Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.
Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).
Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа – гул слышен
Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) – гул исчезает.
При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.
При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.
Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на больших скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.
Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно – износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту – замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.
В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух – ведомый (дифференциал).
Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул.
Гул «жужащий», постоянный, не пропадающий в любом режиме движения. Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается.
В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.
Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:
— подвесной подшипник карданного вала — подшипник ступицы (как задней, так и передней)
Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.
Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от недели до одного года назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь.
Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала
Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» – он прерывистый (с частотой вращения колеса – поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным – не меняясь от нагрузки.
Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание – то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.
Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.
Источник
Трансмиссионный гул (вой). СНГВ 2.0, АТ, 2007. Пробег 80 тыс
Ежачок
Енот-сузуковод
В середине декабря 2012 г. прошел плановое ТО (90-тысячное) при пробеге 78 тыс. ТО всегда у официалов. Уровень и состояние смазки в мостах и раздатке в норме. В прошлый раз была плановая смена на 15 тыс. Следующая плановая смена после 100 тыс по рекомендации Suzuki. При проверке уровня масла добавил в оба моста и раздатку вот это средство по одному шприцу.
Потом была поездка на 2 тыс км. Примерно на 80 тыс км общего пробега услышал тихий гул (вой) от трансмиссии. Вероятно в передке, но мог ошибаться. Звук точно от ходовой, так как не зависит от оборотов двигателя, а изменяет тон только от скорости движения авто. При примерно 60-70 км/час он или пропадает или становится тише, но во всяком случае он не так ощущается, так как его заглушает обычный шум от движения авто.
Гул (вой) начинается практически сразу с началом разгона, слышится уже при 15-20 км/час. Эо отличает «мой» случай от привычных шумов от редуктора, описываемых на сайте другими форумянами.
В поездке я попал в гололед и примерно 3-4 часа пришлось ездить в режиме 4HLock, но скорость была низкая и заносов особых не было. Система ESP практически не включалась в коррекцию.
Заехал на СТО к официалам. Подняли авто. Крутили колеса и слушали ступицы. Потом запустили авто на подъемнике и попробовали прослушать звуки при вращающихся колесах. Слушали «ушами» по узлам, а потом стетоскопом. Я присутствовал. Вроде ничего не прослушали.
Потом сели мастера со мной и начали кататься. Шум услышали, но источник неопределенный. При движении и «вилянии» авто влево-вправо, змейкой, гул (вой) не изменяет тона, постоянный при такой же скорости.
Мастер цеха сказал, что вероятнее всего хвостовой подшипник раздатки, там, где вал выходит на кормой мост, но тоже «под вопросом». Вдавили в раздатку еще один тюбик хадовского ревитализанта для редукторов. Рекомендовали кататься дальше и следить за изменениями в шуме и потом принимать решение по диагностике и ремонту. Пока, сказали, «срочности нет».
Также мастер высказал мнение, что возможно разумно сменить масло в раздатке и мостах на «более качественное и дорогое, с соответствующими присадками», но марку затруднился назвать.
1. Я почитал схожие темы на разных форумах, но для себя ответа не нашел. Кто сталкивался с таким не диагностированным явно гулом?
2. Если менять масло, то какое «более качественное и дорогое» масло посоветуете для раздатки и мостов при пробеге от 80 тыс? (У меня залито «официальное» масло Shell 80w-90, если не ошибаюсь). Какова емкость для масла в мостах и в раздатке?
3. Какие-либо дельные советы по диагностированию иным способом?
Источник
Гул заднего редуктора сузуки гранд витара
Есть и у меня такая проблема, но не на 120 скорости, а когда накатом медленно (например по дворам) едешь. слышно что то типо гула. И на подшипник грешил и на что только не грешил. Диагностировали у дилера и раздатку и мосты и акпп (даже с подключением акустического какого то прибора) раза три-четыре и ничего не нашли. В общем забил я на это дело, так и катаюсь уже года три с половиной .
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
я понимаю, что мало шансов получить ответ, но все же.
