Меню

Как разобрать редуктор давления itap

Потек регулятор давления Itap

Добрый день!
Был в отпуске, перекрыл краны на стояке. По возвращении открыл их и увидел, что подтекает регулятор давления на горячей воде (течет сверху). Сам регулятор, как я понял, Itap, стоит уже 6 лет. До этого его ни разу не трогал. Покрутил регулировочный винт, вроде течь перестало.
Я правильно понимаю, что износились резинки? Можно ли их просто заменить? Например, подобрать подходящие или купить аналогичный регулятор и взять от него? Просто дальше стоит счетчик и боюсь, что без срыва пломбы не получится заменить регулятор целиком.

Обычно после отключения горячей воды текут полотенце сушители. Попробуйте разобрать и прочистить регуляторы. Иногда это на некоторое время помогает.

POMOR написал:
Обычно после отключения горячей воды текут полотенце сушители. Попробуйте разобрать и прочистить регуляторы. Иногда это на некоторое время помогает.

POMOR , да хотелось бы не на некоторое время
Сейчас у меня такая ситуация:
1) Не течет;
2) Отключаю-включаю воду и начинает течь;
3) Кручу немного регулировочный винт, течь перестает;
Скорей всего попробую снять его и заменить муфтой. У меня дальше стоит фильтр с манометром, на котором я больше одной атмосферы никогда не видел. Хотя может манометр врет. На холодной воде стоит четко 3 атмосферы.

Может все же разберете его и посмотрите, в чем дело?

Источник

Замена пружины редуктора давления воды ITAP EUROPRESS 143 1/2″

В квартире установлены мембранные редукторы ITAP EUROPRESS 143 1/2″. Из-за протечек, корродировали пружины. Насколько я понял, запасных деталей производители редукторов не поставляют 🙁

1) Подскажите, пожалуйста, где данные/подобные пружины можно приобрести?
2) Возможно, у кого-то, кто занимается сантехработами, есть в загашнике подобные редукторы на разбор?

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Про пружину производитель пишет только вот это: EN 10270-1 SM/SH

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Жизнь — жестокая штука, пока гуглил, выяснил, что у меня не мембранные редуктора, а обычные поршневые 🙂

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

1400 руб. — самая низкая цена в Леруа. Умножаем на 2, получаем 2800 руб. Жаба в печали.

Буду думать тогда уж над покупкой именно мембранного, в надежде, что того хватит на подольше.
Valtec VT.085.N.0407 нашёлся за 2200-2400 руб. Ну или на Авито барыжат по 1000.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

>все внутренности выкинуть можно да заглушку накрутить

Я бы всё-таки заменил, а не демонтировал. Ну или для начала померить давление в стояке, может у вас там давление на ладан дышит и редуктор просто в силу логики не нужен, тогда демонтировать 🙂

Вообще на ТыТрубе есть видеоролики по разборке редукторов. Более того, говорят, что редуктору, как и любому механизму, требуется периодический уход — разборка, чистка, смазка резиновых деталей спецсиликоновой смазкой. Но большинство (включая вашего покорного слугу), конечно же, этого не делает, поэтому и выходит, что остаётся только один путь — пойти и купить новый 🙂

Кстати, важно, у разных моделей редукторов разный посадочный размер — нужно это учесть при замене, если покупаться будет не точно такая же модель.

Источник

Редуктор itap 143 рост давления в статике

На подаче в загородный дом (холодная вода) после фильтра тонкой очистки установлен редуктор давления Itap 143:

С целью снижения давления на входе с систему на уровне 3,5 атмосфер. В посёлке в среднем дают в систему 5-6 атм.
При динамике, пользовании приборами в доме, все хорошо, падает в среднем на 0,5-1,0. При закрытых кранах устанавливается на 3,5
НО, если систему оставить в закрытом состоянии на длительное время 3-5 дней, констатирую на манометре установленном в этом редукторе рост давления до 4.5 атмосфер.
Вопрос в чем причина?
Буду признателен за ответ.
Редуктор свежий под три года, ранее за ним такое не водилось.

