))

А количество фреона — то, что входит в шланги?

Да я уже старый, никогда никуда не тороплюсь и воды не боюсь.-)))

А количество фреона — то, что входит в шланги?
Шланг, не шланги. И если он длиной 90 см, то цифры, полученные мной — будут верны и у Вас, думаю.

А объём-то этого фреона при разных температурах разный будет. А у меня, например, шесть месяцев в году в баллоне 134-го и нет этих самых 4-х бар. Но при определённой практике, конечно метод и Ледника и Андрей-холодильщика будет работать. Только не смейтесь.Я обхожусь вообще засасыванием воздуха, остатков фреона собственными устами и по глубине создаваемого вакуума определяю засор, при определённом навыке это достаточно точный метод диагностики.

spets.b, спасибо, натолкунили на размышление по-поводу того, как я проверяю косвенно проходимость КТ. Вы пишите «объём-то этого фреона при разных температурах разный будет» — по-идее это не так, объём то как раз одинаковый будет — объём между входом в КТ и вентилем в коллекторе, т.е. объём шланга — он то при разных температурах постоянен :). Вот масса этого объёма хладагента, да будет отличаться, например для R12 где-то с 15С до 25С разнится примерно 10 кг/м3 — это существенно при плотности пара в этом диапазоне температур 25-35 кг/м3 (значения приблизительные). Но я ж оцениваю объёмную производительность и при одинаковой температуре испарителя, КТ, шланга (в конкретном случае) — думаю такой способ оценки проходимости КТ достаточно точен. Ну хотя бы до прочистки и после.

Фото капиляра с этого хол-ка холодильника, Выше уже писали, что по газу у этого агрегата две проблеммы: засор или сгнивает кондёр, полностью согласен с этим. Домкрат при таком частичном засоре бессилен, сперва нужно расстворить эту массу.

Так а природа засора? Цеолит что ли? Или нет? 141-й растворяет эту лобуду?

Так а природа засора? Цеолит что ли? Или нет? 141-й растворяет эту лобуду?

Похоже какая-то пыль (уж не знаю цеолит ли) вперемешку с парафинами. На фото не видно, но на самом деле эта масса тёмно-коричневая, по консистенции напоминает старый высохший пластелин. На счёт 141-ого не знаю, но ацетон+уайт-спирит растворяет на ура.

Источник

Компрессор холодильника уходит в вакуум

В этом. Стопудово в этом.
Все начинают с уровня «неопытный».

Холодный, «манометрию» на компрессор кидать не надо- сломается. А если уж начали описывать куда стрелка двигалась в процессе работы, то могли бы описать и значения давлений- у «манометрии» кроме стрелки еще шкала есть.
PS имхо, утечка и не маленькая. После вакуумирования минуты 2-3 не смотрели как вакуум держит?

утечки нет. после вакуумирование даление долго оставалось не изменным. А конкретнее по давлению. Заправлял 134 до отметки 0,4 так работал он минут 15 и на вакуум пошол. И не надо к словам придиратся. Сказал кинул тоесть подключил к штуцеру. нагнитание какое не знаю.

и кстати меняя старый компрессор фреона в системи много было. такчто утечка по всем пунктам отпадает. Вакуум держит, надувал азотом.

по началу грешил на капиляр. но если б забит был то давление так быстро не выравнивалось.

Компресор менял так как он не отсасывал.

не думаю что мало заправил. даю больше не чего не меняеться. Тоесть давление растет а испаритель на месте

да тут просто труба дело. у Вас уже масла смешались и дали эффект закупорки на фильтре. дальше будет хуже. все сливать, все мыть и па новой. лучше бросить гранату. :blink:

буду знать на будущее. спасибо. а по поводу длины и толщины капиляра что скажеш.

да вы что как дети малые?? испаритель протягивет, а с ней и давление на обратке падает. а со 134 это вообще актуально. как будто вы ни разу не заправляли холодоса. уж такие азы должен вообще каждый знать.

