Меню

Какое масло лить в редуктор мотоцикл урал

Трансмиссионные масла — хорошие и плохие.

Собственно есть тема про обсуждение моторных масел, а почему бы нам не обсудить трансмиссионку? Думаю можно выкладывать и опыт эксплуатации не только на мото (хотя мото все-таки предпочтительней)

дальнейшее обсуждение считаю бессмысленным.

ТАД-17 нормальное масло для редуктора. В днепрокороб тоже его, наверно можно.

мое имхо обсуждение непрофессионалами тех или иных масел бессмыслено, т.к. врятли какой-либо дельный вывод сможет сделать, а судить о качестве масла по таким критериям, как насколько оно быстро почернело, имхо бестолковое занятие.
Лучше зайти сюда, и посмотреть, ибо всё давно разжевано до нас. 🙂
http://www.oil-club.ru/
http://motocitizen.info/review/cont/revisions/1363628338/test-sintetiche.
И самое самое, но только для понимающих:
http://www.oil-club.ru/forum/forum/33-laboratornie-analizi-svezhie-voa/

Лично я в сузуку залил motul 10w40 синтетику. Почему? Потому что все льют 🙂 Ах да, еще оно приятно пахнет 🙂 В кавасак сперва лил кастрюль 10w40 синтетику, потом поменял на тот же мотыль. Разницы не почувствовал. Двигло какое было внутри чистое, такое и осталось. Стотыщпицот лошадиных сил не прибавилось.

мотюль воняет одеколоном, лью 5100 10 в 40
перейду на сл. год на оригинал хонда наверное.
в опозиты минералка 20в50
в редуктора оппозитов дешёвая трансмиссионка.
в хонде ликви моли в мосту.

Кстати, особенно интересная данная статья: http://www.oil-club.ru/maslo-lukoil/
Делайте выводы господа. Есть ли смысл платить больше за то, что по качеству хуже.

Вот только синтетики лукойловской я не встречал, да и не тянет оно на трансмиссионку.

В редуктор ТАД-17, в уралокороб — то же что и в двиг — мотыль 4100 или 5100 20в50. Хорошее густое масло. Коробка с ним вообще потеть перестала.

В коробку ТАД-17, ну и в мост тоже самое

Не забывайте, обсуждаем ТРАНСМИССИОННЫЕ масла!
Прежде лил везде лукойловскую трансмиссионку.
Дешво. Надежно. Сурово.
Вполне себе масло.

Мост 10ка Тольятинская 3,3 после тыщ 15 пробега на лукойле в отнють не щадящих условиях — в прекрасном состоянии. Брал пару БУ у тролля питерсокго, хз сколько она уже прошла( у меня только более 20 тыскм) и находится в превосходном состоянии. Где то фото даже было для неверующих.

В приводник тоже залил лукойл ТМ-5. На сливной пробке магнит. Конечно есть стружки немного(редуктор прирабатывается) но ее все меньше и меньше. Меняю часто.

В кпп кмз лил ТМ-4 от того же лукола. Работает. Потеет. Нос амое неприятное уже при околонулевой температуре сильно загустевает. Аж при заводке трещетка кикстартера некоторое время трещит, вращается увлекаемая густым маслом.
Износа не замеченно. Но и пробег не велик.

ВСе же в редуктора перешел на масло от ЛМ. Пока минералка. В кпп днепровскую подумываю для зимы либо залить синтетику(дороговато все же если еще и менять почаще) либо минералку того же ЛМ по жиже.

Минеральный Лукойл бережет шестерни и губит синхронизаторы в холодное время. Для Урала-Днепра самое то ! Плюс недорогой, и если сальники подтекают, то не так жалко масло.

Именно так! Но для сильных морозов сменил бы его на что нибудь более жидкое или стабильное.
Например тот же ЛМ 75 на 90 полусинт.

Motul 85W140 в мост и короб, только летом естественно.

Мой выбор ELF TRANSELF TAPE B.

ликви молли 75/90 в кмз кпп. Редуктор 75/140 кастрол.

Все, кто не юзает ТАД-17 — гламурные кисы.

ТАД и минус двадцать. МММммм.. божественно. Противоугонка))))

хороших масел полно, зачем бодягу-то лить.

