Как заменить подшипник рулевого вала ваз 2114

Как снять и установить рулевую колонку на ВАЗ 2113, 2114, 2115

Подробная фото и видеоинструкция по самостоятельному снятию и ремонту рулевой колонки на автомобилях ЛАДА Самара.

Процедура снятия

1. Отсоединяем минусовой провод от аккумулятора.
2. Снимаем кожух с рулевой колонки.
3. Снимаем подрулевые переключатели.
4. Отсоединяем провода от замка зажигания.
5. При помощи ключа на 13 откручиваем болт нижнего фланца муфты.
6. При помощи отвертки разжимаем фланец муфты.
7. Откручиваем болт с отрывной головкой крепления кронштейна рулевой колонки.
8. Достаем болт вместе с фиксирующей пластиной.
9. Таким же образом откручиваем второй болт.
10. При помощи ключа на 13 откручиваем 2 гайки крепления кронштейна рулевой колонки.
11. Опускаем кронштейн вниз и снимаем фланец муфты со шлицев вала приводной шестерни рулевого механизма.

Процедура установки

1. Надеваем фланец муфты на вал приводной шестерни в таком положении, когда прорезь наконечника муфты совпадает с центральной продольной линией лыски.
2. Закручиваем стяжной болт фланца муфты не затягивая его до конца.
3. Надеваем рулевую колонку на шпильки и закручиваем гайки крепления кронштейна.
4. Закручиваем специальные болты с отрывными головками вместе с фиксирующими пластинами. Не затягиваем их.
5. Затягиваем стяжной болт фланца муфты, два болта (до обламывания головок) и две гайки крепления кронштейна рулевой колонки.
6. Соединяем провода замка зажигания.
7. Устанавливаем подрулевые переключатели.
8. Устанавливаем руль
9. Устанавливаем на место кожухи.
10. Проверяем работоспособность всех механизмов на рулевой колонке.

Видео по замене муфты рулевого вала:

Источник

Как снять рулевую колонку на ВАЗ 2114 и 2115

Рулевая колонка на автомобилях ВАЗ 2113, 2114 и 2115 полностью идентичная и процедура снятия или же установки ничем не будет отличаться. Само собой, данная конструкция уже предусматриваем регулировку руля по высоте. Именно по этой причине многие владельцы старых Самар, ВАЗ 2109, 2109, 21099, хотят себе установить вал в сборе от новых моделей.

Для того, чтобы снять рулевой вал в сборе на ВАЗ 2114 и 2115, нам понадобится следующий инструмент:

• зубило
• молоток
• головка на 13 мм
• трещотка и удлинитель

Снятие и установка рулевой колонки на ВАЗ 2114 и 2115

Итак, первым делом необходимо выполнить следующие действия:

После всего этого получается примерно следующая картина:

Колонка крепится при помощи двух шпилек и гаек в передней части, и двух болтов с отрывными шляпками в задней части. Разумеется, круглые шляпки откручиваются при помощи зубила и молотка:

Когда болт крутится уже без особых усилий, можно окончательно отвернуть его рукой.

Прежде чем откручивать передние крепления, сразу можно выкрутить стяжной болт крепления хвостовика кардана к рулевой рейке.

Теперь можно приступать к передним крепления колонки. При помощи головки глубокой на 13 мм и трещоточной рукоятки отворачиваем гайки крепления, как это наглядно показано на фото ниже.

Теперь вал в сборе крепится только лишь на шлицах к рулевой рейке. Чтобы его сдернуть, необходимо при помощи зубила расширить немного ожимку, после чего пробовать срывать на себя колонку. Чтобы испытать меньше проблем, можно надеть руль на вал, закрутив его гайкой слегка, и резко дернуть на себя. Обычно, в таком случае, снимать колонку намного проще.

Результат проделанной работы показан наглядно ниже.

Установка происходит строго о в обратной последовательности. Цена новой колонки составляет от 3000 рублей.

Источник

Замена подшипников вала рулевого управления

Подробная процедура с пошаговыми фотографиями поможет произвести замену подшипников вала рулевого управления.

Среди одной из самых частых поломок, с которыми сталкиваются пользователи любого автомобиля, является стук рулевого колеса. Независимой от того покупаете вы новый автомобиль или подержанный, с течением времени рулевая в любом случае начнет стучать даже при самой аккуратной и бережной эксплуатации транспортного средства. Причин тому может быть несколько. Лучше сначала проверить автомобиль на наличие поломки, нежели сразу же ехать в станцию техобслуживания, где даже за саму диагностику с вас возьмут приличную денежную сумму. Нужно убедиться в том, что ваши колеса настроены правильно, после чего проверить, не попала ли между колес грязь или камешек. Если первый осмотр не дал никаких результатов, то проблема, скорее всего, в подшипниках, которые нужно заменить как можно быстрее.