двигаемся накатом, МКПП на нейтрали. снизу приглушенно — «бум бум», ближе к задней части автомобиля иногда -1 раз иногда -несколько раз в такт повороту колес, скорость при этом -5км/ч примерно
проверил сайлент блоки, которые держат редуктор заднего моста, передние -Ок задние -1шт с трещинами подушка КПП -меняная пол-года назад
я понимаю, что мало шансов получить ответ, но все же.
двигаемся накатом, МКПП на нейтрали. снизу приглушенно — «бум бум», ближе к задней части автомобиля иногда -1 раз иногда -несколько раз в такт повороту колес, скорость при этом -5км/ч примерно
проверил сайлент блоки, которые держат редуктор заднего моста, передние -Ок задние -1шт с трещинами подушка КПП -меняная пол-года назад
Подвесного подшипника на НСГВ я не обнаружил, я знаком с его звуками по опыту езды на других машинах. С крестовинами тоже имел дело -при дефекте крестовины её хорошо слышно на высоких оборотах, её звук -«регулярный», он как появился -так и не пропадает. Плюс можно люфты проверить, если машина стоит на эстакаде, плюс визуально даже иногда видно, что ей кирдык. Надеюсь, это «бум бум» не внутри КПП или еще того хуже -внутри переднего редуктора.
в продолжение темы: источником гула оказался клинящий при вращении за хвостовик задний редуктор -походу в нем выкрошились зубья в главной паре. Сателлиты целые, т.к при вращении колес со снятым карданом всё тихо. Ищу теперь редуктор, такие дела. Крестовины оказались абсолютно исправны.
кто знает парт-намберы редукторов на 2,0, точнее так: какие маркировки наносятся на корпусах редукторов с разными моторами и разными КПП?? С передаточными числами я уже разобрался.
Источник
Загудел задний мост
Alex Klimov
Бывает здесь
Всем привет. Сейчас спрошу вопрос, который, возможно, большинства здесь присутствующих никогда в жизни не коснется .
Итак, у меня секс 9го года, полный привод, прошел уже 160тыс., участвовал в трофи, ездил на рыбалку, кувыркался в говне, всегда выезжал сам оттуда, где остальные озябали. В общем, у меня танк. Все пытаются спорить всегда, но говорю точно — это танк , он едет везде. Правда за это всегда нужно платить.
И вот пришло то время ), которое когда-либо обязательно должно было прийти, если на авто ездить как на вездеходе — при замене очередной ступицы был обнаружен гул в заднем мосту. На сервисе сказали — мост разбирается, менять подшипники однозначно. Однако я подумал, что кроме подшипников там как бы дохрена еще чего, редуктор, дифференциал с планетаркой и гудеть может все что угодно — от подшипников до любой шестеренки. Причина всего происходящего, возможно, вытекшее масло более чем на половину из заднего моста — тек сальник, я значение этому по весне не придал, а тек он, похоже, очень давно. Хотя работа машины постоянно на полном приводе почти на износ — в общем, я был к чему-то такому готов, правда не на 160тыс, конечно, а чуть попозже. Усугубил дело еще один факт — выехал из сервиса попробовал заблокировать муфту. Тут уж совсем мне поплохело — при наборе скорости гул нарастает сильнее, чем на режиме «авто» или просто без включенной кнопки 4х4, но самое хреновое наступает при торможении — даже на нейтрали где-то подо мною (то есть не сзади. ) все начинает грохотать аж машину трясет. То есть думается мне дело не совсем в заднем мосту..
Внимание вопрос! Кто-нибудь сталкивался с такой херней? Что делать? попробовать разобрать/собрать мост посмотреть что там, может, правда подшипники (тогда спереди откуда такой адъ и израиль при блоке?) или забить, найти мост в сборе на разборке?
Источник
О редукторе заднего моста.
Свой в доску
Здравствуйте, уважаемые! Сегодня утром при выезде со стоянки скоропостижно скончался задний мост. Симптомы — гул + звуки стучаще-трещащего характера.
