Рекомендуемые размеры резьбовых отверстий концов валов
 | ||||||||
| Номинальный диаметр d | d1 | l1 | l2 | d2 | l3 | d3 | l4 | α |
| 12; 14; 16 | М4 | 4,3 | 3,5 | 6,5 | 1,9 | 60º | ||
| 18; 19 | М5 | 5,3 | 4,5 | 2,3 | ||||
| 20; 22; 24 | М6 | 6,4 | 5,5 | |||||
| 25; 28 | М8 | 8,4 | 12,5 | 3,5 | ||||
| 30; 32; 35 | М10 | 15,6 | ||||||
| 36; 38; 40; 42 | М12 | 4,3 | ||||||
| 45; 48; 50 | М16 | 22,8 | ||||||
| 55; 56; 60; 63; 65 | М20 | 12,5 | ||||||
| 70; 71; 75 | М24 | 9,5 | ||||||
| 80; 85; 90 | М30 | 44,8 | ||||||
| 95; 100 | М36 | 37,5 | 13,5 | |||||
| 110; 120 | М42 | 43,5 | 59,7 | |||||
| М48 | 49,5 | 75º |
Шпонки призматические (по ГОСТ 23360-78)
 | |||||
| Диаметр вала d | Размеры сечений шпонки | Глубина паза | Радиус закругления пазов r | Длина шпонки l | |
| b | h | вала | втулки | ||
| t | t1 | наим.* | наиб. | ||
| От 6 до 8 | 1,2 | 1,0 | 0,08 | 0,16 | 6-20 |
| Св. 8 до 10 | 1,8 | 1,4 | 6-36 | ||
| Св. 10 до 12 | 2,5 | 1,8 | 8-45 | ||
| Св. 12 до 17 | 2,3 | 0,16 | 0,25 | 10-56 | |
| Св. 17 до 22 | 3,5 | 2,8 | 14-70 | ||
| Св. 22 до 30 | 3,3 | 18-90 | |||
| Св. 30 до 38 | 3,3 | 0,25 | 0,4 | 22-110 | |
| Св. 38 до 44 | 3,3 | 28-140 | |||
| Св. 44 до 50 | 5,5 | 3,8 | 36-160 | ||
| Св. 50 до 58 | 4,3 | 45-180 | |||
| Св. 58 до 65 | 4,4 | 50-200 | |||
| Св. 65 до 75 | 7,5 | 4,9 | 0,4 | 0,6 | 56-220 |
| Св. 75 до 85 | 5,4 | 63-250 | |||
| Св. 85 до 95 | 5,4 | 70-280 | |||
| Св. 95 до 110 | 6,4 | 80-320 | |||
| Св. 110 до 130 | 7,4 | 90-360 | |||
| Примечания: 1) * Должен соблюдаться в ответственных шпоночных соединениях. 2) Длина шпонки l в указанных пределах выбирается из ряда: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 220, 250, 280, 320, 360. 3) Пример обозначения призматической шпонки с размерами b = 18 мм, h = 11 мм, l = 80 мм: Шпонка 18´11´80 ГОСТ 23360-78 4) Рекомендуемые посадки элементов шпоночного соединения приведены в таблице 8. |
Рекомендуемые посадки элементов шпоночных соединений (по ГОСТ 23360-78)
Источник
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВАЛУ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ.
Классификация и технические требования к валам. Вал в электрической машине является наиболее нагруженной деталью, передающей крутящий момент исполнительному механизму.
От прочности и жесткости вала зависят надежность и качество работы электрической машины. Валы имеют ступенчатую форму с уменьшающимися по диаметру ступенями к обоим концам.
Рис 1. Вал электродвигателя. а) вал электродвигателя серии 4А; б) вал тягового электродвигателя.
