Чем смазать редуктор мотор колеса велосипеда

Как смазать редуктор мотор-колеса QiCYCLE

Xiaomi MiJia QiCYCLE – исключительно качественный и надёжный велосипед, проблем с ним практически не бывает. Но возник вопрос – нужно ли обслуживать редуктор мотор-колеса и как часто это следует делать?

Безусловно, если из редуктора QiCYCLE при работе слышен неестественный шум, разборка неминуема. С моим мотором за 1200 с чем-то км ничего не случилось, однако я решил проверить, что там внутри, и заодно заменить смазку – это в любом случае. Я воспользовался алгоритмом форумчанина forummailandlogin, за что ему большое спасибо.

Как снять колесо QiCYCLE – я уже рассказывал, поэтому за подробностями можно обратиться туда.

Откручиваем колёсные гайки.

Выкручиваем изнутри держатель кабеля, рассоединяем разъём, вынимаем колесо.

Чтобы открутить крышку мотор-колеса, потребуется приспособление, его можно сделать из деревянной рейки шириной 60 мм и трёх винтов M5. Нужно разметить треугольник со стороной 43,5 мм и просверлить три отверстия сверлом 5 мм.

Центральное – более широкое, например, 15 мм.

Выкручиваем три винта, крепящих крышку ко внутренней муфте.

Накручиваем на их место наш съёмник, ставим колесо вертикально, нажимаем – и крышка начинает откручиваться.

Теперь её можно выкрутить рукой. Осторожно, торец очень острый, можно порезаться.

Под крышкой я увидел жёлтую консервационную смазку, но ничего плохого здесь нет.

Под коронной шестернёй всё чисто.

Чтобы открутить эту деталь, потребуется зафиксировать вал ключом на 10.

Наблюдается небольшое количество потемневшей смазки. Не потеряйте маленький подшипник, его видно в центре на валу привода.

Шестерни, в принципе, чистые, износа не вижу. Обратите тут внимание, что шестерни стоят белыми метками внутрь (в одном направлении), это нужно будет учесть при обратной сборке. В противном случае не удастся установить коронную шестерню либо она будет заедать.

Очищаем всё от старой смазки.

Здесь тоже в целом всё хорошо, чуть грязноватая смазка.

Вопрос – чем смазывать. Для пластика существуют специальные смазки. Я бы не стал мазать литолом, графитной смазкой – они могут оказаться несовместимыми как с пластиком, так и с алюминием. Я уже лет 10 в таких случаях пользуюсь силиконовой смазкой МС Спорт – сейчас я в дополнение к своему тюбику приобрёл целую банку, и очень этому рад. Это густая липкая смазка с фторопластом, лучшего варианта просто не бывает. Силикон абсолютно инертен к другим веществам.

Смазываем шестерёнки (на фото не до конца смазанная).

Очищаем и смазываем обгонную муфту (муфту холостого хода).

То же самое – коронная шестерня и крышка редуктора.

Сборка производится в обратной последовательности. Следите за шайбами под шестерёнками и другими мелкими деталями.

Сверху надевается коронная шестерня с обгонной муфтой, а уже после – крышка. Если коронная шестерня не устанавливается, либо надевается с усилием – это значит, что шестерни-сателлиты ориентированы неверно. Они должны устанавливаться со строгой симметрией рисок.

Все резьбы я тоже смазал силиконовой смазкой.

Крышка сначала закручивается от руки, затем применяется специнструмент.

Итак, ничего сложного в переборке редуктора QiCYCLE нет. Лично мой опыт показал, что на пробеге 1200 км никакого смысла лезть в редуктор нет, там всё хорошо. Но если ваш механизм шумит – тогда чистка и смазка обязательны, это продлит жизнь шестерням.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Источник

Чем смазать редуктор мотор колеса велосипеда

Как смазать редуктор мотор-колеса QiCYCLE

Безусловно, если из редуктора QiCYCLE при работе слышен неестественный шум, разборка неминуема. С моим мотором за 1200 с чем-то км ничего не случилось, однако я решил проверить, что там внутри, и заодно заменить смазку – это в любом случае. Я воспользовался алгоритмом форумчанина forummailandlogin, за что ему большое спасибо.

Как снять колесо QiCYCLE – я уже рассказывал, поэтому за подробностями можно обратиться туда.

Откручиваем колёсные гайки.

Выкручиваем изнутри держатель кабеля, рассоединяем разъём, вынимаем колесо.

Центральное – более широкое, например, 15 мм.

Выкручиваем три винта, крепящих крышку ко внутренней муфте.

Накручиваем на их место наш съёмник, ставим колесо вертикально, нажимаем – и крышка начинает откручиваться.

Теперь её можно выкрутить рукой. Осторожно, торец очень острый, можно порезаться.

Под крышкой я увидел жёлтую консервационную смазку, но ничего плохого здесь нет.

Под коронной шестернёй всё чисто.

Чтобы открутить эту деталь, потребуется зафиксировать вал ключом на 10.

Очищаем всё от старой смазки.

Здесь тоже в целом всё хорошо, чуть грязноватая смазка.

Смазываем шестерёнки (на фото не до конца смазанная).

Очищаем и смазываем обгонную муфту (муфту холостого хода).

То же самое – коронная шестерня и крышка редуктора.

Все резьбы я тоже смазал силиконовой смазкой.

Крышка сначала закручивается от руки, затем применяется специнструмент.

Чем смазать редукторное мотор-колесо? Какая смазка нужна для электровелосипеда?

Мотор-колесо — это основной тип двигателя, применяемый в электровелосипедах на сегодняшний день. По конструкции, оно представляет собой втулку, интегрированную с электрическим двигателем. Никакого специального ухода для мотор колеса не требуется, но абсолютно все производители настоятельно рекомендуют раз в год проводить осмотр узла и смазывать шестеренки редуктора.