1. В феврале 2006 из-за ошибки криворукого придурка в частном сервисе сломался тормозной механизм в барабане правого заднего колеса (выпала распорка, которая автокомпенсирует износ колодок) вследствие чего распорка попала под полуось, которая нехило проточила ее, а заодно и барабан. По договоренности с владельцем сервиса (на редкость хороший и адекватный человек!) они оплатили мне все детали механизма. После того как заказ пришел собрали механизм в гараже сами.
2. В июле 2006 года масло в трансмиссии было заменено, в задний мост залил Castrol SAF-X, до заливной пробки.
3. Позавчера днем отец услышал гул от редуктора, возникавший на скорости 60 км/ч при отпускании педали газа, т.е. торможении двигателем, вечером я заметил что гул становится сильнее при движении в таком режиме по дуге. Или это могут быть подшипники?
Пока вскрытия не проводилось, машина стоит во дворе, думаю о том, как бы мне доставить ее до гаража (эвакуатор с погрузкой или своим ходом).
Собственно я грешу на блок сателлитов, предполагаю что во время того как полуось била по выпавшей распорке удары передавались на сателлиты диффа и было положено начало трещинке или вроде того, теперь она выросла и дала о себе знать. Теперь мои вопросы: -если у кого то подобное было, поделитесь, пожалуйста, опытом -мнение опытных механиков, повидавших такие ситуации, тоже приветствуется -конкретный попрос: если кто то выставлял пятно контакта в ГП (если вдруг придется менять ее), как это сделать в условиях того, что регулировочные шайбы вероятнее всего придется заказывать? Или какой то отечественный аналог подходит? -общие мнения по поводу причин (до вскрытия) также интересны.
По ходу развития сюжета буду дописывать сюда. Всем заранее спасибо.
AL-SGV
Бывает здесь
У меня такая фигня: гул при движении накатом с 60 км и выше. под нагрузкой гула нет.
Регулировка пятна контакта, ИМХО, дело хлопотное и дорогое, если это вообще возможно.
По менению опытных механиков — можно ездить так, не смотря на гул, а потом заказать контрактный в сборе.
WinTuneChick
Редкий гость
drnice
Наш человек
О! Симптомы почти как меня были недавно. Вскрытие показало что убил я главную пару(поставил себе резину BF GOODRICH и поехал в грязь, посадил машинку по самое не хАчу и пытался сам выбраться без лебедки). Вообщем Ремонт встал мне в 18500 +250 + масло. Делалось вcё в Новосибирске на СТО «Лабиринт» ( не офицалы, но достаточно хорошее СТО где достаточно хорошо знают Витару и Гранд витару (Эскудо).
Заказывал Главную пару. доставка 8 дней стоимость 16500р. работа по сборке и регулировке редуктора 2000р. И сальника хвоставика 250р. Ну и плюс масло Castrol SAF-X не помню сколько отдавал.
Теперь подробнее про симптомы которые у меня были: Сначала появился гул при езде ( примерно на 60 км\ч Потом появился стук( При старте из стоячего положение стук сопровождался треском) совпадающий с частотой вращения колес, стук усиливался по мере продвижения. До дома ехал потихоньку не более 40 км/ч. доехал до гаража слил масло ( точнее маслянно-стружечную смель, с обломками зубцов главной пары). Разобрал промыл всё хорошо — заказал запчасти — собрали — поехал. Наездил уже около 1500 км пока всё отлично.
Рекомендую обращаться к спецам которые умеют регулировать главную пару и имеют представление о редукторе. желательно уточнить делали ли они это раньше и насколько хорошо. Я раньше сталкивался с некачественной регулировкой ГП. и ездил потом как на тролейбусе, с сильным гулом.
drnice
Наш человек
drnice
Наш человек
Не такто просто найти контракнтый редуктор, сам искал, находил только от 2х литрового с АКПП
Там другие передаточные числа!
