Как убрать люфт в шлицах рулевого вала

Warning: Undefined array key "" in /var/www/u0600379/data/www/evakuatorinfo.ru/wp-content/themes/basicpro/inc/html-blocks.php on line 143

Про стук в руле или шлицевое соединение рулевого вала старого образца

akalshnikoff

New Member

Тема обсосана миллион раз со всех сторон, но подобного решения нигде не видел, делюсь.

Итак, если при езде по неровностям, в повороте, при резком повороте руля и прочих активностях у вас на руле ощущается постукивание/похрустывание неясной этиологии, место которого точно определить не удается, а диагностика подвески не показывает очевидных проблем — скорее всего дело в шлицевом соединении рулевого вала старого образца (45220-48170).

Судя по интернетам, лечится эта проблема одним легальным способом — заменой на модифицированный вал 45220-48171 (от 15 тысяч рублей + замена), и несколькими варварскими: заварить шлицевое соединение, забить в него гвоздь и добавить шариков от подшипника. Есть еще вариант от официалов набить в шлицевое соединение смазку крестовин рулевого вала 04007-76133, которая продается сразу в пресс-масленке с иглой, но это временная мера.

Про заваривание шлицевого соединения и забивание гвоздей распространяться не буду, ибо так можно и сайлентблоки заварить за ненадобностью. А вот добавить шариков показалось здравой идеей.

Итак, нужно 12 шариков от подшипника диаметром то ли 5, то ли 4,9 мм. Везде в источниках пишут про 5 мм, но у меня удалось разместить только 9, по 3 на каждую сторону. И то, шлицевое соединение стало очень тугим.

Теперь о главном. Чтобы добавить шарики, вал можно не снимать с автомобиля. Достаточно сбить только верхнее крепление к рулевой колонке. Да, не очень удобно, зато не надо снимать снизу, а значит можно без ямы. Меньше риск поставить не как было. Делов на час-полтора. Алгоритм такой.

1. Блокируем руль в таком положении, чтобы было удобно откручивать верхнее шлицевое соединение с рулевой колонкой.
2. Помечаем взаимное расположение шлицов, чтобы если все пойдет не так, можно было собрать к точности как было.
3. Откручиваем один болт на 12.
4. Снимаем крепление со шлицов.
5. Сбиваем с шлицевого соединения сальник. Он крепится просто внатяг.
6. Аккуратно раскрываем шлицевое соединение ровно настолько, чтобы в каждую из канавок можно было положить 3 или 4 шарика от подшипника. В принципе, сильнее раскрыть и не получится, помешает рулевая колонка. Следим, чтобы имеющиеся внутри шарики не выскочили.
7. Закрываем шлицевое соединение до упора.
8. Загоняем внутрь смазку 04007-76133. Можно смазать и при закладывании шаров.
9. Одеваем назад сальник и собираем в обратной последовательности. Следим за совпадением меток.

Бинго — никаких люфтов и посторонних звуков. Если остались, значит дело было не в бобине.

Несмотря на то, что у меня болячка только начала проявляться редкими стуками (2007 г, u40, пробег 122 000 миль), после замены небо и земля.

Источник

Как убрать люфт в шлицах рулевого вала

Проблема была решена три года назад , и описывалась в другой теме. С тех пор забыл что это такое.
По деньгам около 10грн.

Появился стук в соединении с шлицами и заклепками.
Раздражал до немогу. У меня отдавало в руль оч сильно на шифере, ямах, переездах и т.д.
После данной модернизации я забыл что это такое.
Думал сначала краски или клея какого нибудь залить в шлицы(ведь надо только люфт убрать). Останавливал угол расположения вала, клей будет теч не в шлицы а капать на пол. Для этого варианта нужно было снимать вал, ставить вертикально и лечить.
А снимать вал так неохота. Вот так из-за лени и нашел другое решение.
Вот фото, думаю идея понятна.

Нужно сделать правильной формы резиновый бандаж, вернее его внутреннюю часть (по диаметру валов «папы» и «мамы»), что-бы резина плотно прилегала к обоим частям соединения и он будет гасить люфт.

Я использовал резиновую втулку от отечественного авто(вроде от волги), можно и шланг какой-нибудь подобрать, главное что-бы стенки были толстые и диаметр подходящий.
Сначала она была цельная, хотел одеть через вал. Опять же обломало разбирать, я ее разрезал и зажал широким хомутом.
Конечно идеальный вариант обойтись без хомута и натянуть цельный бандаж, но слишком много возни. Начиная от более точного изготовления самого бандажа и заканчивая разборкой и сборкой вала и его крепления. Думаю оно того не стоит.

Не эстетично. -ДА.
Зато дешево, надежно и практично.

Источник

Как убрать люфт в шлицах рулевого вала

только вот сегодня менял энтот карданчик с разбитыми шлицами,а пробег у машины 14тыков, или он из говнелина был сделан или без смазки терся ? Купил новый ,сколько отходит не знаю ?