Как правильно заменить подшипники вала рулевого управления

Провести все необходимые работы вы можете лично, если вы более-менее разбираетесь в конструкции своего транспортного средства, или же тогда обращайтесь за помощью к специалистам, которые в течение быстрого промежутка времени разрешат вашу проблему. Однако вы должны принимать во внимание тот факт, что данная операция будет стоить значительной денежной суммы, которая может ударить вас по карману. Тем более, в ней нет ничего сверхсложного, чтобы обращаться к экспертам. Поэтому будет намного лучше и быстрее сделать все самому, достаточно только запастись терпением и необходимыми инструментами.

Замена подшипников вала рулевого управления на автомобиле ВАЗ 2110 состоит из нескольких этапов, которые нужно обязательно выполнять в той последовательности, в которой они приведены ниже:

1. Сперва вам нужно отсоединить аккумулятор на вашем транспортном средстве, чтобы предотвратить которое замыкание. Достаточно только убрать одну клемму со знаком минус «-».

2. Далее необходимо с вашего автомобиля снять руль. Для этого повернитесь ключ зажигания и вывернете руль на 90 градусов в любую из сторон. Вы увидите несколько гаек, с помощью которых руль прикреплен валу. С помощью специального гаечного ключа открутите гайки, после чего медленно и аккуратно начинайте снимать руль. Это делается для того что в некоторых моделях автомобилей в руле есть система подпружинивания, от которой можно даже получить травму.

3. С помощью специального ключа открутите гайки в том месте, где крепятся подрулевые переключатели, после чего их основания нужно сдвинуть по направлению к водительскому сидению.

4. Найдите провод, который подсоединен к датчику давления масла и уберите его.

5. Найдите проводные колодки, которые идут к звуковому сигналу вашего транспортного средства, отсоедините их, а потом снимите с них основание крепления подрулевых переключателей.6. Возьмите ключ зажигания, повернув его до первой метки для того чтобы рулевой вал был разблокирован.

7. В жгуте проводов нужно отыскать тот провод, который подходит к месту выключателя зажигания, после чего отсоединить его, если это возможно, или же перекусить с помощью плоскогубцев.

8. Болты с отрывными головками, с помощью которых прикреплена рулевая колода, можно заменить обычными болтами М6 длиной 20 мм.

9. Открутите по две гайки с болтами с отрывными головками, после чего извлеките пружинные и специальные шайбы. Сорванные головки болтов можно высверлить или вывернуть с помощью отвертки и молотка.

10. Аккуратно снимите рулевую колонку путем притягивания её на себя, после чего резко опустив вниз. Потом следует открутить болт крепления карданного вала к валу рулевого управления.

11. Выньте болт и снимите колонку в сборе, сняв при этом с вала упорную втулку.

12. Удалите из трубы вал вместе с подшипниками. Выпрессовывать его советуют в сторону крепления руля.

13. С вала в первую очередь снимается передний подшипник (со стороны руля).

14. Если вы обнаружили, что вал рулевого управления поврежден, вам нужно его заменить на новый.

15. После этого приступите к снятию заднего подшипника. Его можно выпрессовать с помощью молотка и выколотки.

16. Перед тем как монтировать новые подшипники на место, убедитесь, что они с легкостью вращаются по нужной оси. Пластиковые втулки подшипников должны быть без дефектов.

17. Запрессуйте задний подшипник до упора в бурт трубы с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие только к наружному кольцу подшипника. Подшипник установлен на пластмассовой втулке, которая с одной стороны имеет широкий фланец. При установке подшипника именно широкий фланец втулки должен быть направлен наружу.

18. Втулки переднего подшипника должны быть направлены в сторону вала.

19. Вмонтируйте вал в трубу. Смотрите, чтобы в задний подшипник вошел задний конец вала рулевого управления.

20. Хорошо зафиксируйте подшипники в нужные кольца.

21. Установите рулевую колонку. Упорную втулку устанавливайте на вал стороной с большим диаметром.

22. При использовании специальных шайб, проверьте, чтобы они были установлены частью, которая выступает — «а», в обратную сторону от самого болта.

23. При установке основания подрулевых переключателей перед затяжкой болта его крепления отрегулируйте положение основания на рулевой колонке. Для этого установите нижний кожух и сдвиньте основание так, чтобы совпали отверстия под винт в кожухе и основании. После этого аккуратно снимите кожух и затяните болт крепления основания. Установите рулевое колесо, после чего проверьте ваш автомобиль, чтобы в ходе езды не было никакого стука.

Теперь вы убедились, что в замене подшипников вала рулевого управления нет ничего сложного, поэтому не бойтесь самому ремонтировать свое транспортное средство.ВАЗ

Источник

Замена подшибника рулевого вала ваз 2114 очень быстро.