Свой в доску
Итак сегодня свершилась разборка моста, коротко по пунктам:
— поддомкратили мост; — сняли колеса; — сняли тормозные барабаны и разобрали тормозные механизмы; — отметили мелом положение кардана и отсоединили его; — слили масло; — открутили крепление полуосей — по 4 гайки с каждой стороны; — вытащили полуоси — вот с этим сложнее, самое удобное делать это с помощью съемника (выколотка с креплением к шпилькам колеса), но, естественно, ее под рукой не было. Проблему решили прикручиванием барабана наоборот (лицевая часть к полуоси) и ударами в него через дощечку). — открутили гайки крепящие хвостовик к мосту; — хвостовик садится на герметик, поэтому маловероятно, что он легко снимется — прибегли к помощи зубила и отверток; — сняли хвостовик и нашли корень зла.
Причиной описанных в первом посте симптомов стало то, что на ведущей шестерне ГП выкрошилось два зуба (это на пробеге в 147 тыщ. ). Почему это могло случиться версий нет, ибо машина полностью стандартная, ховен не видавшая, больших колес тем более, с чего бы зубьям выкрошиться — неясно.
Теперь есть выбор из нескольких вариантов: а) покупка новой ГП, набора регулировочных шайб, сборка и настройка редуктора. ГП на экзисте в районе 11 тыщ + шайбы
по 70 р. + деформируемая втулка в районе 300 р. б) поиск и покупка контрактного редуктора в сборе. Цена неизвесна — вопрос прорабатывается.
Собственно, если есть опыт по регулировке ГП на SGV или в гараже лежит ненужный редуктор с ГП 4.3 или просто есть что добавить прошу высказываться.
drnice
Наш человек
ПО поводу выломаных зубьев : Может просто резко рванул когдато, или тронулся с вытянутым ручником (а может просто колодки прилипли, такое бывает).
По поводу поиска контрактного редуктора, уже писал, искал, но ничего не нашел, есть только 2х литровых автоматов, но там РАЗНЫЕ ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ЧИСЛА. и стоит он не дешевле (в Н-ске просили 15 за редуктор) и ещё не известно что с ним (наверняка придется все подшипники менять, а это всё равно потом регулировать пятно контакта главной пары)
Я бы на твоем месте сильно не заморачивался и заказывал новую ГП. Доставка много времени не занимает ( мах 2 недели) ну а пока идет найди спеца по регулировкам! Они у вас там по любому есть, город не маленький!
Кстати ,я брал только ГП шайбы и втулка осталась та же! работает и не создает проблем!
Свой в доску
drnice
Наш человек
Ну вот, делай теперь, как соберешь всё пиши.
Сёдня ещё разговаривал с ребятами с СТО. говорят что выламывание зубьев ещё могло произойти по причине неправильной регулировки пятна контакта ГП, или из-за износа подшипников вещущей шестирни ГП рекомендую провернить! ( а то может заодно и поменять придется!)
И кстати, обязательно меняй сальник хвоставика
Мне порекомендавали масло в мосту поменять после 500 — 800 км, говорят типо притирка, появится металическая пыль, и вся грязь смоется после ремонта (остатки старой стужки и т.п.) Вот завтра как раз буду менять!
Uncle
Наш человек
Свой в доску
drnice
Наш человек
drnice
Наш человек
Слил масло. Есть немного стружки (походу дела которая не вымылась после поломки, масло практически чистое, присутствует немного «железной пыли» (я как понимаю результат притирки ГП)
Вот думаю ещё через 500 наверное солью посмотрб что дальше будет!
Свой в доску
Маленький update в ожидании запчастей. Интересующимся — фотки деталек: Поврежденная ведущая шестерня а также составляющие заднего механизма в..ээ. корыте. =)
От всей души желаю вам чтобы такую картину Вы видели только на этих фотках и никогда на своих машинках!
Вложения
Uncle
Наш человек
Да уж это облом. облом зубьев.
