Как снять компрессора ямз 236
Производительность компрессора при 2000 об/мин коленчатого вала двигателя — 201 л/мин
Компрессор необходимо разбирать при появлении шумов и стуков во время работы, а также при значительном выбросе масла компрессором в нагнетательный трубопровод
Для снятия компрессора с двигателя снимите приводной ремень, отсоедините трубопроводы и отверните болты крепления компрессора.
Разборку компрессора производите в следующем порядке:
— выверните пробки нагнетательных клапанов, извлеките пружины и клапаны. Квадратным ключом с размером головки 10 х 10 мм выверните седла клапанов;
— снимите съемником шкив компрессора. Выбейте сегментную шпонку;
— отверните гайки шпилек крепления головки компрессора и осторожно, предварительно отделив прокладку головки, снимите головку компрессора;
— выньте из гнезда в блоке цилиндров пружины и впускные клапаны;
— отверните болты и снимите патрубок подвода воздуха;
— снимите крышки шатунов и извлеките из блока поршни с шатунам и в сборе;
— снимите поршневые кольца, выньте заглушки и поршневой палец и разъедините шатун и поршень;
— отверните болты и снимите переднюю и заднюю крышки картера;
— выньте уплотнитель задней крышки с пружиной, отверните упорную гайку заднего подшипника коленчатого вала (рис. 2) и извлеките замковую шайбу;
— выбейте коленчатый вал в сборе с передним подшипником через гнездо переднего подшипника в блоке. Спрессуйте с коленчатого вала передний подшипник (рис. 3);
— извлеките стопорное кольцо заднего подшипника и выпрессуйте задний подшипник из блока;
— извлеките сальник из гнезда передней крышки;
— разъедините блок и картер, отверните гайки шпилек, аккуратно отделив прокладку.
детали разобранного компрессора промойте и тщательно осмотрите. Все каналы продуйте сжатым воздухом.
Проверка технического состояния деталей компрессора
В процессе эксплуатации возможно появление таких дефектов компрессора:
— в головке блока — трещины и сколы, срыв резьбы в конических отверстиях под штуцера и угольники трубопроводов, коробление плоскости прилегания к блоку;
— в блоке цилиндров — трещины, обломы или задиры и износ зеркала цилиндров;
— в картере компрессора — износ гнезд под подшипники, срыв резьбы под болты и шпильки крышек и блока, сколы и трещины;
— в коленчатом валу — износ шатунных шеек, уплотнителя задней крышки и сальника передней крышки;
— износ нагнетательных и впускных клапанов и их седел, деталей разгрузочного устройства, усадка или поломка пружин клапанов;
— в поршнях компрессора — задиры, износ юбки, отверстий под пальцы и поломка поршневых колец;
— в шатуне компрессора — износ втулки верхней головки и износ вкладышей нижней головки.
Срыв или износ резьбы в головке блока и в других деталях компрессора устраняется установкой ввертышей с последующей обработкой под номинальный размер.
Изношенные седла и клапаны заменяются. После установки нового седла или клапана обязательна их притирка.
Шпильки и гайки, имеющие срыв резьбы или не обеспечивающие соединений, подлежат замене.
Блок цилиндров и другие детали компрессора, имеющие сколы и трещины, следует заменить новыми.
Цилиндры ремонтируют расточкой их с последующим хонингованием под ремонтные размеры, приведенные в таблице 1.
При расточке цилиндров овальность и конусность не должны превышать 0,03 мм, а перпендикулярность поверхности цилиндра относительно плоскости разъема с картером — не более 0,03 мм на длине 100 Мм.
Изношенные поршни и поршневые кольца подлежат замене на ремонтные комплекты, указанные в табл. 2.
Разница в массе поршней не должна превышать 15 г. Коренные шейки коленчатого вала при износе до диаметра менее 34,99 мм наплавляют и обрабатывают до диаметра 35 мм.
Изношенные шатунные шейки шлифуют под ремонтный размер и к ним подбирают соответствующие по ремонтным размерам комплекты шатунных вкладышей
При замене поршневой группы компрессора поршни, шатуны и пальцы должны подбираться по группам (см. табл.).
Детали групп имеют цветную маркировку. Поршень и поршневой палец следует подбирать одной труппы. При подборе шатуна допускается установка пальца соседней группы.