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Как заменить подшипник рулевой колонки девятки (ВАЗ-2109, 2108-21099) и устранить люфт руля самомуПодробнее

РЕМОНТ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ ВАЗ 2114Подробнее

Замена подшипников рулевого вала ВАЗ 2112Подробнее

Замена подшибника рулевого вала ваз 2114 очень быстро.Подробнее

Замена подшипника на руле ваз 2109 и т. д.Подробнее

Простая замена подшипников рулевой колонки 2110Подробнее

Замена подшипника рулевой колонки на ВАЗ 2114, одной мне это не под силуПодробнее

Люфт рулевой колонки ВАЗ 2115Подробнее

ЧИРИК 2110 8V ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ РУЛЕВОГО ВАЛА ИЛИ РУЛЬ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ БОЛТАТЬСЯПодробнее

Как снять руль за 2 минуты на ВАЗ 2114/ 2115/2110Подробнее

ЛИФТ РУЛЯ на ВАЗ 2109 и ВАЗ 21099 от ВАЗ 2114Подробнее

ЗАМЕНА ЗАДНИХ СТУПИЦ ВАЗ 2112Подробнее

ВАЗ 2110. Замена подшипников рулевого вала. + замена ремкомплекта рычага переключения передач.Подробнее

Как установить рулевой вал и заменить эластичную муфту на рулевом вале на ладе калине,своими рукамиПодробнее

Простой способ РЕМОНТА РУЛЕВОГО ВАЛАПодробнее

Замена подшипника полуоси на НивеПодробнее

замена подшипника рулевого валаПодробнее

Как легко и быстро заменить подшипник задней ступицы ваз2114Подробнее

Как поменять подшипник рулевой колонки на жигуляхПодробнее

Источник

Наконечники рулевой тяги. Как сохранить рулевой механизм? Как определить неисправность рулевой тяги

Полезно знать! Несмотря на прочность этого узла, рулевые рейки в иномарках (даже бюджетных) работают дольше, да и управление у них мягче. Главное различие заключается в гидроусилителе, который не включен в конструкцию автомобилей ВАЗ 2114.

Рулевая рейка Ваз 2114 – замена основные неисправности особенности ремонта

Для каждого водителя важно, чтобы автомобиль хорошо слушался его в любой ситуации. Одной из главных систем автомобиля является система рулевого управления. Поэтому каждая поломка системы рулевого управления ведет к ухудшению качества вождения, а возможно даже к аварии.
Именно по этой причине важно всегда следить за состоянием рулевой системы и своевременно проводить ее ремонт и обслуживание. Сегодня мы поговорим про Ваз 2114, а точнее про его рулевую рейку.

Сама рулевая рейка представляет собой длинный стержень с насадками и двумя отходящими деталями. Рулевая рейка отвечает за управляемость автомобиля и также за безопасность водителя, поэтому при ее поломке стоит немедленно приступать к ремонту.

Понять, что рейка требует замены можно по следующим признакам: при повороте руля слышен стук и проявляется люфт. При этом стук чаще всего проявляется только при движении, если он слышен при повороте руля во время стоянки, то тогда рулевая рейка однозначно требует немедленной замены — это значит что поломка запущена и рейка находится в критическом состоянии.

Как определить неисправность рулевой рейки?

Рулевая рейка является одним из важнейших механизмов в автомобиле. Ведь именно она отвечает за безопасность вождения, жизнь водителя, пассажиров и других участников дорожного движения. Если были замечены какие-либо неисправности в рулевом управлении, то медлить не стоит. Необходимо сразу обратиться в специализированный технический центр, где смогут оперативно и качественно устранить поломки.

Признаки неисправности рулевой рейки

Стоит сказать, что заметить неисправность рулевой рейки можно, даже если вы совсем молодой и неопытный водитель. К основным признакам поломки и необходимости ремонта можно отнести:

• Вибрация руля.
• Угол поворота руля не отвечает углу поворота колес. Можно заметить, что машину как бы кидает по всей дороге.
• Закусывание руля при движении.
• Стук и шум в рейке, который возникает при езде по дороге с ямами и выбоинами. Если повернуть руль в левое или правое положение, то стук уменьшается или даже пропадает.
• В бачке гидроусилителя заметно уменьшается количество жидкости. При этом она скапливается в пыльниках рулевых тяг.
• Руль не возвращается в центральное положение, когда машина выходит из поворота.
• Руль может поворачиваться самостоятельно.

Стоит отметить, что не все эти признаки говорят о проблемах с рейкой. Иногда они могут указывать и на неисправности в других механизмах. В любом случае медлить с ремонтом не стоит.

Для того чтобы провести все ремонтные работы быстро и качественно, стоит обратиться в техцентр ВИПГУР https://vipgur.ru/. Тут работают профессиональные мастера, которые точно смогут помочь.