Читайте также:  Передаточное число редуктора заднего моста маз 5440

sabab , редуктор не пропускает воду в обратную сторону при большем давлении «до», чем выставлено на редукторе, она нагревается в более теплом помещении и увеличивается в объеме, то, о чем вы пишите, абсолютно нормально

sabab , Смотрите инструкцию к нему. Если он работает по динамике ,то не удивительно. если по статике-то объяснимо. То есть холодная входит в дом, потом нагревается и вот вам повышение давления.Заглядывайте сюда. Мож кто более опытный напишет другое объяснение
А ну вот уже и написал Мастер))

Тот,кто говорит,что это не может быть сделано никогда не должен мешать тому,кто это сделает

master.msk , т.е. Не беспокоится, все работает нормально? Да, редуктор стоит на входе в дом в котельной. Когда в дом живёшь и пользуешься манометр как часы всегда в статике 3,5. Уехал на недельку, приехал к давлению 4,5-5,0., а то 5,5.
Т.е. Рост из-за того что после редуктора вода нагрелась в трубах до котла и бойлера, а до редуктора холодная стоит? Редуктор обратно не пропускает вот и рост?

sabab ,
Три года было нормально.
Нет, это износ уплотнительного кольца на штоке. У меня такая же проблема на редукторе Caleffi, изготовитель предписывает периодически менять картридж, хотя в принципе было бы достаточно менять кольцо (на картинке черное на грибке внизу), но в продаже ни картриджей, ни колец.
А новый редуктор стоит более 20$.

А рост давления при подогреве воды — нужно ставить расширитель-компенсатор или клапан-подрывник на 4 Бара.

sabab , да, с 3 до 4.5 это вполне нормально. Микитович , ваш редуктор не очень хороший, «эконом» серия, надо было не жадничать, покупать нормальный арт 536041
Причем здесь неисправный редуктор, если тс пишет об исправности своего редуктора

Когда в дом живёшь и пользуешься манометр как часы всегда в статике 3,5.

Тем более, что итаповский редуктор — поршневой зачем вы сравниваете несопоставимое?

Микитович написал:
А рост давления при подогреве воды — нужно ставить расширитель-компенсатор или клапан-подрывник на 4 Бара.

4,5 — нормальное давление, не надо никаких «подрывников» — рискуете попасть на слив многих кубов воды в канализацию. И тем более не надо мембранных баков, которые сами требуют обслуживания, подкачки. Для чего? если 4.5 абсолютно нормальное давление

Источник

Инструкция по самостоятельному ремонту редуктора давления воды

Вся сантехническая запорная и регулирующая арматура проходит строгие испытания, конечно, если это не контрафакт. Это дает гарантию, что она будет служить долго и надежно.

Однако условия, в которых такое оборудование эксплуатируется не всегда благоприятные: жесткая вода, богатая известью и другими минеральными включениями – один из многих случаев.

Как же бороться с поломками регулятора? Какие из них нельзя устранить самостоятельно? О ремонте регулятора давления воды своими руками расскажем в статье.

Каковы наиболее частые поломки регулятора?

Поломки выявляются просто. Их можно определить с помощью следующих признаков:

  • давление до и после арматуры одинаково или постепенно растет;
  • невозможность регулировки оборудования;
  • малая пропускная способность сети – плохой напор воды;
  • присутствие постороннего шума;
  • наличие течи устройства.

В большинстве случаев причина кроется в нарушении герметизации, которая может быть вызвана износом уплотнительных колец. Также плотно прилегать золотнику к корпусу мешает известняковая накипь.

Более редки ситуации, при которых происходит механические разрушения конструкции. К ним можно отнести: лопнувшую пружину или её истончение, отсоединение нижнего поршня от штока золотника или разрыв мембраны.

Читайте также:  Какое масло заливать в редуктор четырехстороннего станка

Какие возможно устранить самостоятельно, а какие нет?

Подавляющее большинство неисправностей возникает из-за жесткой воды и присутствия в ней известняковых примесей. Чем более минерализована вода, тем быстрее редукторы давления начинают сбоить.

Однако это затруднение легко разрешимо. Устройство можно быстро разобрать, прочистить, заменить прокладки или уплотнительные кольца, и оно будет работать не хуже нового.