Шатуны, имеющие изгиб, подвергают правке. Непараллельность отверстий головок шатуна допускается не более 0,1 мм на длине 100 мм.
Сальник передней крышки, не обеспечивающий герметичности, и изношенные детали заднего уплотнителя не ремонтируются и подлежат замене.
Сборка компрессора
Компрессор необходимо собирать с соблюдением технических требований в следующем порядке:
— соберите поршень с шатуном. При установке поршневого пальца в шатун он должен плотно входить п отверстие шатуна под усилием большого пальца руки.
Поршень и шатун подбирайте при температуре окружающего воздуха 10 – 30˚ С без применения смазки, а при окончательной сборке сопряжения поршень—палец, шатун—-палец смажьте моторным маслом;
— установите на поршень поршневые кольца (рис. 4). Компрессионные кольца установите проточкой, имеющейся на внутреннем диаметре, вверх.
Стыки компрессионных колец установите в вертикальной плоскости оси поршневого пальца с диаметрально противоположных сторон поршня;
— запрессуйте в картер компрессора задний шарикоподшипник коленчатого вала до упора в стопорное кольцо. Напрессуйте на коленчатый вал до упора передний подшипник.
Установите коленчатый вал в картер, наденьте замочную шайбу заднего подшипника, затяните гайку до упора внутреннего кольца подшипника в коленчатый вал и законтрите ее;
— установите переднюю крышку картера, предварительно запрессовав в нее сальник. Шейку коленчатого вала перед установкой крышки смажьте моторным маслом;
— установите в гнездо коленчатого вала пружину и уплотнитель. При установке пружины концы ее заведите в сверление коленчатого вала и уплотнителя.
Установите заднюю крышку картера. Через отверстие в крышке проверьте возможность свободного перемещения уплотнителя в гнезде. Проверните коленчатый вал; усилие поворота не должно превышать 3 Нм;
— запрессуйте в блок седла 17 (см. рис. 1) и направляющие 26 впускных клапанов; установите впускные клапаны 25;
— смажьте плунжеры моторным маслом и установите их в гнезда в сборе с резиновыми кольцами. Плунжеры в гнездах должны свободно перемещаться под усилием 5 Н. Установите штоки с гнездами в сборе, пружину и коромысло разгрузочного устройства;
— установите прокладку и соберите картер с блоком цилиндров;
— смажьте зеркало цилиндров, шейки коленчатого вала, поршневые кольца и коренные подшипники моторным маслом;
— установите в цилиндры поршни в сборе с шатунами и компрессионными кольцами с помощью обжимки (рис. 5) ;
установив шатунные вкладыши, соберите нижние головки шатунов. Момент затяжки шатунных болтов 12,25 — 13,7 Нм. Совместите отверстие под шплинт в гайке и в шатунном болте, подтянув гайку. Ослаблять гайку для установки шплинта не допускается;
— проверьте легкость вращения коленчатого вала; момент для проворачивания коленчатого вала не должен быть более 3 Нм;
— установите прокладку и головку цилиндров. Гайки шпилек крепления головки затягивайте равномерно в два приема момент затяжки 12—17 Нм (рис. 6);
— вверните в гнезда головки цилиндров седла 18 (см. рис. 1) нагнетательных клапанов, установите нагнетательные клапаны 21, пружины 19 нагнетательного клапана и вверните в головку пробки 22 нагнетательного клапана;
— установите шпонку и напрессуйте шкив привода. Закрепите шкив гайкой и зашплинтуйте;
— произведите испытание компрессора.
Испытание компрессора
Испытание производится на специальном стенде при 1200—1350 об/мин коленчатого вала и давлении масла в смазочной системе 118—245 кПа. Температура масла должна быть не ниже 50 °С.
При работе компрессора на холостом ходу в течение 4—5 мин на ощупь и на слух проверьте:
— стук поршней (стука не должно быть);
— стук пальцев (стука не должно быть);
— подтекание масла (подтекания не должно быть).
После испытания компрессор установите на двигатель и отрегулируйте взаимное положение ручьев шкивов вентилятора и компрессора, регулировку производите прокладками. Отрегулируйте натяжение приводного ремня компрессора.