Рулевая рейка Ваз 2114 – признаки неисправности

Рассмотрим каждый из признаков, а также что может вызвать их появление. Следует указать, что некоторые проблемы, к примеру, стук, могут быть связаны не с самим механизмом.

1. Итак, на руле увеличился свободный ход, то есть он больше болтается, проявляться увеличенный ход может дополнительно появлением биения в руле при торможении.

Данная проблема может быть связана с ослаблением крепления шаровых пальцев к стабилизаторной стойке, увеличенным зазором в шаровых шарнирах, увеличенным зазором между рейкой и шестерней.

• При обнаружении люфта в руле, в первую очередь следует осмотреть рулевые шаровые наконечники. Редко случается, но возможно, что гайки крепления наконечников ослабились и палец начал выходить из посадочного места, из-за чего в месте крепления образовался значительный зазор. Устранить такую неисправность просто, достаточно подтянуть гайки.
• Значительно чаще встречается износ шаровых наконечников, в результате чего между пальцем и корпусом появляется зазор. Устранить такую неисправность можно, если поменять наконечники.
• Люфт в руле может быть образован из-за увеличения зазора между рейкой и шестерней. В процессе работы данного механизма эти элементы постепенно изнашиваются, и зазор между ними увеличивается. Ремонт этой проблемы сводится к тому, что требуется регулировка, при которой следует всего лишь правильно подтянуть регулировочную упорную гайку.

1. Стук в данном механизме может быть вызван люфтами в наконечниках, увеличенным зазором между рейкой и шестерней, а также ослаблением крепления самого механизма.

• Что касается наконечников и зазора рейки, то ремонт механизма указан выше, то есть достаточно подтянуть упорную гайку и все.
• По поводу ослабления крепления, то достаточно всего лишь подтянуть гайки крепления хомутов, которыми удерживается механизм, и проблема будет решена.

1. Тугое вращение руля может быть из-за повреждения опорного подшипника амортизационной стойки (тот случай, когда проблема с подвеской влияет на рулевой механизм), повреждения втулки рейки, подклинивания рулевых наконечников, подклинивание подшипников рулевого привода.

• В случае с изношенным подшипником опоры, то ремонт сводится к снятию этой опоры и замене подшипника.
• Если причиной тугого вращения стала опорная втулка, то на место поврежденной нужно поставить новую, а сам механизм смазать.
• При проблемах с наконечниками, их следует проверить и при надобности заменить. То же касается и подшипников привода.

Регулировка развал-схождения штангенциркулем

Следует отметить, что после ремонта многих неисправностей, потребуется регулировка положения колес (углов развала-схождения).

Все работы с рулевым механизмом вполне можно выполнить своими руками, особо сложного в этом ничего нет. Но после работ, особенно касающихся рулевых наконечников, потребуется регулировка углов схождения, которые лучше доверить сделать специалистам.

При возникновении неисправности, вначале нужно будет провести диагностику механизма, для выявления узла, который стал причиной. Вначале проверяется состояние наконечников. Для этого они снимаются с опоры и вручную производится проверка. У исправного наконечника палец в своем корпусе ходит с усилием, но подклинивать к каком-то положении он не должен, такой наконечник можно поставить на место и продолжать искать неисправности. Если он ходит свободно и ощущается люфт, то он заменяется.

Далее производится регулировка зазора между рейкой и шестерней. Для этого используется специальный 6-гранный ключ. С его помощью упорная гайка закручивается до упора, а после ослабляется на ¼ оборота. После этого гайка фиксируется при помощи кернения. Если регулировка произведена правильно, а состояние рейки еще удовлетворительно, то стуки должны исчезнуть. Если регулировка не помогла, то скорее всего, износ основных узлов достаточно сильный и требуется капитальный ремонт механизма с заменой рейки, который тоже можно выполнить своими руками.

>Видео: Ремонт рулевой рейки Ваз 2114

Ремонт рейки

Ремонт рейки нужно начать с ее регулировки. Скорее всего после регулировки все стуки исчезнут. Если не поможет — придется ее разбирать и менять детали.

Регулировка

Отрегулировать рейку ВАЗ 2114 можно следующим образом: прямо на машине или сняв ее. Второй способ нужен после ремонта. Автомобиль должен стоять на смотровой яме, в качестве альтернативы можно использовать подъемник. Регулировка выполняется следующим образом:

1. ВАЗ 2114 нужно поставить на стояночный тормоз, зафиксировав задние колеса;
2. Далее следует отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи и заблокировать рулевое колесо;
3. Производителем была предусмотрена специальная регулировочная гайка, при помощи которой можно быстро наладить узел. Находится этот элемент на стороне крепления детали, повернутой к кузову автомобиля;
4. Если наладка выполняется редко, то на регулировочной гайке будет большой слой грязи – его нужно удалить при помощи чистящего средства. Регулировка выполняется при помощи специального ключа.