Конструкция валов (рис. 1) зависит от характера работы двигателя. Вал тягового электродвигателя более нагружен, поэтому переход от одной ступени к другой выполнен плавным, в форме радиуса, называемого галтелью. Этим достигается снижение концентрации напряжений в местах перехода. У вала электродвигателя единой серии в местах перехода ступеней имеется небольшое занижение диаметра, предназначенное для выхода круга при шлифовании. Для крепления пакета сердечника на валу предусмотрена шпоночная канавка. У валов небольшого диаметра вместо шпоночной канавки делают рифление. Валы электрических машин изготавливаются из углеродистой стали марки 45 (ГОСТ 1050 — 60). Для наиболее нагруженных валов применяется легированная сталь марки 20ХНЗА или 30ХГСА.
Для получения мелкозернистой структуры заготовки валов подвергают термообработке (нормализации). Вал является наиболее точной деталью электрической машины. Большинство его поверхностей изготовляют по 2 — му классу точности системы отверстия и 7 — му классу чистоты (ГОСТ 2789 — 59).
Особенно точно должны быть изготовлены ступени валов под подшипник. При изготовлении ступеней по 2 — му классу точности сумма овальности и конусности должна быть не более половины допуска на изготовление.
На чертежах валов указывают также допускаемые отклонения на расположение отдельных поверхностей. Например, для вала (рис. 1а) отклонение от соосности шеек под подшипник не должно быть более 0,015 мм.
Источник
Диаметр вала под нарезку резьбы Секреты токаря.
Доброго времени суток. Сегодня поделюсь с вами опытом нарезки резьб на различных валах, осях и даже арматуре. Работаю токарем уже 12 лет и приходилось резать резьб различных диаметров и назначений. А также обычные метрические, дюймовые, трапециодальные.
Мое основное правило для нарезки резьб всегда занижать диаметр на 2-3 десятки и делать фаску для захода резьбы не 45 градусов как по справочникам а чуть положе, градусов 50-60. С таким углом фаски плашка заходит довольно проще, и легче центрируется на заходе.
Если взять заготовку из проката, он обычно либо в нолях, либо имеет овальность, под резьбу его желательно проточить если вы будете резать его обычной плашкой. Конечно можно нарезать резьбу и так, плашка будет нагружена изрядно сильнее, и быстрее износится. Для массовой нарезки рекомендую все же протачивать.
При нарезке резьбы на различной трубопроводной арматуре, инженеры предусмотрели возможность не протачивать а нарезать резьбу на трубе прямо так. Клупп имеет довольно большой заход, он и выполняет роль обнижения диаметра под резьбу.
Смазать резьбу пред нарезкой рекомендую машинным маслом, либо олеиновой кислотой. С олеинкой резьба получается чище.
Плашек под нарезку трапециодальной резьбы я в природе пока не видел, но метчики 16 шаг 2 в моей коллекции есть. Метчик имеет 3 номера, и резьба режется за 3 прохода.
Если у Вас остались вопросы, пишите в комментариях, с удовольствием отвечу.
Источник
Какая резьба на торце вала импортного движка?
Взял китайский движок на замену отечественого на Неве.Фиксация шкифа болтом.Пишут что там хитрая резьба -дюймовая.какой размер?
пс-родной двигатель запорол- не проверил наличие масла,посчитал что если не капает,то оно там есть.
Вы бы хоть написали какой движок взяли. Валы везде разные.
На 168FB (6,5л.с.), если не обычная резьба М8, то значит 5/16 -24UNF-2B. Это для стран, где дюймовая система стандартов.
Но если у вас другой какой-то движок, то пишите. я же не могу на все виды двигателей сразу все найти.
Двигатель-китайский Чемпион,порядка 170 кубиков/паспорта под рукой нет/. Похоже резьба имена та ,что вы привели.Если не пойдет 8*1,0 пошарюсь в магазинах для иномарок.
Попробовал 8*1.0, на пару витков заходит и останавливаеться. Прошвырнулся по автомагазинам с уклоном на иномарки-крепежа ноль.
А портить резьбу не хочеться.
Это резьба дюймовая (почти как трубная), может у водопроводчиков что найдете??
А так перережьте резьбу на нормальную, ничего плохого не случится. Но имейте в виду, что и диаметр к/вала у вас не точно 19мм (размер тоже дюймовый).