по началу грешил на капиляр. но если б забит был то давление так быстро не выравнивалось.

Компресор менял так как он не отсасывал.

не думаю что мало заправил. даю больше не чего не меняеться. Тоесть давление растет а испаритель на месте
так не бывает. мало времени дали. при засоре давление расти не будет. дайте сутки холодосу поработать.

утечки нет. после вакуумирование даление долго оставалось не изменным. А конкретнее по давлению. Заправлял 134 до отметки 0,4 так работал он минут 15 и на вакуум пошол. И не надо к словам придиратся. Сказал кинул тоесть подключил к штуцеру. нагнитание какое не знаю.

и кстати меняя старый компрессор фреона в системи много было. такчто утечка по всем пунктам отпадает. Вакуум держит, надувал азотом.

А если стрелка прямо на глазах на вакуум падает — то это влага. подогрей горелкой или зажигалкой в месте соединения капиляра с испарителем и тут-же снова циркуляция пойдет. кстати ни слова не было сказано: слышно циркуляцию или нет. в общем ничего необычного тут нет.
В одном случае вы пишите, что давление растет, а испаритель на месте, в другом, что на вакуум падает. Так определитесь, оно растет или падает?

Источник

Потеря производительности компрессора холодильника

Одна из коварных неисправностей бытовых холодильников различных марок, проявляется это в виде понижения температуры конденсатора и повышения температуры в холодильном либо морозильном отделение. Большинство мастеров принимают данную неисправность за частичную утечки хладагента и начинают процесс перезаправки, при этом теряют много времени, сил и расходных материалов, сейчас мы постараемся разобраться, как же выявить данную неисправность.

Самый простой способ — это диагностировать холодильник не только по температуре, но и по давлению, хотя бы на обратке, для этих целей идеально подходит клещи-прокол для бытовых холодильников от фирмы REFCO, по мимо этой фирмы можно посмотреть клещи на сайте texnomag.ru, либо попытаться сделать их самостоятельно (главное умудриться просверлить отверстие диаметром 1.5 мм в иголке, а затем сделать чтобы она не сломалась и держало заточку)

Прокол данным устройством нужно делать на включенном компрессоре, место прокола как правило, сервисный разьем, но если там нет места, то проколоть можно и обратку (только таким способом, чтобы потом можно было вырезать этот участок и спаять его). Относительно давления делаем вывод о наличии хладагента, так же можно попробовать дозаправить через прокол если есть сомнения

Если у вас потеря производительности компрессора то давление на обратке после 3-5 минут работы не опуститься ниже 10 PSI для R134a, 15psi для R12, 5psi для R600a

Второй способ понимает более серьезные подготовительные работы и большие затраты, но значительно дешевле на старте, его я советую применять начинающим холодильщикам. Суть данного способа в том что вы отрезаете фильтр осушитель и подключаете к нему монометрический коллектор, делать это лучше при помощи муфты ганзе, дальше вы включаете компрессор и смотрите какое давление он может нагнать максимально (ВНИМАНИЕ. Некоторые компрессора могут вывести из строя монометр высокого давления так что держите руку не далеко от разетки, чтобы успеть выдернуть вилку в случае сильного повышения давления)

Исправный компрессор нагонит давление больше 10-12 атмосфер или 150-200psi за несколько секунд, если ваш компрессор нагоняет это давление 5-7 минут или не нагоняет вообще, то на лицо его потеря производительности.

Дешевле, дешевого. Так как для его проверки нужен только компрессор и палец (можно большой или указательный, желательно на руке), принцип этого метода очень прост, если включить компрессор и заткнуть пальцем отверстие нагнетания, то исправный компрессор вы не удержите (если вы не Брюс Ли), если смогли удержать значить компрессор под замену.