Если регулировка выполнена правильно, то при повороте тяг не должно быть люфта. В самом рулевом колесе ВАЗ 2114 люфт должен составлять около 15 градусов. «Баранка» должна вращаться без закусываний и дополнительных усилий. Если руль сам возвращается в исходное положение, то наладка выполнена правильно. Повторить вышеописанную работу нужно после 500-800 километров пробега.

Разборка и замена деталей

Когда все проблемные крепления смазаны, можно начинать работу:

1. Переднюю часть ВАЗ 2114 необходимо поднять и провести демонтаж колес. После этого появится доступ к рулевым наконечникам, которые тоже нужно снять;
2. Далее нужно переместиться в салон и отсоединить там рулевой вал. Теперь необходимо открутить гайки крепления к кузову автомобиля. После снятия всех элементов крепления деталь следует отвести в сторону и потянуть на себя;

Усилитель рулевой рейки Ваз 2114 – стоит ли ставить

Можно, конечно, встретить усилители, которые изготовлены кустарным способом. Внешний вид у них ничем не отличается от тех, которые делают ведущие производители. Вот только в процессе монтажа могут возникнуть трудности. Даже отверстия для крепежа могут попросту не совпадать. И сразу же возникает вопрос о том, насколько железо крепкое, если даже отверстия усилитель рулевой рейки ВАЗ 2114 имеет неправильные. Поэтому при выборе лучше всего смотреть на механизмы от производителей, которые зарекомендовали себя с лучшей стороны. Любой усилитель рулевой рейки ВАЗ проходит испытания, в ходе которых становятся ясными его преимущества.

• Деформация в местах креплений картера снижается в несколько раз. А вот перемещение шпилек уменьшается вдвое.
• Картер меньше смещается во время поворота руля. Изменяется угол поворота руля на 10-12 градусов.
• Жесткость щитка становится выше, управляемость улучшается.
• Уходит скрип приборной панели при вращении руля на месте.
• Руль перестает дрожать при остановке с заведенным двигателем.

Примечание автора статьи: Одни плюсы, минусов усилитель рулевой рейки ВАЗ не имеет. Даже такие мелкие недочеты, как скрип панели приборов, устраняются установкой всего одного несложного прибора.

Ваз 2114 можно ли самостоятельно установить усилитель

Работа займет не более двух часов, если делать все без спешки и с перерывами. Снятие рулевой рейки ВАЗ не нужно проводить, даже тяги отсоединять нет необходимости. Вам потребуется небольшой набор ключей: на 10, 13 и 17. Последних необходимо два. Желательно иметь хороший набор инструментов, так как плоскогубцы, например, могут потребоваться в любой момент.

Сначала необходимо снять левый хомут и установить на шпильках хомут усилителя, расположенный слева. Причем проушина его должна быть обращена наверх. После этого затяните все гайки. Аналогично заменяется хомут с правой стороны рулевой рейки. Затем необходимо угол стойки надеть на шпильку, расположенную на поперечном брусе кузова автомобиля.

Если имеется трубка адсорбера, то демонтируйте ее сначала, а после установите поверх уголка. Всю конструкцию необходимо затянуть, подложив на шпильку большую шайбу. Далее устанавливается поперечина, два ее болта необходимо затягивать одновременно.

При наличии зазора около 1 см в конструкции потребуется переставить хомуты. Скорее всего, вы перепутали их и установили неправильно. На этом заканчивается установка, теперь можно проверить усилитель рулевой рейки ВАЗ в деле.

Разница сразу будет чувствоваться, управляемость автомобилем станет намного лучше, вам будет проще держать курс. Если имеется необходимость, то проведите регулировку рейки, чтобы сделать люфт минимальным. >Видео: Как подтянуть рулевую рейку Ваз 2114

Устройство рулевой рейки

На автомобиле ВАЗ 2114 установлена механическая рулевая рейка без усилителя. Крепится двумя хомутами и болтами, притягивающими корпус рейки к кузову автомобиля.

Рулевой механизм представляет собой зубчатую пару шестерня-рейка. Имеется регулировочный винт, предназначенный для нивелирования зазора при выработке вала.

Тяги присоединены непосредственно к рейке при помощи каленых болтов с мелкой резьбой. Вал-шестерня рулевого механизма вращается на двух подшипниках.

Первый – игольчатого типа. Служит в качестве нижней опорной точки и одновременно направляющей.

Второй – радиальный шариковый подшипник. Служит в качестве верхней опорной точки и фиксирует валик рулевого механизма в верхней горловине корпуса рулевой рейки. На выходном хвостовике имеются шлицы и проточка под клин. Здесь валик соединяется с рулевой колонкой.

В корпус рейки уложена пластиковая втулка. Является второй опорной точкой при перемещении рейки. Есть несколько уплотнительных, стопорных и защитных элементов.