Нигрол! Вот оно всё наше!
Кстати малость не в тему, но: был такой со мною случай, как то на машинке на моей развалился пыльник на правом переднем приводе, пыльник был родной ипонцкий, резиновый. Иду в лавку, там таких нет, но есть новые и крутые силиконовые. Покупаю. Шруса тоже нет, но есть графитная смазка (ну и хрен с ней думаю, по большому счёту то же самое, в привода пойдёт). Купил, поменял, набил, поставил, поехал. С месяц откатался зимой, тут повеснело, снег стал таять, надо было ехать на южный — 600км. По дроге, проехав почти 400км внезапно чтото захрустело справа и стало дёргать руль и тянуть на правую сторону. Как назло прям в грязи. Останавливаюсь, вылазию, смотрю — пыльника нет, остались только обрывки сопливые. 8-( По дороге привод такой не купишь, пыльников тоже нет, еду потихоньку 40км/ч — 200км. Доехал до Южного, купил привод в сборе. Старый снял, знакомый запах, долго вспоминал чем же пахнет? Нигролом! Оказывается, ту графитную смазку что я брал в магазине делают из нигрола и графита и она прям ни как не подходит под силиконовые пыльники. Кто бы мог подумать. ;)))

Да, ещё когда ехал поломанный, привод дико скрежетал особенно когда тормозиш. И вот на светофоре, слева джип, справа автобус я посередине, подъезжаем к светофору, я оттормаживаюсь с таким скрежетом, что джип с автобусом жмуться к встречке и обочине. Это учитывая то что еду я на старлетке. Видимо думали что развалюсь. ;)))

Бинго. Теперь и ты знаешь что «Графитку» делают из нигрола и струженного грифеля карандаша)))

И годится эта суспензия чтобы петли ворот смазывать только.. Ну или, например, древние, крайне мало нагруженные червячные редукторы и тд.

А резиновые «пыльники» действительно, не переваривают многие смазочные материалы((
От металлоплакирующей МС-1000 тоже очень быстро, помнится, разложились в труху резиновые пыльники.

Теперь смазываю вещи тем чем их нужно смазывать.
В подшипники — ЛиквиМоли с молибденом.
В крестовины — литиевая для крестовин ЛМ.
В шаровые — Литол-24 или ее аналог от каких «модных» производителей, что, суть, одно и то же.
Резьбы — медьсодержащая ЛМ.
Трансмиссия — ТМ-5(4) либо кастрюль синт.
Двиг при начальной сборке — трансмиссионка.
Планетарный редуктор лебедки))))) — Литол-24 под завязку.
Пневмоинструмент — масло для пневмоинструмента)))
В 2т мотоблок — масло для кос/триммеров/МГД-14.

По теме, пользуюсь Энеосом (корейская вроде мазута в трансмиссию, аналог GL-5) GL-5 это ипонцкая мазута для трансмиссий, у них прям на пробках написано GL-5.
Кстати вот:

классификация трансмиссионных масел или GL4 vs GL-5

поиск нашел многа-многа сообщений типа «лью GL-5 везде» и «лью тока то что написано»
а собственно кто прав и ПОЧЕМУ?

отличия GL-4 vs GL-5 по версии http://www.areca.ru/faq/answer.php?id=101 (полит-отредактировано)

Масла API GL-4 содержат до 4% высокоэффективных противозадирных серо-фосфоро-содержащих присадок, а масла API GL-5 — до 6,5%. Поэтому масла API GL-5 предназначены для наиболее нагруженных передач (таких, как гипоидные мосты), а также как универсальные для всех других механических трансмиссий. В то же время, серо-фосфоро-содержащие противозадирные присадки могут вызывать коррозию деталей из медьсодержащих сплавов (синхронизаторы), поэтому избыточное их количество (как в маслах API GL-6 : до 10%) также нежелательно. Таким образом, в общем случае, в синхронизированных коробках передач применяют масла API GL-4, а в главной передаче (мосту), как наиболее нагруженной, — масла API GL-5.