Минус такого метода как и предидущего состоит в том что для диагностики требуется полная разгерметизация контура, а так как клиент не всегда согласен на ремонт, то это может привести к ненужным спорам, поэтому старайтесь обговаривать все этапы диагностики предварительно. Еще один минус данного способа — это время, для того чтобы отрезать конденсатор, затем отрезать сервисную трубку (что бы облегчить работу компрессора) ну и конечно в случае отказа вернуть все в исходное положение, так как главное правило диагностики — это не навреди и верни все как было

Источник

холодильник nord 271 после первого откл уходит в вакуум

123vlad

Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки

Справочная информация

Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:

  • Диагностика
  • Определение неисправности
  • Выбор метода ремонта
  • Поиск запчастей
  • Устранение дефекта
  • Настройка

Учитывайте, что некоторые неисправности являются не причиной, а следствием другой неисправности, либо не правильной настройки. Подробную информацию Вы найдете в соответствующих разделах.

Неисправности

Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида — стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:

  • не включается
  • не корректно работает какой-то узел (блок)
  • периодически (иногда) что-то происходит

Если у Вас есть свой вопрос по определению дефекта, способу его устранения, либо поиску и замене запчастей, Вы должны создать свою, новую тему в соответствующем разделе.

  • О прошивках

    Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

    На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

    • Прошивки ТВ (упорядоченные)
    • Запросы прошивок для ТВ
    • Прошивки для мониторов
    • Запросы разных прошивок
    • . и другие разделы

    По вопросам прошивки Вы должны выбрать раздел для вашего типа аппарата, иначе ответ и сам файл Вы не получите, а тема будет удалена.

  • Схемы аппаратуры

    Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

    • Схемы телевизоров (запросы)
    • Схемы телевизоров (хранилище)
    • Схемы мониторов (запросы)
    • Различные схемы (запросы)

    Внимательно читайте описание. Перед запросом схемы или прошивки произведите поиск по форуму, возможно она уже есть в архивах. Поиск доступен после создания аккаунта.

  • Справочники

    На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

    Marking (маркировка) — обозначение на электронных компонентах

    Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

    Package (корпус) — вид корпуса электронного компонента

    При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

    • DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
    • SOT-89 — пластковый корпус для поверхностного монтажа
    • SOT-23 — миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
    • TO-220 — тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
    • SOP (SOIC, SO) — миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
    • TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
    • BGA (Ball Grid Array) — корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

  • Краткие сокращения

    При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

    Сокращение Краткое описание
    LED Light Emitting Diode — Светодиод (Светоизлучающий диод)
    MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor — Полевой транзистор с МОП структурой затвора
    EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory — Электрически стираемая память
    eMMC embedded Multimedia Memory Card — Встроенная мультимедийная карта памяти
    LCD Liquid Crystal Display — Жидкокристаллический дисплей (экран)
    SCL Serial Clock — Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала
    SDA Serial Data — Шина интерфейса I2C для обмена данными
    ICSP In-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования
    IIC, I2C Inter-Integrated Circuit — Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами
    PCB Printed Circuit Board — Печатная плата
    PWM Pulse Width Modulation — Широтно-импульсная модуляция
    SPI Serial Peripheral Interface Protocol — Протокол последовательного периферийного интерфейса
    USB Universal Serial Bus — Универсальная последовательная шина
    DMA Direct Memory Access — Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора
    AC Alternating Current — Переменный ток
    DC Direct Current — Постоянный ток
    FM Frequency Modulation — Частотная модуляция (ЧМ)
    AFC Automatic Frequency Control — Автоматическое управление частотой

    Частые вопросы

    После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

    Кто отвечает в форуме на вопросы ?

    Ответ в тему холодильник nord 271 после первого откл уходит в вакуум как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

    Как найти нужную информацию по форуму ?

    Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

    По каким еще маркам можно спросить ?

    По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам — LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

    Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

    При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям — схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

    Полезные ссылки

    Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

    Источник

  • Читайте также:  Ситроен с4 ремень в обход компрессора