А новый сколько стоит?
Наверное, придется тоже купить. Если не чего Другова не придумаю.

у нас ентот карданчик стоит 750рэ, крестовинка 90

А новый сколько стоит?
Наверное, придется тоже купить. Если не чего Другова не придумаю.

В общем вот так я его вылечил, а вернее подлечил.

Вчера вечерком: Снял верхнюю часть рулевого кардана так сказать «маму». Положил её на наковальню и пару раз средним молотком припечатал, тут главное не перестараться и не по самому краю иначе, потом кардан не состыковать вместе. Далее установил на место пришлось немного помочь опять же молотком. Болт на крестовине затянул от души, предварительно выкинув гравер и поставил контр гайку. Не знаю сколько данный узел проживет но, сегодня проехав задень 72 км вспомнил, как вела себя машина когда была только что куплена. Люфт на руле 0 градусов. Ехать одно удовольствие. В общем если кардан проживет хотя бы полгода, то это уже хорошо, потом процедуру можно и повторить. Новый конечно хорошо, но вот сомнения меня не как не покидают в том, что он проживет дольше заводского.

В общем вот так я его вылечил, а вернее подлечил.

А в шлицы внутри трубы как загнать смазку ?

Это надо открутить болт на верхней крестовине и снять с вала рулевого, можно и не до конца стягивать кардан, помазать шлицы и наместо все собрать

вчера снял шлицувую часть, снял уплотнение срезал проточку болгарой, потом взял старый рулевой карданчик, отрезал от него часть одел эти два куска на старые шлици и обварил. сделал так что у шлицевой части ход всего с пол сантиметра ( когда она установлена) . вроде пока не стучит,
но вообще заводская конструкция этого узла, и особо ее исполнение- полное говно

Я сделал вот так
[url=http://fotki.yandex.ru/users/ruslan-vologda/view/498201/][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/4514/9615663.0/0_79a19_3be0c43_-3-L.jpg
Работает хорошо, шлицевая вообще не беспокоит, а если появится люфт в крестовинах, то просто их заменю и езжу дальше.

А в чем смысл то? Может тоже выкрутить?

ну она типа травмобезопасная, должно быть продольное перемещение в шлицах. если за шлицом герметично и маслом забито как стержень работать будет, а так выплюнет в дырку лишку.

Думается, что к травмобезопасности это не имеет никакого отношения, громко сказано. D и не про УАЗ.
Рулевая колонка жестко сидит на кузове, а рулевой механизм на раме, поэтому и сделан рулевой карданчик шлицевым, а отверстие, как правильно сказали выше, воздушное.

А может просто избавиться от этого узла? Поставить рулевой вал от газели. Там нет шлицевой части.
106964
Ваши мнения?

Вот, кстати, тоже присматриваюсь к такому шарниру, но у меня он получится прямо под ногами. Не будет ли мешать? Весь в раздумьях.

интересен момент, с валом от газели не станет ли легче руль?

За счёт чего он должен стать легче?

У меня ГУРа нет,но хочу.Поэтому собираю запчасти.Рулевой редуктор есть,колонку родную переделаю,а вот карданчик приготовил от ЗИЛ-130.Шлицевая часть мощная.Осталось насос приладить от Мицубиси Галант.

Вот сижу и думаю:
а зачем на ГУР нужен мощный кардан колонки.

Я ставлю то что есть под рукой,подвернулся от зила.Сами пишите что шлицы разбивает.Зиловский расчитан на большую нагрузку,значит на уазе дольше должен отстоять.Логично?Могу быть не прав.Поправте.

Опять сижу и думаю:
каким образом можно разбить шлицы на колонке, если ГУР крутится пальцем. Понятно ещё, если кузов гуляет и из-за этого трещины и скрип может быть, но это не проблема шлицёв. Стандартный карданчик на рулевой с ГУРом выхаживает не менее 100 000. :confused::confused::confused:
А в общем все необходимые меры по шлицевому именно соединению уже были тут ранее описаны: смазка, изоляция узла от грязи. Совершенно справедливо. Уж как такой узел сосёт песок в себя знаю. 🙂 . А коли там песок, то хоть от парохода поставить можно — так же разобьёт.

Я не писал, что шлицы разбивает — у меня ГУР, с которым колонка связана через кардан. Лично меня интересует кардан не жёсткий, а газелевского типа из-за его возможности компенсации перемещений кузова.

Не знаю у кого 100 тыс. он выхаживает. У меня на хантере с гуром пробег 35000 и карданчик уже противно тарахтит на гравийке. Сейчас купил лифт-комплект рама-кузов, время будет — подниму кузов на 6.5, вследствие чего карданчик вылезет из шлицов и будет тарахтеть еще больше. Поэтому буду обмерять газелевский карданчик на предмет установки в хантер.

Разбивает. У моего пробег 65 000, карданчик в шлицевой люфтит. Гур есть, крутится пальцем. И вполне возможно что кардан предыдущим владельцем менялся.