Читайте также:  Самодельная лебедка из рулевого редуктора

Что касается переднеприводных автомобилей, то здесь налицо компромисс между возможной коррозией синхронизаторов и возможными задирами главной передачи, поскольку они объединены в одном блоке. И здесь каждый производитель трансмиссий дает свои рекомендации. Так, во всех французских механических переднеприводных трансмиссиях применяются масла API GL-5, многие другие производители рекомендуют API GL-4. Для примера: масло «бла-бла» (API GL-5) содержит 0,13% фосфора и 1,26% серы, а масло «бла-блу» (API GL-4) содержит 0,07% фосфора и 0,64% серы, то есть практически в два раза меньше. Таким образом, оба они обладают противозадирными свойствами и какой-то агрессивностью к медьсодержащим сплавам, но в разной степени. В любом случае, правильный подход – использовать масло с той спецификацией, которая указана в инструкции по эксплуатации автомобиля. Однако, многие потребители предпочитают пожертвовать возможной коррозией синхронизаторов (а такие случаи крайне редки) в пользу больших противозадирных свойств масла (API GL-5), что особенно важно в условиях суровой эксплуатации. В заключение надо сказать, что многие синтетические масла (например, «бля-бу-ду» syntetic 75W90) обладают двойной спецификацией API GL-4/GL-5, поэтому могут быть использованы в обоих случаях.
——————————————
Тобишь разница между GL-4 и GL-5 тока в присадках разхерачивающих деталюшки из «медьсодержащие сплавов»

и еще как ведет себя синтетика и другие трансмиссионые масла в случае попадания воды? находил не помню где что синтетика как-то савсем плохо на воду реагирует — эт правда?

Была у меня банка ипонцкая с GL-5, я набрал грамм 200 и поставил на улице на ветер на снег, было з а бортом -25. Всю ночь оно стояло. Утром пошел, принес домой, перевернул не течёт, но банка мнётся легко и масло стало как сопля — тянется.

Но вобще GL-5 отличатеся от 4 прежде всего увеличенным количеством присадок.
Потому в гипоидный мост лучше лить именно GL-5 (ТМ-5)
В кпп можно и GL-4.

И вообще ИМЗ/КМЗ КПП убить сложно даже трансформаторным))))

ПС. Т о что масло стало при МИНУС 25(. ) как сопля вообще то нормально для масла!
Многие люди уже при минус 20 становятся как сопля и дальше кровати не вылазят))))
Напомню, типичная температура отрицательная для многих стандартов(включая автопромышленность) -18С!

В эскортную днепрокпп лью Castrol 80W90. Что то другое, более густое кпп не любит — начинают подклинивать втулки, на которых сидят шестерни вторичного вала. В Уралокпп залью Luxoil 20W50. ТАД-17 хорошее масло — я им ни одного агрегата не испортил еще. Годится для применения везде: как в кпп, так и в редукторе. Но у него есть серьезные минусы. Во-первых он жутко воняет. Во вторых агрегат после этого масла разбирать неприятно — масло быстро меняет свои свойства не в лучшую сторону. Очень быстро чернеет, окисляется. Всегда сливал непонятную бяку из картеров. Даже после промывки агрегатов и замены масла на новое, все повторялось вновь: сливал х пойми что. В итоге стал лить нормальное трансмиссионное масло в кпп, а в редуктор заливаю специальное масло для гипоидных передач Motul 75 или 80W90. При замене масла сливаю всегда чистенькое масло. Разве что, немного помутневшее.

Мотор Elf Evolution SXR 5w-40 синька (210 руб. розлив)
КПП днепровская Elf Tranself 75w-80 полусинька GL-4+ (260 руб. литр)

Источник

Кто что льет в мост?

Посоветуйте что ни будь, а то ТАД-17 что то не нравится.

Лукоил 80w90, равно как и в кпп.

С НОРМАЛЬНЫМ сальником вместо поганого воротника НЕ течёт!

в мост лью ТАП-15, а в редуктор — Liqui Moly 85w-90 GL-4/5

Элиас , А МОСТ у тебя на волге какой наверное?;-) Или НАД волгой? агааа?=)

Ща придёт ауф гыгыг потом мессер..=)))))

Как раз такое и взял (Лукоил 80w90), только из магазина 😀 . Литра же должно хватить в 2 дифа залить и в 2 редуктор люляски?

interceptor , Мост на 24й Волге. а в мост над Волгой я ничего не лью, только с него в детстве лил.

Тема — жуткое БАЯНИЩЩЩЕ! Обычную минералку 20W50.