Алексейй написал :
Если не пойдет 8*1,0 пошарюсь в магазинах для иномарок.
Стандарт для восьмерки 1,25 мм, поэтому и в нашу может 8 Х 1,0 не пойти. Горячится не надо, почитай какие шаги бывают у резьб.
У меня двигатель чемпион 200 на Неве МБ-2, резьбу перерезал на нашу 8х1,25, ничего страшного в этом нет, вал 19,05 мм, шкив 005.47.0514-04 по каталогу, покупал в фирменном магазине.
Pavel003 написал :
почитай какие шаги бывают у резьб.
почитал, метрическую я и без ,,читания ,, знаю-в 93 привез с Питера метчик 8*1.0/у Москвича эта резьба в нескольких местах/.
52dim написал :
может у водопроводчиков что найдете??
-у водопроводчиков от 1/2 и выше.
AleksM77 написал :
шкив 005.47.0514-04 по каталогу, покупал в фирменном магазине.
-шкиф и переходная площадка были в магазине где брал свой Г -180. Г-200 нравился больше/цена та же/ но у него на валу фиксация обеспечивалась не шпонкой, а резьбой. Парадокс отечественого ценообразования -за двигатель 4,500, а за две простых железяки 900р.
Видимо буду перерезать на 1.25
Алексейй написал :
-у водопроводчиков от 1/2 и выше.
Есть и «ниже», сам не сталкивался, у брата года три назад. «штой-то тама вкручивали», точно «ниже» пол дюймовки.
И на «это»-
Два часа потратил на обьезд магазинов инструмента и запчастей,авторемонтных мастерских. В большей части ,,заведений,, на мой вопрос о болте с дюймовой резьбой реакция была как будто я спросил погоду на Марсе. В одной ремонтной сказали что дюймовые на 8 есть, но с обычной резьбой. В одном из магазинов среди кучи всяких разных плашек было несколько дюймовых уровня 1/4 ,но с нормальным шагом.
По итогу взял 8*1.0 обрезал ,чтобы резьбы осталось миллиметров 12-14 и закрутил ничего не режа. Зашел вполне нормально. Выкрутил ,осмотрел резьбу- замятия не критичны. Затянул. Шайба которую тянет данный болт являеться упором для шкифа , который имеет на валу скользящий люфт в пару мм. Так что ,,все путем,,
Заглядывал на рынок где торговали всякой железной мелочевкой и в частности двигателями к мотоблокам. Двигатели укомплектованы шкифами и площадками. На вопрос о болте продавцы оживились и заулыбались-говорят сперва движки шли с данным болтом, но без шпонки . Ныне идут со шпонкой , но без болта.
Источник
Наждак из двигателя стиральной машины
В настоящее время еще во многих чуланах и гаражах пылятся стиральные машины советского производства. И когда все-таки приходит время выбрасывать машинку, под внимание попадает ее электродвигатель, а возможно даже два. Ведь чаще всего мотор рабочий и из него можно сделать самодельный наждак. Ну а точило — вещь достаточно полезная и пригодится любому мастеру. Наша публикация посвящена созданию своими руками небольшого, маломощного точильного станка из двигателя стиральной машины совдеповского производства.
Почему именно из машинки производства СССР? Во-первых, двигатель в таких машинках безколлекторный, асинхронный, в отличие от современных стиральных машин, в которых обычно стоят щеточные моторы. Щетки — лишние провода при подключении, высокая вероятность необходимости их замены. Во-вторых, вал на новых моторах зачастую имеет сложное крепление к шкиву, а это усложняет адаптацию под точильный камень. Ну и в-третьих, старый двигатель проще раздобыть, вопрос конечно спорный, но думаю многие согласятся.
Совершенно не настаиваю на том, что электромотор должен быть обязательно от стиральной машины, если имеется любой другой, мощностью не менее 180 Вт, для нашего наждака можно использовать и его.