С 1999 г. также устанавливается компрессор производительностью 270 л/мин при 2000 об/мин коленчатого вала, отличающийся устройством клапанной системы. Отличительный признак компрессора
— отсутствие пробок нагнетательных клапанов и наличие крышки в головке блока цилиндров.
Разборка, проверка технического состояния, сборка и испытание аналогичны компрессору производительностью 201 л/мин, за исключением несколько отличающейся порядком снятия и установки головки блока клапанной системы.
Источник
Ремонт компрессора МАЗ – установка и демонтаж
В данной статье мы расскажем вам, как правильно делать монтаж и проверку системе грузового автомобиля. Итак, признаком некорректной работы компрессора МАЗ служит чрезмерный износ ремней. Для выявления неисправности агрегат нужно демонтировать, проверить крепление болтов на клапане. Если целостность сборки нарушена, внутри может создаваться давление. Это приводит к заклиниванию компрессора МАЗ и ремонту системы.
Однако прежде чем делать ТО, советуем разобраться в устройстве агрегата.
Советы по снятию узла
Во время ремонта необходимо заменить прокладки компрессора МАЗ (их можно вырезать самому), очистить деталь, а затем собрать. Запас ремней в дальних поездках никогда не помешает.
Если возникает необходимость в разборке узла, сначала снимают ремни привода и отсоединяют трубопроводы.
Далее действуют в такой последовательности:
- Пробки на нагнетательных клапанах выворачивают, выполняют снятие пружин и клапанов;
- Седла выкручивают при помощи квадратного ключа;
- Для снятия шкивов используется специальное устройство;
- Сегментная шпонка выбивается;
- Гайки, закрепляющие головку, отворачивают для снятия агрегата;
- Пружины и клапаны впуска вынимают из гнезд, расположенных внутри блока цилиндров.
Далее нужно снять патрубок, по которому подводится воздух, демонтировать крышки с шатунов, удалить поршни в сборе. После демонтажа колец, заглушек, поршневого пальца, шатун отсоединяют от поршня. Обе крышки картера снимают путем отворачивания болтов.
При выполнении ремонта компрессора МАЗ прокладки также следует проверить.
Если обнаружили не герметичность тормозной системы, советуем заменить элементы новыми.
Демонтаж компрессора МАЗ
В крышке есть уплотнитель, который нужно удалить. Для извлечения замковой шайбы отворачивают гайку на заднем подшипнике коленвала. Деталь выбивают в сборе, подшипник спереди спрессовывают.
Чтобы выпрессовать подшипник из блока, придется достать кольцо стопора. После извлечения сальника картер и блок разъединяют, прокладку компрессора МАЗ осторожно отделяют.
Комплектующие промывают и осматривают на предмет повреждений. Каналы необходимо продуть, для этого используется сжатый воздух.
Особое внимание советуем обращать на прокладку компрессора МАЗ. Не стоит экономить на данной детали. Если увидели сколы, прорывы и порезы на элементе — купите новые запчасти МАЗ.
На нашем сайте найдете все необходимое для быстрого ремонта компрессора МАЗ. В удобном каталоге есть ремни, прокладки, втулки и другие комплектующие по самым доступным ценам.
Источник
Переоборудование тракторов и комбайнов под ЯМЗ-238 и ЯМЗ-236. Страница 15 из 62
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
В этом году пахал вот таким с гидрозашитой, на тестере с ЯМЗ-236 . Пашня идеальная, но вот тяжеловато. Пахал четыремя корпусами на сорок сантиметров, глубиной 25-30, в основном 2 -3. А у них заявлено пятью пахатьна тестере. В итоге в зади кронштеин где к раме приклёпан, раму переломило.
Рама квадратного сечения с сварным треугольным усилителем (передняя 700 x 120 мм, задняя 120 x 120 мм) Вал быстрой сцепки категории II, При изменении ширины захвата плуга автоматически меняется положение первого корпуса, Один оборотный цилиндр двойного действия с стопорным краном.
Краткое описание:
Система защиты с разрывным болтом или гидравлическая защита (NSH)
Клиренс под рамой 80 см, 75 см для плугов с гидравлической защитой (NSH)
Расстояние между корпусами 102 см (90 см при NSH)
Модели 3-, 4- и 5- корпусные.
Прочный, надежный и экономичный оборотный плуг, с независимо установленными предплужниками для быстрой и удобной регулировки.