Как то не было ниче под рукой, залил я этот ТАД17, через 1000км пробега стал мост чето греться, слил я его в дороге, там такое г. образовалось и залил 20w50 и ниче дальше не грелось, доберусь до магазина куплю 80w90. Незнаю конечно, но за последние 20тыщ. пробега , воротниковый сменил один раз на такой же, не текло никогда.

синтетика elf 75w90 GL4GL5

оливок туда набейте. А вообще с родными сальниками на синтетике для редукторов ликви моли 75 в 90 откатал 12000 и никапельки, теперь наверно лаки555 катает и не парится — жалоб не было.

а у меня и на минералке проблем нет. Даже с совдеповскими родными сальниками.

ликви молли для коничек. 85w90 чтото типа того

Топик стартер ацкий боянщег. Тему закрыть. Нигрольщикам кардан. В мост заливается любое качественное трансмиссионное масло вязкостью 80w-90 или чего погуще. При условии установки нормально сальника течи из моста нет в принципе.

TOTOH , У тебя голограмма на бутыле, Лукойла была?

поддерживаю! ток у мна 75W-90, и КПП и редуктор.

В мост 80w/90 GL-5 а фирму можно любую и сальник воротниковый стоит много лет

Сейчас в меня полетят карданы, я тупо через шприц заправил солейдолом, на ходу становится чуть тепленьким не более, вскрыл через 3 года с 9и на 8ку поменять, шестерни почти новые.

Так если урал, то конечно солидол, а вот если днепр то только сало.

P.S. ну на счет кардана ты понял?
P.P.S. солейдолом, а это что такое? Господин Котов и механики негодуют.

я лью обычную трансмиссионку,вполне устраивает

Я шрус 150грамм выдавливаюCastrol на 50грамм любой нашей трансмисионки.

обычное дизельное наливаю и пох на все) а когда его нет и отработку можно. тоже мне блин синтетику лить в мост, вот делать нех 😀
нигрол еще можно. эт самая тема) правда он густой такой ппц. соляркой разбавлять надо)

Я вот тож купил моц, разобрал мост, а там вместо масла — то-ли солидолом, то-ли литолом все забито под завязку. Ужос. И как теперь это все вычистить.

промывочное масло и 5 минутка.

Залил кастрол, обоссались все сальники, поменял, залил трансмиссионное Лукойл и проблем нет.

Странная у тебя логика, я обычно в таких случаях сальники меняю 🙂

Вот еще. Потом просто на маргарин перейдет и все

Вновь прибывшие начитались Библии Котова, лохмато-советских годов.
Стратегические запасы нигрола в хозяйстве закончились (хотя в продаже по-прежнему присутствуют аналоги горячё любимого тад-17)
Ни разу не реклама, но в прошедшем сезоне посля замены сальников перешёл на ликви-моли соответствующей вязкости, и 800км (туда-обратно за присест) ваще без вопросов!
Чем больше нас, тем меньше их (с)

Читайте также:  Как поменять редуктор перфораторе макита

Во первых не в мост,а в редуктор заднего моста.По Котову льётся тоже что и в дигательт(М-8).Во вторых сейчас химия шагнула далеко вперёд. Так что лично Я думаю, что в корбку и редуктор нужно лить масла преднозначенные для трансмиссии!

во первых не редуктор заднего моста, а главная передача, если уж по Котову, а во вторых- негр-р-рол

Источник

Какое масло можно лить в мотоцикл “Урал”. Какое масло заливать в двигатель мотоцикла урал Летнее моторное масло для мотоцикла урал

Наряду со многими вопросами по эксплуатации байка встает очень важный вопрос о том, какое масло лить в двигатель мотоцикла. От правильного его выбора зависит не только долговечность работы мотора, но и его мощностные характеристики. Качественное масло для мотоцикла определяется такими свойствами, как:

  • достаточная вязкость (для большего прилипания к трущимся деталям);
  • умеренная текучесть (во избежание заклинивания мотора);
  • восприимчивость к температурным показателям (не должно происходить как перегрева, так и переохлаждения деталей);
  • моющие свойства (для снятия нагара и грязи);
  • должно быть экологически чистым.

Характеристики мотоцикла Урал М67-36

Единственные характеристики нужные постоянно за все время эксплуатации транспортного средства. Не одно обслуживание и ремонт мотоцикла не обходится без них. Держать постоянно в памяти все данные не возможно, да и не нужно. Желательно чтобы были всегда под рукой.