Как определить неисправность рулевой рейки? Видео:

Первичная диагностика рулевой рейки

Как правило, для первичной диагностики не требуется снятие или разборка. Основные признаки неисправности рулевой рейки проявляются в движении автомобиля. Рассмотрим самые распространенные из них.

1. Стук при проезде неровностей. Стук в рулевой рейке проявляется в звонких или глухих металлических ударах с передней стороны автомобиля, которые слышны при наезде на неровности дороги.

Не всегда указывает на неисправность именно в рейке. Причин может быть множество. Например, шаровая опора, наконечник, ступичный подшипник, стойка и так далее. Многие другие узлы автомобиля могут издавать подобные звуки.

2. Увеличенный люфт руля. Часто является следствием выработки в рулевой рейке. Также этот симптом проявляется при выработке в наконечниках или шаровых опорах.

Реже этот признак может явиться дефектом в хвостовике валика рулевого механизма. Происходит это тогда, когда слизываются шлицы и разбивается посадочный паз под клин в соединении с рулевой колонкой.

Люфт рулевой рейки нужно устранять еще в зачаточном состоянии, так как затягивание сроков ремонта приведет к неисправимым дефектам и покупке нового узла в сборе.

А ранний ремонт может стоить всего лишь ремкомплекта, который по цене несоизмеримо дешевле.

3. Подклинивание рулевого колеса, ступенчатость во вращении. При появлении этих симптомов в 90% случаев причина будет в рулевой рейке.

Чаще всего возникает подобный дефект при повреждении пыльников и попадании внутрь корпуса воды и загрязнителей. Смазка частично вымывается, частично забивается пылью.

Это приводит к быстрому износу рулевого механизма, так как происходит трение деталей с недостаточным количеством и качеством смазки.

Также неправильная регулировка рулевой рейки влияет на характер вращения руля. Перетяжка регулировочного винта неизбежно скажется на плавности движения рулевого колеса, а также на усилии, которое необходимо к нему прилагать.

4. Неустойчивость автомобиля на скорости. Если в движении автомобиль ведет себя неустойчиво, особенно на волнистом дорожном покрытии или при наезде на неровность, одной из причин такого поведения авто на дороге может быть проблема в рулевой рейке. Как правило, сопровождается люфтам рулевого колеса.

При наличии хотя бы одного из этих признаков необходимо провести более точную диагностику.

Проверить рулевую рейку, можно также выставив колеса прямо и немного повращав руль влево-вправо для снятия напряжения в рулевом механизме. После этого нужно рукой попробовать потянуть за место крепления рулевых тяг к рейке вверх-вниз. Если чувствуется люфт, то это указывает на износ во втулке или другой части рейки.

Проверка и регулировка рулевого механизма Ваз 2113, 2114, 2115

Проверка и регулировка рулевого механизма ВАЗ 2113, 2114, 2115

Проверку и регулировку рулевого механизма автомобилей ВАЗ 2113, 2114, 2115 выполняем на смотровой канаве или подъемнике. Регулировка необходима при появлении стука в процессе эксплуатации или после разборки рулевого механизма. Люфт в рулевом механизме, вызывающий стук, можно выявить, подергав рукой за внутренний наконечник одной из рулевых тяг. При этом следует наблюдать за местом крепления тяги к рейке рулевого механизма. Заметное перемещение и стук рейки можно попытаться устранить регулировкой. Специальным ключом с восьмигранной головкой «на 17» заворачиваем гайку упора рейки до полного исчезновения люфта. Затем отпускаем гайку приблизительно на половину грани ключа.

Как снять рулевую рейку?

Для демонтажа понадобятся следующие инструменты:

• рожковый или торцевой ключ на 22, 13, 10, 8;
• отвертка плоская;
• домкрат.

Демонтаж рулевой рейки можно произвести как снизу авто (с ямы или подъемника), так и сверху через капот. Как показала практика, сверху это делать ненамного сложнее. Рассмотрим вариант демонтажа без ямы или подъемника.

1. Подготовка. Ставим автомобиль на ровную площадку, затягиваем ручник. На всякий случай подкладываем под задник колеса противооткатные упоры.

Выворачиваем колеса максимально влево. Поднимаем на домкрате левую сторону автомобиля у переднего колеса. Снимаем колесо.

2. Теперь нужно отсоединить абсорбер. Чтобы снять его, необходимо сначала отсоединить фишку питания и шланги. После этого открутить винт удерживающего хомута ключом на 8 и извлечь адсорбер. Доступ к рейке получен.

3. Отсоединяем рулевые тяги. Они крепятся двумя болтами на 22. Для предотвращения самопроизвольного откручивания фиксируются пластиной. Чтобы снять стопор с болтов, плоской отверткой подгибаем усы пластины.