Подключение (проверка) двигателя
Естественно, перед тем, чтобы начинать что-то собирать, электромотор нужно сначала подключить и проверить. В старых стиральных машинах попадаются два варианта исполнения двигателей: более старый и качественный, имеет закрытый корпус с крыльчаткой, с двумя питающими выводами и более новый — четыре вывода, крыльчатки нет, охлаждение происходит через отверстия спереди и сзади, через которые видны обмотки.
Старый вариант не требует никаких конденсаторов для запуска — пусковая обмотка хитрым образом подключается и отключается внутри двигателя специальным механизмом. Благодаря этому никаких сложностей с подключением возникнуть не должно: оба вывода подключаются в сеть 220 вольт. Недостатком такого двигателя является то, что направление вращения вала предустановлено внутренним подключением и изменению не подлежит. Как правило, это направление по часовой стрелке и поэтому необходимо будет использовать левую резьбу для крепления камня.
Вариант поновее имеет четыре вывода двух обмоток: рабочей и пусковой. Отличить их можно при помощи мультиметра: сопротивление рабочей обмотки около 10 Ом, пусковой — около 40 Ом. Возможно сопротивления будут отличаться от указанных, но незначительно. Пусковую обмотку нужно подключать через конденсатор 4-5 мкФ на напряжение не менее 400 в. Мне встречались составные конденсаторы для подобных двигателей: два последовательно соединенные по 10 мкФ на 300 в. То есть, таким образом поднималось максимально допустимое рабочее напряжение готового конденсатора. Использование составного конденсатора из двух с низкими напряжениями (не менее 300 в) возможно, но нежелательно. Конденсаторы следует использовать неполярные!
Проверить двигатель можно вообще без конденсаторов и пусковой обмотки: напряжение 220 в. подается напрямую на рабочую обмотку. При таком подключении мотор будет стартовать без нагрузки в произвольном направлении. Чтобы задать направление вращения вала, нужно подключать пусковую обмотку и конденсатор. Для наждака нужно задавать направление против часовой стрелки. Ниже показана схема подключения, если вал вращается по часовой стрелке, нужно изменить подключение пусковой обмотки.
Во многих публикациях в сети видел такое утверждение, что пусковые обмотки подключать не нужно вообще, а направление вращения задавать при старте вручную. Якобы при использовании пусковой цепи двигатель сгорит. Объяснить эти домыслы я могу только одним путем — один написал глупость, а остальные списали у первого. Могу с уверенностью сказать: пусковую обмотку подключать можно и нужно, через конденсатор 4-5 мкФ, пусковая цепь должна быть подключена всегда, без каких-либо дополнительных кнопок. И если мотор исправен — такое подключение для него безопасно и совершенно безвредно.
Втулка (фланец)
Втулка для посадки точильного камня является самым сложным узлом нашего аппарата. Еще эту втулку называют фланец. Что такое фланец? Это кусок металлической трубы, внутренний диаметр которой идеально подходит к валу электродвигателя и надежно фиксируется на нем. Наружный диаметр фланца должен совпадать (с небольшими погрешностями) с посадочным диаметром точильного диска. По наружному диаметру нарезана резьба для фиксации диска, резьба обязательно должна быть противоположной по отношению к направлению вращения вала. Другими словами, если вал электродвигателя вращается по часовой стрелке, то резьба должна быть левой. И наоборот, если вал крутится против часовой стрелки, то резьба на втулке должна быть правая, обычная. Именно поэтому чуть выше я советовал подключать мотор с вращением против часовой стрелки.
Если электромотор имеет фиксированное направление вращения (старого образца) по часовому направлению, то придется искать лерку под левую резьбу. Дело в том, что если направления резьбы и вращения вала будут совпадать, то очень высока вероятность раскручивания на ходу — точильный камень может запросто слететь во время работы и травмировать окружающих.
Лучшим вариантом будет обратиться к знакомому токарю и заказать изготовление этой втулки. Обычно токарю достаточно лишь принести шкив от двигателя и сообщить посадочный диаметр точильного камня. Большинство современных камней имеет внутренний диаметр 32 мм. Но наш веб-ресурс не зря пестрит девизом «все своими руками» и вполне возможно изготовление фланца самостоятельно. Конечно, качество будет похуже, чем от профессионального токаря, но и специальных навыков или особого инструмента для этого не требуется.