Рабочая ширина захвата корпуса 35, 40 или 45 см., регулируется при помощи болтового соединения.
Быстрое присоединение к трактору благодаря конструкции головки, категория присоединения II.
Комбинированное смещение/установка угла: одна регулировка для установки ширины первой борозды с рабочей шириной плуга.
Цилиндр оборота с запорным клапаном- одностороннего или двухстороннего действия. Гидросистема складывания рамы по дополнительному заказу.
Возможны различные варианты установки колеса контроля глубины на раме с возможностью независимых регулировок для каждой стороны.
Агрегатируется с тракторами: 4 корпуса — МТЗ 1221; 5 корпусов — МТЗ 1523, Т150.
Минимально требуемая мощность 14 кВт (19 л с.), максимально допустимая 21 кВт (29 л. с.) на корпус.
Источник
Двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238: Разборка и сборка в одиночку
При ремонте двигателя ЯМЗ не всегда бывают удобные условия и не всегда под рукой грузоподъемные механизмы. Поэтому, с течением времени, выработалась определенная методика разбора двигателя и последующей его сборки.
К тому же, могу сказать, что все действия по сборке-разборке двигателя можно выполнить практически одному. Звучит не очень правдоподобно, учитывая что вес двигателя 1000-1250 кг. Но не будем спешить с выводами, попробуем разобраться.
1. Установка двигателя на место разборки
При снятии и установке двигателя на место разборки, желательно чтобы основание было крепкое (к примеру асфальт или плиты). Лучше первый раз опустить на что то мягкое (например, старый баллон) и на левой стороне выкрутить болты, стягивающие крышки коренных подшипников.
Затем, перецепить стропы или чалку за одну головку (за передний и задний рым болт) и подготовить старую гильзу цилиндров или кусок бруса по длине гильзы.
Поднимать двигатель лучше за правую головку, после чего опустить его на пол таким образом, чтобы противоположная головка опиралась на коллектор, а разъем блока по поддону опирался на вертикально поставленную гильзу в середине блока. Под коллектор следует положить доску дюймовку.
2. Разборка двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238
Также снимаем фильтр тонкой очистки масла. Далее, снимаем сцепление, маховик и кожух сцепления. Теперь, можно приступать к снятию поддона, масляного насоса и главное не забыть снять уголок маслопровода прикрученного к блоку.
После этого, можно откручивать шатуны 1, 2, 3, 4 и вытаскивать их вместе с поршнями. Для снятия гильз, лучше применять специальный съемник, а если его нет, то медную выколотку. Если же гильзы идут в металлолом, то гораздо проще выбить их старой полуосью, особенно сподручно это делать ЗИЛовскими или КамАЗовскими полуосями.
Следующим этапом, можно приступить к снятию коленчатого вала двигателя. Для этого откручиваем болты стяжные коренных подшипников со стороны правой головки, а затем откручиваем крышки коренных подшипников снизу. Вытаскиваем крышки, оставляя на месте среднюю. Далее, прокручивая последовательно коленчатый вал, откручиваем 5, 6, 7, 8 шатун и снимаем крышки шатунов.
В виду того, что плоскость разъема блока находится у нас в вертикальной плоскости, то готовим пару брусков и вставляем их под противовесы коленвала. Придерживая коленвал, снимаем последнюю среднюю крышку коленвала и аккуратно его выкатываем.
Все, коленвал снят и можно убирать его в сторону. Здесь еще возможно сначала отпустить двигатель с гильзы, а затем его снимать — это по желанию.
Берем домкрат, ставим его наклонно и упираем в верхний угол середины разъема блока, немного поддомкрачиваем и вытаскиваем гильзу из под блока. Спускаем домкрат и если не хватает хода, то перехватываемся и опускаем блок до земли на прокладку.
Затем, монтировкой приподнимаем за левую головку и подкладываем под разъем блока с головкой брусок с тем расчетом, чтобы прокладка доски между коллектором и асфальтом вышла. Теперь снимаем левую головку блока, шатуны с поршнями 5, 6, 7, 8 и гильзы цилиндров. Все, двигатель разобран.
3. Сборка двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238
После разборки двигателя, дефектуем детали, если надо точим или меняем коленвал, поршневую и начинаем сборку. Для этого, наклоняем блок на 5-8 цилиндр, под шпильки ложим доску дюймовку, затем ставим домкрат на край блока и поднимаем его таким образом, чтобы опять можно было подставить гильзу.