Рожковым или торцевым ключом отвинчиваем два болта. Достаем соединительную и стопорную пластины.

Отсоединяем тяги. Если не снимаются руками, то можно помочь отверткой.

4. Здесь не будет лишним осмотреть резиновые втулки тяг. При наличии трещин или овальной выработки во втулке тяги нужно заменить, так как именно они могут быть причиной люфта или стука.

5. Из салона автомобиля, под педальным узлом, находим место соединения колонки и валика рулевого механизма. Приподнимаем ковер. Ключом на 10 отвинчивается гаечка. Молотком через небольшую наставку из мягкого металла выбивается фиксирующий болт.

6. Далее нужно отвинтить гайки хомутов, крепящих рейку к кузову. Ключом на 13 отвинчиваются 4 гайки, по две с каждой стороны. Снимаются хомуты. Рейка отсоединяется от рулевой колонки.

Иногда шлицы закисают в пазах колонки и может понадобиться немалое усилие, чтобы валик вышел из шлицевого паза.

Рейка вынимается через просвет между правым или левым колесом и подкапотным пространством.

Ваз 2114, избавляемся от стука рулевой рейки. Видео:

Неисправности рулевой рейки: как определить, признаки износа

1 Типы рулевых реек

В зависимости от сферы применения, производителя и категории транспортного средства существует три типа данных устройств:

1. Механические. Усилие водителя при повороте руля передается направляющим (как правило, передним) колесам напрямую с помощью системы шестерней, так называемой «червячной» передачи. Такой тип механизмов является классикой в автомобилестроении, и в настоящее время практически не применяется ввиду минимального комфорта при управлении для водителя ТС.
2. Гидравлические. Наиболее распространенный тип реек в системах управления транспортных средств. Получил широкое распространение благодаря относительной неприхотливости в обслуживании и впечатляющей эффективности. Изначально особенно широкое применение гидравлические такие рейки нашли в конструировании тяжелой строительной, сельскохозяйственной техники и на грузовиках. Стоит отметить, что при данном типе конструкции управления, кроме непосредственно рейки, большую роль играет смежный с ней насос гидроусилителя руля (ГУР).
3. Электромеханические. Относительно новый тип конструкции усилителей управления. Для увеличения нагрузки на колеса от рулевой колонки используются электродвигатели. Причем они могут располагаться на рулевой колонке, рейке или непосредственно на валах, соединяющих узел с колесами. Данный тип усилителей является самым «капризным» и зачастую в условиях нашего климата выходит из строя.

• Защитят ходовую и сэкономят вам деньги, увеличат дорожный просвет на 3 см.
  Читать далее >>

Важно! На рынке присутствуют автомобили с комбинированными усилителями рулевого управления. Например, некоторые модели TOYOTA Vista оснащаются поворотными механизмами всех четырех колес. Причем передние колеса управляются при помощи гидравлических усилителей, а задние – при помощи электромоторов.

Ниже будут рассмотрены основные причины, которые могут привести к неисправности рулевой рейки транспортного средства, а также признаки, по которым можно определить, что настал тот момент, когда, не откладывая в долгий ящик, необходимо провести диагностику этого жизненно важного механизма автомобиля.

2 Причины неисправностей

1. .»Агрессивная» езда по бездорожью или дорогам с покрытием плохого качества. Такой тип передвижения подразумевает постоянное попадание передних колес в рытвины, ямы, канавы. При этом происходит колоссальная нагрузка на наконечники рулевой тяги и, как следствие, на саму тягу. Наибольшая нагрузка происходит при попадании колеса в неровность дороги при его положении в режиме поворота.
2. Некачественные комплектующие, а именно сальники, сайлентблоки крепления к кузову, крестовина рулевого вала, силовой цилиндр.
3. Некачественная гидравлическая жидкость в насосе гидроусилителя или попадание воздуха в систему гидроусиления.
4. Отсыревание контактов клемм или щеток электродвигателей. В случае с электромеханическими рейками такая ситуация не редкость при эксплуатации транспортного средства в условиях повышенной влажности или при недостаточной гидрозащите мест соединения электропроводки.

Для такого узла, как рулевая рейка автомобиля, существует ряд признаков неисправности, присущий всем типам данного агрегата. В то же время для гидравлического и электромеханического типа присущи некоторые особенности, обусловленные их более сложным устройством и особенностями эксплуатации.

5 Признаки неисправности электромеханической рейки

1. Несоответствие угла поворота колес вращению руля. Проявляется данный дефект в следующем: при полном выкручивании «баранки» в любую сторону колеса лишь немного изменяют угол поворота либо вообще остаются в первоначальном положении. Это свидетельствует о том, что электропривод рулевого управления не работает. Причина, как правило, – отсыревание и окисление клемм, соединяющих проводку и электроприводы.
2. Систематическое перегорание предохранителей усилителя руля. Этот факт свидетельствует о том, что периодически происходит короткое замыкание в цепи электропитания двигателей усилителя руля. Причиной является износ щеток электродвигателя либо попадание воды на его статор.