Также подходящую втулку можно купить у Китайцев тык.
Итак, основой послужит металлическая труба «1/2» — полдюймовая водопроводная труба. По ГОСТ 3262-75 внутренний диаметр данной трубы составляет 15 мм., наружный — 21,3 мм. Наружный хорошо подходит под посадочный диаметр зачистного диска для болгарки (22 мм.), он вполне может пригодиться. Но самое главное — этот диаметр хорошо подходит для насадки под 32 мм., но об этом ниже. Внутренний же диаметр 15 мм. не подходит ни к какому валу электродвигателя и придется устранять это несовпадение.
Если вращение вала происходит против часовой стрелки, в качестве трубы можно взять сантехнический сгон с резьбой на «1/2». Если же направлением вала нет возможности управлять и он крутится по часовой стрелке, то резьбу придется нарезать самостоятельно леркой для левой резьбы. В любом случае, кусок трубы желательно подбирать без шва — снаружи шов не создаст особых проблем, а вот утолщение изнутри трубы будет способствовать биениям во время вращения.
Кусок трубы с резьбой необходимо обрезать по необходимой длине, чтобы резьба была с одной стороны. Внутренние края нужно обработать круглым напильником. Выбирая длину будущего фланца, нужно стараться делать его как можно короче, но чтобы все составные части поместились на нем. Стоит обязательно учесть болт фиксации — на валу может углубление или обрезанная грань, болт на втулке в этом месте не должен мешать другим деталям.
Как уже говорилось, резьба нужна только с одной стороны втулки, однако точильный камень должно что-то удерживать с противоположной стороны. Для этой цели хорошо подходит короткий отрезок полипропиленовой трубы 32 мм. обязательно с маркировкой SDR 6.0 (внутренний диаметр 21,2 мм.). Отрезок 1,5-2 см. нужно обрезать максимально ровно — от этого зависит, будет ли камень выписывать восьмерки во время вращения.
Кусок ППР-трубы нужно насадить на металлический сгон таким образом, чтобы до резьбы оставалось чуть меньше сантиметра — это место под зачистной диск для болгарки. Насадить пластиковую трубу на металлическую будет не так-то просто. Чтобы это сделать, нужно, во-первых, вооружиться какой-либо трубкой с диаметром больше, чем у металлического сгона и меньше, чем у пластикового отрезка — этой трубкой можно набить ППР-трубу на сгон. Во-вторых, сгон нужно раскалить, например на плите до температуры, вызывающей шипение воды. На раскаленную трубу забивается отрезок из ППР.
Для надежной фиксации фланца на валу, нужно просверлить отверстие под стопорный болт. Естественно, место под болт зависит от расположения углубления на валу. Хорошо, когда место отверстия совпадает с насаженной ППР-трубой — будет дополнительная фиксация. Возможно на валу вообще не будет места под болт фиксации, тогда это место выбирается произвольно и нужно постараться немного просверлить вал прямо через втулку, чтобы болт заходил в отверстие на несколько миллиметров. В самом фланце нарезается резьба под болт. Чтобы не резать резьбу, можно воспользоваться толстым саморезом с мелким шагом резьбы. Нарезав резьбу, болт или саморез обрезается до необходимой длинны — чтобы надежно упирался в вал мотора, но и слишком не торчал из втулки.
Теперь настал момент насаживать втулку на вал двигателя. Проблема в том, что обычно валы электродвигателей от стиральных машин производства СССР выпускались двух диаметров: 11 мм. и 14 мм. и цифры эти имели достаточно большие погрешности в виде десятых долей миллиметра. Например, на фото в этой публикации двигатель обладает валом 11,9 мм. Поэтому нужно искать способ увеличить диаметр вала до 15 мм.