О кавитации следует немного пояснить. Данное явления возникает при неправильном выборе регулирующего устройства, а именно не соответствие его пропускных характеристик к тому или иному трубопроводу.

Если регулятор при работе шумит, то это первый признак наличия кавитации и того, что его нужно обязательно менять.

Кавитационные процессы возникают тогда, когда золотник практически всегда находится в полузакрытом состоянии — сечение коллектора минимальное. В таком положении в соединительном коллекторе возникает область повышенного давления.

При таких условиях начинают возникать все предпосылки для химического разложения металла. Оно активно разрушает посадочное седло для золотника – соприкосновение поршня становится не плотным.

Как выражаются сантехники – арматуру начинает безжалостно сечь, т.е. она начинает пропускать. Самостоятельно исправить этот дефект весьма сложно, если вообще возможно — чаще всего требуется полная замена.

Чтобы такого не происходило нужно придерживаться одного правила – не понижать давление в трубопроводе одним редуктором более чем в 2,5 раза. Если это невозможно сделать, то требуется применять метод «каскада», т.е. использовать два понижающих устройства.

Так, понижение с 10-ти до 3-х атмосфер одним агрегатом без нарушения этого правила сделать не получится. Тогда нужно использовать 2 устройства, — первое будет понижать с 10-ти до 6-ти атм., а второе с 6-ти до 3-х. В этом случае гарантированно будет исключен риск возникновения кавитации и образования шума.

Есть ли разница в починке детали, установленной в квартире и в частном доме?

В связи с тем, что и первые, и вторые используют одни и те же регуляторы, то и ремонт их ничем не отличается.

Если в квартирах слить воду из системы не составляет никаких затруднений, то в частных домовладениях ситуация несколько сложнее. Поэтому регулирующую арматуру и фильтры рекомендуют отсекать запорными кранами.

Во всём остальном — действия по ремонту и профилактике ничем не отличаются.

Каковы причины неисправностей, как отремонтировать своими руками?

Рассмотрим основные неисправности, причины возникновения, а также способы их устранения. Но прежде рассмотрим порядок демонтажа редуктора, — отличия разборки мембранной и поршневой вариации не значительны.

Полностью снимать регулятор не обязательно, но рекомендуется в случаях, когда требуется чистить и (или) шлифовать седло золотника:

    Сначала нужно ослабить пружину – открутить фиксатор и регулировочную гайку против часовой стрелки.

Может использоваться широкая или тонкая шлицевая отвертка, рожковый ключ или шестигранник.

  • Отворачивают крышку корпуса и достают пружину — это доступ к крепежу мембраны или шкиву поршня.
  • Снимают заглушку или манометр — доступ к креплению золотника.
  • Вынимают внутреннюю начинку, — одновременно открутить обе гайки: со стороны поршня или мембраны и со стороны золотника. Крепеж на разных моделях отличается — нужны соответствующие инструменты.
  • Приступают к профилактическим или ремонтным мероприятиям.
  • Собирают в обратном порядке.
  • Все время открыт

    Эту проблему можно выразить иначе — давление после регулятора неуклонно растет, стремясь к величине входного давления.

    Причины и что делать:

    1. Диск (поршень) клапана плотно не прилегает к посадочному седлу золотника, — на лицо попадание грязи или образование накипи в зоне седла на поршне или мембране. Требуется: произвести текущее обслуживание клапана понижения давления: очистка от накипи и грязи (использование абразивов не допустимо, только щелочные или спиртовые растворы).
    2. Поршень свободно ходит в посадочном гнезде, — изношено уплотнительное кольцо. Требуется: замена уплотнительного кольца запорного клапана.
    3. Неравномерное истирание уплотнительных элементов, — вызвано неправильным выбором положения установки редуктора: ход поршня происходит в горизонтальной плоскости, минеральный осадок оседает и повреждает нижнюю часть уплотнительного элемента.
    Читайте также:  Греется редуктор заднего моста газель в чем причина

    Постоянно закрыт

    Полное отсутствие напора воды может возникнуть только в двух случаях:

      Неправильная установка редуктора давления — проблема отсутствия напора возникает сразу же после монтажа.