Заправочные емкости

Топливный бак – 19 литров. Смазка двигателя заливается картер двигателя объемом — 2,3литра. В картер коробки передач заливается масло – 1,2 литра. В главную передачу – 0,110 литра. Передняя рулевая вилка в каждое перо заливается масло – 0,135 литра. В воздухофильтр обязательно заливается масло – 0,150 литра В задний амортизатор – 0,105 литра.

Регулировочные данные

Тепловой зазор клапанов на холодном двигателе – 0,05 мм. Зазор контактов прерывателя – 0,4–0,6 мм. Зазор между электродами свечи – 0,6-0,7 мм. Рабочий зазор между тормозными колодками и барабаном – 0,3-0,7 мм. Свободный ход рулевых рычагов управления тормозом и сцеплением – 5-8 мм. Регулировочный зазор главной передачи – 0,1-0,3 мм. Свободный ход педали привода ножного тормоза – ¼ полного хода педали. Давление в колесах переднем и коляски — 1,5 + 0,1 кгс/см в квадрате. Давление в колесах заднего и запасного — 2,5 + 0,1 кгс/см в квадрате. Схождение плоскостей колес на длине мотоцикла – 10-12 мм. Угол развала плоскостей заднего колеса и колеса коляски – 1-2 градуса. Установка фары (мотоцикл нагружен): Положение оси светового пучка нити дальнего света – горизонтальное Расстояние между верхней границей пятна на экране от нити ближнего света и проекции центра фары на экран на расстоянии 10 метров равно – 10 мм.


Популярность марки

Хотя в РФ «Урал» встречается везде, большое количество изготовленных мопедов продается иным государствам. В России остается лишь три процента от всего объема. Обусловлено это немалой стоимостью мотоцикла. За такую же цену возможно приобрести б/у машину отличного качества.

Поняв, что данный байк очень популярен за границей, решила реконструироваться, начала покупать запчасти за рубежом, а сборку выполнять в РФ. Ежегодно производится примерно тысяча байков, которые уже заранее проданы. Трудно вообразить, по трассам каких государств они ездят.

«Урал» изготовлен на основе военных байков «БМВ Р71». Их производили немцы в сороковых годах прошлого столетия. 1-ый «Урал» был изготовлен еще во время Второй Мировой, располагал дополнительными приспособлениями, отличавшими его от германских мотоциклов. Чтобы сделать армию маневренней и мобильней, Ирак закупил у РФ много байков. На них устанавливались дополнительные швеллеры, пулеметное и огнеметное вооружение. Именно после иракской войны Америка начала интересоваться данными байками.

Схема двигателя мотоцикла Урал м67-36

1 — генератор; 2 — вал распределительный; 3 — толкатель; 4 — направляющая толкателя; 5 — колпак уплотнительный; 6 — штанга толкателя; 7 — трубка (кожух) штанги; 8 — цилиндр; 9 — поршень; 10 — головка цилиндра; 11 — клапан; 12 — пружина клапана; 13 — болт регулировочный; 14 — кронштейн оси коромысла; 15 — контргайка регулировочного болта; 16 — коромысло; 17 — ось коромысла; 18 — крышка головки; 19 — шпилька крепления головки цилиндра; 20,23 — прокладка; 21 — стойка оси коромысла; 22 — канал стока масла из головки цилиндра; 24 — трубка цилиндра сливная для масла; 25 — кольца компрессионные; 26 — палец поршневой; 27 — кольца маслосъемные; 28 — шатун; 29 — подшипник роликовый; 30 — палец коленчатого вала; 31 — картер двигателя; 32 — поддон; 33- насос масляный; 34 — щека коленчатого вала; 35 — маслоуловитель; 36 — гака крепления цилиндра; 37 — карбюратор; 38 — наконечник свечи; 39 — провод высокого напряжения; 40 — пробка наливного отверстия со щупом; 41 — шестерня ведомая привода масляного насоса; 42 — пробка привода масляного насоса; 43 — шестерня ведущая масляного насоса.

Выбор масла

Замена масла в двигателе “Урала” – занятие очень важное, особенно если уже подошел ее срок. Так как сцепление байков полностью погружено в смазку, к ее выбору нужно подойти со всей ответственностью. Как уже говорилось выше, автомобильные масла не подходят для четырехтактных двигателей “Урала”, так как их вязкость не соответствует нужной. В моторной масляной жидкости для мотоциклов совершенно не тот набор примесей и присадок, что в автомобильной, поэтому и работает она несколько по-другому.