В случае вала диаметром ≈11 мм., удобным решением будет кусок металлопластиковой трубы 16 мм. — наружный диаметр можно подточить прямо на валу двигателя до 15 мм. Да и пластик вообще хорошо насаживается механическим путем — лишнее просто сминается металлической трубой. Внутренний диаметр металлопластика около 12 мм. — если вал толще, то труба имеет свойство растягиваться, если вал слишком мал (что маловероятно), то дополнительная толщина добирается одним слоем изоленты или термоусадочной трубки. Отрезок металлопластиковой трубы нужно «натянуть» на вал с усилием, точнее даже забить — такого итога нужно добиться. Нужно не забывать про углубление на валу под фиксационный болт и найти способ пометить эту точку поверх металлопластика.
Когда отрезок МП надежно сидит на валу, можно включить двигатель и немного прошлифовать поверхность. Это важный момент: нужно не снять лишнего — металлический сгон должен с усилием забиваться поверх МП. Во время насадки стальной трубы нужно не потерять место фиксации болтом, и совместить отверстие на втулке с углублением на валу. Когда отверстие и углубление совмещены, МП-трубу нужно просверлить до вала двигателя прямо через отверстие во фланце. При набивании втулки на вал, чтобы не разбить резьбу, на нее нужно накрутить гайку. Когда фланец насажен, фиксируем его болтом (или саморезом). На включенном двигателе оцениваем наличие биений и качество центровки. Биения втулки не так страшны, нежели «восмирение» отрезка ППР — прямо на ходу его можно подровнять напильником.
В случае вала диаметром ≈14 мм., нужно заполнить расстояние всего около 1 мм. — добиться этого можно несколькими слоями термоусадочной трубки, лучше клеевой.
Когда втулка закреплена на моторе — самое сложное позади. Осталось лишь сделать насадку под «32-й» камень, надеть шайбы и накрутить гайку. Насадка делается из той же ППР-трубы 32 мм, с той разницей, что изнутри ее придется немного «подчесать» для свободного одевания на втулку. В качестве шайб отлично вписывается шайба М20 усиленная. Для гайки не удалось найти ничего лучше, чем сантехническая контрагайка. Обычная гайка М20 слишком большая по ширине и неуместна.
При пробном запуске всей сборки следует обращать внимание на биения и «восьмерки» камня, а не шайб и гайки — контрагайки достаточно кривые изделия, шайбы имеют небольшой люфт на внутреннем диаметре. Небольшие биения камня устраняются путем банальной его подточки, а восьмерки исправляются выравниванием ППР-отрезка, который выполняет роль упора.
Окончательная сборка наждака
Собственно, дело остается за малым — установить двигатель на верстак или мобильную станину и оборудовать выключателем, и сетевым шнуром. Придерживаюсь мнения, что переносная станина гораздо удобнее, нежели постоянная установка на столе или каком-либо другом месте.
Я предлагаю взять для станины фанеру 18 мм. или два слоя по 10 мм. Один важный момент — высота станины должна позволят точильному камню не задевать за основание. Для увеличения высоты можно использовать полоски той же фанеры, в качестве ножек. Для камня диаметром 125 мм. большой высоты не потребуется, а ставить больший диаметр нет особого смысла. Слишком большой камень будет тяжелым для мотора, ведь обычно в советских стиральных машинках ставили движки порядка 180 Вт.
Двигатель, пусковой конденсатор и выключатель закрепляется на станине при помощи монтажной ленты. Под мотор полезно подложить кусочки резины, для сглаживания вибраций и шумов. В качестве выключателя можно применить однополюсный автомат 16 А.
Этого нет на фото, но лишней такая деталь не будет: вентиляционные отверстия в корпусе мотора со стороны камня полезно прикрыть диском из пластика. Пластиковый диск будет препятствовать попаданию стружек внутрь, однако не будет мешать вентиляции. Как раз, для его крепления имеются резьбовые отверстия вокруг подшипника.
Собственно это все, что можно рассказать о самодельном наждаке. Стоит добавить, что в быту это очень полезная вещь, а в мастерской и тем более!
Источник