У меня в масле никакой стружки не было и следа все зубья целые. Тем не менее сервисмены заверили, что стук по причине большого зазора на главной паре, вследствие износа (утоньщения) зубьев. Стук стал слышен и прогрессировал в течении двух месяцев. Я вот думаю может поджать ведомую шестерню? Ее можно двигать с подшипниками в опорах регулировочными гайками?
Да кстати, у ведущей шестерни и вообще всего хвостовика никаких люфтов ни продольных, ни поперечных не прощупывается (вручную конечно).
Свой в доску
drnice
Наш человек
Почти как у меня, только у меня 3 зуба выламано было
Вот пока проехал 3000 км, вроде всё держится
Свой в доску
Еще один маленький update:
Приехали шестерни главной пары (из Японии), заказал через auto.vl.ru, доставка около трех недель, стоимость с доставкой — 13800 р.
Если у кого когда то случится подобная штука с ГП 43/10, советую сразу заказывать из Японии а не искать по разборкам/экзисту/ОАЭ — сэкономите время.
При разборке, во время отделения старой шестерни от блока сателлитов диффа и после этого нужно обратить внимание на то, что два из четырех сателлитов связаны общей осью, а два — двумя маленькими полуосями которые удерживаются на своих местах упираясь в шестерню ГП, одетую на дифф. Так вот при ее отделении эти полуоськи норовят выпасть. Если такое случилось то надо при вставить их обратно направляя их более длинный конец внутрь диффа.
Еще одно — хоть выше и говорилось, что можно поставить старую распорную втулку — я бы не стал этого делать. В моем случае разница между новой и отходившей деталью — 2 мм. Цена втулки около 500 рублей на экзисте. Еще надо ставить новый сальник в хвостовик и новую гайку хвостовика.
Свой в доску
Пришло время завершить сей опус.
Итак, по приходу шестерней главной пары, начали процесс ее сборки обратно.
Сама конструкция довольно несложная, единственный требующий внимания момент — установка пятна контакта, ну и выставление преднатяга в подшипниках. Сразу скажу, что, конечно, если у кого либо есть возможность пользоваться стендом для измерения зазора в ГП — надо пользоваться. Можно конечно и подбором по пятну (как мы и сделали), но это более геморройно. Поскольку дрцгих вариантов не было, мы пользовались исключительно графическими рекомендациями из Repair Manual от Suzuki. В приложенном файле — картинка оттуда. Выставить пятно удалось со второй попытки, причем подошла старая регулировочная шайба. Преднатяг также выставили без проблем.
Далее сборка. Выколотили старый сальник и на его место посадили новый. Кстати есть мнение что на старом сальнике резина мягче, впрочем новый тоже родной, да и раз технология того требует — уж лучше заменить. Картер в мосту промыли бензином от остатков старого масла и возможных продуктов износа. На поверхность контакта корпуса редуктора и картера нанесли герметик, установили редуктор, и затянули крепежные гайки крест-накрест указанным в книжке моментом (точное значение не помню) и присоединили карданный вал. Да кстати! Когда отмывали через компрессор бензином корпус редуктора от грязи смылись метки карданного вала. Но похоже повезло — угадали правильную позицию с первого раза — вибраций нет. Вставили полуоси, набив подшипники новой смазкой (Castrol LMX). Между тормозным щитком и фланцем моста было нечто похожее на сырую резину — сделали подобную прокладку из нового куска сырой резины, и, как оказалось, зря, в этом случае барабаны не сядут как следует из-за смещения щитка, поэтому после повторной разборки просто нанесли герметик. После установки полуосей залили новую трансмиссионку в редуктор. Затем собрали тормоза (вот тут требуется спокойствие и аккуратность), отрегулировали ручник.
Прокатившись по городу шума не услышали. На данный момент машина съездила за 1200 км. на Волгу и обратно — все превосходно работает. Собираюсь на ней ехать за 2500 км на Алтай — посмотрим.
А так, как обычно убедились, что ничего такого, за что стоило бы отдавать бешеные деньги «сервисменам» в механической части нет.