    Перепутано подключение патрубков ввода и вывода. Требуется переустановить оборудование.

  • Заклинило запорный клапан в положение «Закрыто», — возникает после длительного перерыва эксплуатации внутренней водопроводной сети. Минеральные отложения оседают и коксуют золотник с посадочным седлом.
  • Требуется полная разборка механизма и его очистка. Использовать абразивы категорически не разрешается — только спиртовые, антикоррозийные или другие щелочные средства. При необходимости требуется замена всех уплотнительных элементов.

    Прикипел шток

    Данная неисправность возникает при длительном перерыве эксплуатации водопроводной сети, как заполненной, так и пустой. При заполненной системе клапан заклинит в состоянии «Закрыто», при обезвоженном — в состоянии «Открыто».

    Течет

    Течь – основная поломка регуляторов. Происходит из-за нарушения герметизации:

    • у поршневых – уплотнительное кольцо на большом поршне,
    • у мембранных – попадание грязи между диафрагмой и седлом.

    Устраняется промывкой корпуса, посадочных мест уплотнителей, обработкой цилиндров пастами для шлифовки и заменой уплотнительных колец.

    В случае течи из-под заглушки — меняют уплотнительное кольцо, герметизируют резьбу заглушки фумлентой или сантехническим льном с герметиком.

    Устройство не влияет на изменение напора

    Если статическое давление «после» держится в одном положении или изменяется незначительно (без стремления к величине давления на входе), то это значит, что:

    • прикипел или заклинил шток;
    • сломалась пружина, — маловероятно, но случается при отсутствии обслуживания, когда металл ослабляется ржавчиной.

    Бывают случаи, когда регулировка нестабильна, т.е. напор колеблется:

    1. Наиболее распространены скачки давления из-за неправильного подбора редуктора, когда пропускная его способность значительно выше номинального значения внутренней сети — клапан в состоянии «Почти закрыт». Помимо того, что давление выставить очень сложно, регулятор в такой ситуации сильно шумит, — из-за усиленного разрушения седла золотника срок службы минимальный.
    2. Скачки давления не всегда, но могут возникать при отсутствии успокоительного промежутка в трубопроводе. Чтобы исключить возможность наступления этого дефекта, рекомендуется после редуктора формировать прямые участки длинной не менее 5-ти диаметров используемой трубы.

    Разрыв мембраны

    При выходе из строя мембраны из-за её разрыва гарантированы последствия:

    • течь редуктора;
    • устройство всегда в состоянии «Закрыто» или слабый напор.

    Для исправления поломки требуется замена этого элемента.

    Профилактика появления проблем

    Полностью исключить все факторы, уменьшающие срок беспрерывной службы, невозможно. Однако если выполнять профилактические мероприятия, то можно его значительно увеличить:

      Слабым местом у поршневых редукторов является их подвижный механизм — уплотнительные элементы. Чтобы увеличить эксплуатационных срок, их обрабатывают графитовой смазкой.

    Также для этой цели шлифуют цилиндр под золотник — это позволяет свести на нет заусенцы и шершавость, что уменьшает выработку резиновых прокладок.

  • Один-два раза в год производить текущее обслуживание. Разбор, чистка и обратная сборка не займут много времени, но позволят избежать образования течи оборудования и стабилизируют регулировку давления.
  • Гидроудары – бич всей сантехнической арматуры. Регуляторы давления способны гасить эти кратковременные скачки давления, но крайне негативно к ним относятся, — если внутренние элементы конструкции изготовлены из полимерной пластмассы, то не исключен даже риск полного выхода изделия из строя. Чтобы исключить негативные последствия, водопроводную сеть рекомендуют оснащать обратным клапаном и (или) мембранным гасителем гидроударов.
  • Видео по теме статьи

    Ремонт редуктора давления воды в квартире своими руками представлен в видео:

    Заключение

    В этой статье приведена, если неисчерпывающая, то достаточная информация, позволяющая справиться с большинством затруднений, связанных с ремонтом регулирующего давления оборудования.

    Источник