При обнаружении вышеперечисленных признаков неисправностей в процессе эксплуатации транспортного средства стоит не пожалеть времени и провести диагностику системы управления.

Переборка рулевой рейки

1. При помощи бокорезов или любого другого подходящего инструмента перекусываются пластиковые хомуты по бокам защитного кожуха.

После этого кожух легко снимается. Осматриваем его на наличие повреждений. Наличие надрывов или трещин недопустимо, так как через них попадает вода и пыль внутрь реечного механизма.

2. Боковые защитные колпаки крепятся также пластиковыми хомутами. После перекусывания хомута колпаки легко стаскиваются. Проводится их визуальный осмотр на наличие повреждений.

3. Не будет лишним проверить рулевую рейку на износ в паре шестерня-река. Для этого рукой придерживаем рейку в месте крепления тяг и пробуем проворачивать валик механизма влево-вправо. Наличие люфта может означать износ или неправильную регулировку в этом узле.

4. Для дальнейшей работы понадобится специализированный ключ для автомобилей ВАЗ. Он обычно продается в варианте приспособления двойного назначения: с одной стороны – восьмигранник для регулировки рейки или выкручивания регулировочного винта, с другой – для натяжения ролика ГРМ.

Если этого ключа нет, то можно воспользоваться любым подходящим восьмигранником.

Если регулировка рулевой рейки или ее разборка не проводилась, то провернуть регулировочный винт в первый раз достаточно сложно. В условиях завода-изготовителя после регулировки этот винт кернится.

5. После откручивания вынимаем уплотнительное и стопорное кольца, пружинку и упор. Упор – одна из двух точек опоры самой рейки в корпусе. Поэтому от его состояния напрямую зависит работоспособность всего механизма.

Рабочая поверхность должна быть гладкой, без задиров и прочих повреждений. Уплотнительное колечко также не должно иметь повреждений.

6. Чтобы дальше разобрать рулевую рейку, необходимо снять пыльник рулевого механизма. Он плотно посажен на корпусе, специальных креплений нет. Его так же осматриваем на наличие трещин или любых других повреждений.

7. Вынимаем стопорную шайбу. Отвинчиваем гайку подшипника. Для этого понадобится специальный восьмигранный ключ.

• Затем вынимаем уплотнительное кольцо и шайбу.
• Далее, нужно извлечь вал рулевого механизма. Он посажен не сильно плотно, поэтому хватает небольшого усилия.
• Проверяется состояние шарикового подшипника.
• Если подшипник изношен, его необходимо заменить. Он плотно посажен на вал.
• Старый можно сбить при помощи наставки или аккуратными ударами молотком по наружной обойме.
• Новый напрессовать через трубчатую наставку в тисках или на прессе.
• Забивать новый подшипник не рекомендуется, так как это негативно отразится на его ресурсе.

8. Вынимаем опорный игольчатый подшипник. Для этого отверткой или шилом аккуратно приподнимаем его и вытаскиваем из своего посадочного места. Если он также имеет признаки износа, закладываем в паз новый подшипник.

9. Вынимаем саму рейку. После разборки рулевого механизма и демонтажа упора она легко выходит из корпуса. Здесь ее нужно очистить от остатков старой смазки и внимательно осмотреть.

Зубья не должны иметь сколов и других повреждений. На самом валу рейки не должно быть задиров и участков, где происходило трение металла по металлу. При наличии подобных дефектов необходима замена рулевой рейки.

Существуют варианты со шлифовкой вала, но далеко не все автосервисы берутся за это. И экономическая целесообразность этой процедуры сомнительна.

10. Демонтируется втулка. Для снятия нужно сначала сдвинуть ее с посадочного места. Подцепив ее плоской отверткой за край с одного из краев корпуса, нужно слегка надавить до отсоединения от посадочного паза.

После этого втулку можно аккуратно смять в корпусе и вытащить через отверстие для крепления тяг.

Втулка является одним из самых слабых мест в конструкции рулевой рейки. Пластиковый материал изнашивается интенсивнее металла, и появляются люфты.

11. Замена втулки рулевой рейки начинается с установки на новую втулку колец. После этого втулка просовывается через боковое отверстие в корпус до тех пор, пока не упирается в стопорный бортик.

Далее отверткой осторожно подворачивается втулка через отверстие для крепления тяг до установки в свое рабочее положение. Чаще всего рулевая рейка стучит именно по причине разбитой втулки.

12. После разборки все элементы промываются в растворителе или любом другом жидкостном составе для промывки замасленных деталей.

При использовании ремкомплекта лучше заменить все элементы, а не отдельные детали. Сборка производится в обратном порядке.

Источник