Есть такая мысль. В маме прорезать болгаркой продольно 2 прорези и стянуть мощным хомутом. Ну прорези промазать силиконовым герметиком, чтоб пыль не летела. Вариант или не вариант?

За счёт чего он должен стать легче?

Попробую обяснить, могу ошибатся:

Народ, давайте всё-таки не мешать мух с котлетами и путать детали: шлицевое — это шлицевое, крестовина кардана — это крестовина кардана. А то с такими непонятками мы тут передерёмся.

Проще, по-моему, проварить аккуратно «двоечкой» по кольцу в нескольких местах. Но это «бедный» вариант. По-хорошему поставил бы новый с необходимыми мерами.
А изолировать от пыли — по любому, без вариантов. Я на передний кардан (мост) сшил чехол из плащовки, так там песка в шлицевой не стало и прошёл он уже столько же сколько старый, с той только разницей, что к этому этапу старый уже болтался, а новый — с чехлом — как свежий, то же вполне относится и к рулевому шлицевому.

Попробую обяснить, могу ошибатся:

У рулевой машинки ось вращения жесткая и в пространстве гулять не может. Следовательно, если нет промежуточных звеньев, то оси вращения рулевой машинки и рулевого вала пересекаются в точке К (там где и находится кардан), следовательно ось вращения рулевого вала тоже жёсткая и в пространстве не перемещается. Форма шарнира тут никакой роли не играет абсолютно.
Пример с гайкой может подойти только если вы надумаете менять руль с другим диаметром — там это вполне правомерно и очевидно.

Попробую обяснить, могу ошибатся:

Геометрия изменена, рулевую машинку крутишь так сказать «через колено», вал изогнут. конец вала описывает дугу при повороте, в стандарте — крутится вокруг своей оси. Как пример, чем дальше от гайки держишь гаечный ключ, тем легче откручивать.
Это теория,а на практике,мало смазки в шлицах и металл китайский говнолин.Вот и все причины.Я что то не видел на импортных внедорожниках таких симптомов.

В общем вот так я его вылечил, а вернее подлечил.

Собственно четыре года прошло с этого моего поста и 70 тыш км.
Стал карданчик шабаркать и появился лювт.
Заехал как то в магазин думал купить новый, а их там цельная куча. Разные модификаций: длина и толщина, разные посадочные шлицы крестовин. Какой именно на моем УАЗке фиг знает, надо смотреть.
Дома уже снял кардан с машины, что б записать маркировку. А потом решил раз уж снят, произвести выше описанную операцию. В общем отходил его кувалдометром. Разрезал балгаркой прорези пошире на крестовинах, смазал и долго мучаясь (переборщил с кувалдометром) поставил таки его на место. И машина снова поехала как ток с конвейера.
Единственное когда ставил руль не выставил относительно колес 🙂 Теперь по прямой руль повернут почти на 90градусов, не есть удобно, надо когда то снова лезть туда.

Это теория,а на практике,мало смазки в шлицах и металл китайский говнолин.Вот и все причины.Я что то не видел на импортных внедорожниках таких симптомов.

? то есть из-за плохого качества металла, и не достатка смазки — «колено» не выигрывает у прямого вала.

Скорее ошибаетесь.
У рулевой машинки ось вращения жесткая и в пространстве гулять не может. Следовательно, если нет промежуточных звеньев, то оси вращения рулевой машинки и рулевого вала пересекаются в точке К (там где и находится кардан), следовательно ось вращения рулевого вала тоже жёсткая и в пространстве не перемещается. Форма шарнира тут никакой роли не играет абсолютно.
Пример с гайкой может подойти только если вы надумаете менять руль с другим диаметром — там это вполне правомерно и очевидно.

Не соглашусь, нагрузка кривого вала падает на верхний край шарнира, который повернуть легче чем сам вал (напрямую через шлицы).

Нужен ответ «практика», кто устанавливал вал газели на уаз.

.
Не соглашусь, нагрузка кривого вала падает на верхний край шарнира, который повернуть легче чем сам вал (напрямую через шлицы).

Вы тянете хвоста за кот. Проектирование такого узла сводится всего лишь к тому, чтобы определить точку пересечения осей вращения (рулевого редуктора и рулевого вала) -которые есть прямые линии, — угол их пересечения и в соответствии с этим углом выбрать тип шарнира для передачи прилагаемого момента на руле к рулевому редуктору. Уверяю Вас: если шарнир будет работать в пределах допустимого угла перекоса, то потери в нём будут только на трение подшипников, т.е. Вы их и не заметите. Это всё равно как думать, что если, крутя коленвал за один конец, можно на другом конце получить совершенно другое усилие. Это заблуждение: момент передаётся по прямой. И никакой трёхмерности — всё на плоскости.

Не совсем так, кардан от например ШРУСа отличается тем, что в кардане момент передается не равномерно, но в среднем на круг то же на то же выйдет. Т.е. крутить карданный шарнир то проще то сложней в пределах оборота.

Источник