Если байк используется круглогодично, что редкость при суровых российских зимах, то имеет смысл заливать всесезонное масло. Такая смазка имеет ряд преимуществ перед другими, так как содержит специальные добавки, благодаря которым масло одинаково эффективно и при низких и при высоких температурах. Производители такого масла проводят тщательные и долгосрочные испытания своей продукции при различных, даже аномальных, температурах, и при этом его качество никоим образом не страдает.

В тех случаях, когда мотоцикл эксплуатируется только в теплую погоду, можно использовать летние масла. Они очень популярны и прекрасно выполняют свои функции. К сожалению на российских прилавках они встречаются нечасто, но поискать все-таки стоит.

Выбирая масло для мотоциклетного двигателя, важно учитывать его вязкость. Для бесперебойной работы мотора нужна достаточно жидкая смазка, которая не загустеет при низких температурах. Если двигатель сильно изношен, есть смысл заливать моторное масло большей вязкости, чем требует инструкция, так как при движении такой двигатель сильно чадит, а густое масло поможет этого избежать. Многие владельцы “Уралов” уверены, что никакое, даже самое некачественное масло, не может испортить работу мотора.

Читайте также:  Диаметр штуцера редуктора гбо

Поскольку мотоцикл относится к высокому классу, и носит «мужской характер», его движок обладает всеми качествами, которые необходимы при повышенных нагрузках, даже если его износ достаточно силен. Как правило, еще с советских времен, сами производители мотоциклов “Урал” рекомендуют в инструкции масло М8В1. Оно считается одним из самых некачественных, но двигатель на нем работает прекрасно. Можно представить, как будет работать мотор на хорошей высококачественной смазке.

Он будет не ездить, а летать, что он и делает, развивая максимальную скорость до 120 км/ч на прямой дороге. Но подобная скорость может быть весьма опасна на дорогах, поэтому комфортнее и безопаснее ездить со скоростью 60-80 км/ч, причем не только по хорошей трассе, но и проселочных и лесных тропинках. Для такого движения подойдет почти любая минеральная смазка, при этом и с экономической и с практической точки зрения выгоднее использовать именно более дешевую, потому что разницы между ними не будет.

Межсезонье — время плановых ТО и отложенного ремонта. В народе бытует мнение, что межсезонье у владельцев мотоциклов марки KTM проходит особенно весело. Надо сказать, что в этот раз объем работ превзошел даже самые смелые мои ожидания. Немного вводных: в конце прошлого сезона у меня начался жор масла в весьма неприятных количествах — около 1л на 1000 км; текущий пробег мотоцикла — около 50000 км и в процессе поедания масла он ни в чем не проявлял потерю мощности — уверенно набирал 200 по GPS, да и присутствие пассажира почти не сказывалось на его прыти, что вселяло надежды на то, что с ЦПГ проблем нет. Плавный разбор мотоцикла сразу же показал наличие довольно большого количества масла в коробе воздушного фильтра — нижняя часть одного из «стаканов», фиксирующих воздушный фильтр, буквально была залита маслом. Конструкция 990 Adventure такова, что вентиляция картера приходит в аирбокс ровно над колодцем инжектора переднего котла. Обратная сторона этого шланга уходит в левую крышку картера(на стороне генератора), в конечном счете канал заканчивается сальником на балансировочном валу, который склонен к износу — за это межсезонье я приложил руки к двум моторам LC8 с примерно одинаковыми пробегами и у обоих состояние сальников было плачевным. Более опытные товарищи с AdvRider утверждают, что 1л/1000 км — далеко не самые худшие показатели для такой ситуации. Далее, в целом, ничего особенного — снятие навесного барахла и снятие самой крышки. По итогам выяснилось, что сальник по сути отсутствует и из всей конструкции уцелела только металлическая обойма. Процедура замены — минутное дело, старый сальник легко извлекается подручными средствами, а новый — легко забивается торцевой головкой подходящего размера(13й, емнип). Следом за этим планировалась регулировка клапанов и я полез глубже. После снятия рейки инжектора я обнаружил весьма неприятные отложения на впускных клапанах(в частности — переднего цилиндра) и решил, что раз уж я поленился замерить компрессию перед началом работ — видимо, пришло время воспользоваться пневмотестером. В моем гараже отсутствует полноценная розетка, поэтому я использую 12-вольтовый компрессор Berkut SA-06, который имеет весьма маленький ресивер(5,7л) и порог срабатывания чуть ниже, чем нужно для нормальной работы пневмотестера(крайнее деление пневмотестера — 7 атм, люди советуют иметь в запасе еще 3-4 сверху, а у меня было меньше одной), но результаты с холодного мотора оказались такими:

20% течи на заднем котле(который традиционно для V-шек является более проблемным из-за худшего охлаждения),что с запасом ложится в «зеленую зону» и…

60% течи на переднем горшке. Вся прелесть пневмотестера в том, что он сразу показывает проблемное место — в моем случае проблема была в выпускных клапанах, через которые дул приятный ветерок. Так крышка задней головы была возвращена на место, после чего был заказан сервисный съёмник мотора, пачка барахла для переборки головы, а сам я морально приготовился к тому, что вскоре улучшу мат. часть в районе работы ГРМ, а Слон вступительную часть сезона проведет в гараже.

Tags: Какое масло заливать в двигатель мотоцикла Урал

Схема механизма газораспределения двигателя Урал М67-36

1 — штанга; 2 — кожух штанги; 3 — толкатель; 4 — направляюшая толкателя; 5 — шестерня ведомая распределительного вала; 6 — поводок сапуна; 7 — сапун; 8 — сальник; 9 — вал распределительный; 10 — клапан выпускной; 11 — направляющая клапана; 12 — патрубок выпускной; 13 — тарелка клапана нижняя; 14 — пружина клапана наружная; 15 — пружина клапана внутренняя; 16 — тарелка клапана верхняя; 17 — сухарь клапана; 18 — коромысло; 19 — болт регулировочный; 20 — контргайка регулировочного болта; 21 — ось коромысла; 22 — клапан впускной.

Схема электрооборудования мотоцикла Урал М67-36

1 — фонарь коляски передний; 2 — лампа габаритного света и сигнала торможения на коляске А12-21+6; 3 — лампа указателей поворота; 4 — фонарь коляски задний; 5 — переключатель указателей поворота; 6 — фонарь — указатель правого поворота (на мотоцикле с коляской не подключен); 7 — прерыватель указателей поворота; 8 — реле-регулятор; 9 — лампа дальнего и ближнего света А12-45+40; 10 — соединитель проводов; 11 — лампаконтрольных фонарей и освещения спидометра А12-1; 12 — фонарь контрольной лампы указателей поворота; 13 — выключатель сигнала торможения; 14 — лампа габаритного и стояночного света А12-4; 15 — фара; 16 — фонарь контрольной лампы работы генератора; 17 блок предохранителей; 18 — патрон лампы освещения спидометра; 19 — генератор; 20 — включатель; 21 — батарея аккумуляторная; 22 — лампа света сигнала торможения А12-15; 23 — лампа габаритного света и освещения номерного знака А12-3; 24 — фонарь мотоцикла; 25 — фонарь указателя левого поворота; 26 — центральный переключатель; 27 — сигнал; 28 — катушка зажигания; 29 — переключатель света; 30 — прерыватель; 31 — провод высокого напряжения; 32 — наконечник свечи; 33 — свеча зажигания; А — вариант подключениядвух батарей 3МТ-6. Обозначение расцветки проводов; I — голубой; II — красный; III — серый; IV — желтый; V — черный; VI — зеленый; VII — оранжевый; VIII — фиолетовый; IX — коричневый.

Как заменить масло на МТ,и его обслуживание.

Посоветуйте масло в мотоцикл УРАЛ — Выбор моторного масла — Форум …

Страница 1 из 2 — Посоветуйте масло в мотоцикл УРАЛ — отправлено в Выбор … Подскажите какое масло лучше залить в д.в.с и сколько по объеиу входит? … В двигатель хотел синтетику залить Лукойл и т.д.

Какое масло лить. — Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр

Залей в двигатель дизельное,сэкономишь прекрасно,а в коробку и редуктор не пожалей купи трансмиссионное-в эти узлы нужно масло …

Источник