Затем, берем коренные вкладыши и вставляем их в блок. Далее, если вы один, то по брускам закатываем коленвал на место и закрепляем его средней коренной крышкой. Проворачиваем колено для того, чтобы совпали метки на распредвалу и ставим первый бугель не забывая мазать вкладыши и болты маслом.
Потом, ставим на место последний и затягиваем все остальные. Затягивать коренные лучше в два приема: первый раз 20 кгм; второй, уже капитально 43-47 кгм.
Лучше всего затягивать динамометрическим ключем, но если его нет, то тоже не беда, можно попробовать иной способ. К примеру, я вешу 80 кг — значит под своим весом на рычаге 1 метр, я создам крутящийся момент равный 80 кгм. Если взять рычаг 55-60 сантиметров, то я под своим весом как раз обеспечу требуемую затяжку.
Для того, чтобы затянуть коренные, брал обычно накидной многогранный ключ и трубу, а напильником наносил метку на 55 сантиметрах. Ключ попеременно переставлял на верхний и нижний болт коренных подшипников и под собственным весом последовательно затягивал бугеля, не забывая после каждой затяжки подшипника прокручивать вал.
После затяжки коленвала, приступал к вставке гильз 5-8 цилиндров. Резинки мазал хозяйственным мылом, а забивал гильзы кувалдой через березовый брусок.
Далее, вставляем поршня с шатунами и также протягиваем их под своим весом, но используя общий рычаг, в моем случае 80 кг разделить на 22 кгм = 0.32 метра. Все, половину ЦПГ собрали, пора браться за другую сторону.
Для этого отпускаем за бугельный болт домкратом блок, переваливаем его на другую сторону. Опять поднимаем его домкратом, подставляем гильзу под блок и устанавливаем на место 1-4 гильзы, а затем шатуны с поршнями и затягиваем шатунные болты. Шатунно поршневой механизм собран.
Устанавливаем переднюю крышку двигателя и задний кожух маховика, ставим маховик и затягиваем его. Прикручиваем масляный насос и закрываем поддон.
Если поддон емкостью вперед двигателя, то ложим перед спускной пробкой доску дюймовку и опускаем за поддон двигателя блок, убрав из под блока гильзу цилиндров. Когда блок поддоном лежит на земле, то перевернуть его на поддон всей плоскостью с помощью лома не проблема.
Как только блок занял у нас вертикальное положение, начинаем устанавливать головки, штанги, коромысла. Устанавливаем шкив коленвала и за одним регулируем клапана. Затем, переходим к установке масляных фильтров, сцепления, ТНВД, площадки компрессора, генератора, турбины и стартера.
Прокачиваем из чистой емкости топливную систему и, если нужно, регулируем момент впрыска. Ставим все ремни на место и регулируем их. Смысл в том, чтобы сделать все по двигателю на месте, чтобы потом не прыгать по раме попугаем. Когда двигатель полностью укомплектован, отрегулирован и соответствует агрегату первой комплектации, то поставить его на место и завести дело не сложное.
4. Послесловие
Эксплуатируя автомобиль МАЗ не редко приходится серьезно напрягаться, многих из нас поджидает радикулит и тому подобные болезни. Поэтому, когда будете поднимать некоторые детали, помните о своем здоровье.
В юности я ходил заниматься штангой, больших результатов не достиг, но запомнил слова тренера. Он говорил, что если хотите дружить со штангой, то тренируйте ноги. Ведь у среднего человека становой пресс тянет около 200 кг, потому нагружайте ноги держа прямой спину.
Для справки, головка двигателя ЯМЗ-238 весит около 90 кг, а коленвал 120 кг. Детали отечественных двигателей легкостью не отличаются.
Однако, мне приходилось много раз снимать одному головку с двигателя ЯМЗ-238: то оторвешь ее от прокладки монтировкой, то за счет ног при прямой спине и вытянутых руках удается ее приподять со шпилек и переставить на колесо.
Надеюсь, что такие упражнения дались мне без ущерба для здоровья. Однако, бесспорно лучше такие детали перетаскивать вдвоем или используя подъемные маханизмы.
Источник