Но какую именно смазку необходимо использовать для обработки мотор-колеса? Современный рынок буквально переполнен ассортиментом всевозможных смазок. Очевидно, что правильно подобранная смазка — это гарантия долгой и беспроблемной эксплуатации электровелосипеда. Поэтому к покупке смазки для электрического велосипеда нужно подходить основательно и выбрать именно тот продукт, характеристики которого на 100% подойдут для обработки мотор-колеса.

К сожалению, многие владельцы электровелосипедов либо совсем игнорируют минимальное, но необходимое ТО для мотор-колеса либо смазывают этот узел чем попало. И то и другое может негативно сказаться на эксплуатации электровелосипеда и привести к поломке мотор-редуктора. Как полное отсутствие смазки, так и применение неподходящего состава может привести в негативным явлениям и быстрому выходу из строя всей конструкции.

Вазелин, литол, солидол, силиконовая смазка — не просто будут бесполезны при обработке мотор-колеса, но и могут оказаться вредными для элементов узла, вызвав преждевременный износ, разрушение или окисление. Необходима морозо- и термостойкая смазка, которая выдерживает высокие нагрузки и скорости с определенной необходимой вязкостью, которая позволит составу равномерно распределяться по шестерням редуктора, но при этом не «отлетать» со временем и не затвердевать при низких температурах. Именно такими характеристиками обладает Литиевая синтетическая смазка ABRO.

Смазка ABRO обладает повышенной термостойкостью, а благодаря сильной липкости остается на смазанных поверхностях даже под действием вибрации и высоких скоростей вращения. Состав имеет хорошую коллоидную, химическую и механическую стабильность. Согласно спецификации, смазка имеет высокая совместимость с пластмассами и резиной и подходит для смазывания сочетаний: пластик-металл, металл-пластик, пластик-пластик — что является фактором для обработки редуктора мотор-колеса.

Объема банки однозначно хватит на весь срок жизни мотор-колеса, а также хватит на обслуживание узлов и механизмов другой вашей техники. Ведь сфера применения смазки действительна широка: для всех видов транспортных средств: машин, грузовиков, трейлеров, скутеров и т. д. Смазка ABRO отлично подойдёт для защитной обработки ступичных подшипников, деталей подвески, шарнирных соединений, рулевых тяг, шасси и много другого.

Важно помнить, что поддержание вашего электровелосипеда в отличном состоянии это, честно говоря, довольно просто, но вместе с тем очень важно для долгой успешной эксплуатации, так что пренебрегать очередным ТО нельзя. А Литиевая синтетическая смазка ABRO — будет идеальным помощником вам как при обслуживании велосипеда, так и любой другой даже самой требовательной техники.

Обслуживание мотор колеса

Всем привет! В прошлый раз я заменил мотор на фэтбайке и установил мотор под кассету с теми же характеристиками, а предыдущий мотор, с пробегом не более 1000 км после осмотра я решил поменять смазку, но еще пока не определился на какую.

Звук мотора достаточно шумный на мой взгляд. Я решил провести свой эксперимент и попробовать подобрать подходящую смазку для редукторного мотора. Смазка в моторе с завода на данный момент осталась, но ее очень мало и консистенция у неё плотная.

Заводская смазка редукторного мотора густая:

Интересно, то что некоторые традиционные смазки, отлично зарекомендовавшие себя в металлических редукторах, разрушительно действуют на пластиковые шестерни. Например, при использовании солидолов, зубья стираются, как будто применяется абразивная паста. В редукторных мотор колёсах для электровелосипеда как раз используются пластиковые шестерни поэтому к выбору смазки надо подойти более тщательно.

Еще один технический нюанс: пластиковые шестерни греются сильнее, чем металлические. Это происходит по причине низкой теплопроводности пластика: тепло из рабочей зоны не отводится.

В связи с этим, высокотемпературная смазка для пластиковых шестерён должна сохранять базовые свойства, как в холодном, так и в разогретом состоянии.

Почитав в интернете информацию по этой теме и не найдя чёткого понимания какую все-таки смазку применить, но поняв, что это может быть либо литиевая смазка, либо силиконовая, а многие применяют смазку компании ABRO но по отзывам это не лучший вариант.

Обслуживание редукторного мотор колеса

Подбор подходящей литиевой смазки для редукторного мотор колеса:

Поэтому я решил выбрать из доступных мне в магазинах вариантов, смазки на основе лития и провести свой эксперимент, для эксперимента я купил универсальную смазку мобил XHP-222, вторым вариантом я выбрал циатим-201 (он же циатим -202), для сравнения так же купил высокотемпературную литиевую смазку отечественного производителя ВМПАВТО, ну и для визуального сравнения достал уже имевшеюся у меня универсальную смазку мотуль для смазки редукторных двигателей.

Если прикинуть стоимость каждой смазки и учитывая, что тара у всех разная я округлил стоимость до 100 грамм и получилось, что недорогой в кавычках циатим получился дороже всех, ориентировочная стоимость получилась такая стоимость смазки циатим за 100 грамм – 235 рублей, ВПавто – 200 рублей, смазка мобил – 113 рублей, манол – 50 рублей за 1000 грамм. В целом для обслуживания мотора смазки нужно не более 10 грамм.

При минусовых температурах согласно характеристикам, указанным на тубах смазок – циатим работает до минус 60 градусов, ВПавто до минус 40, мобил до минус 30, манол также до минус 30 градусов. В целом все смазки в этом случае пригодны.

После заморозки в морозильной камере при минус 23 градусах на 30 минут все смазки остались эластичными, циатим практически не загустел, ВМП авто чуть гуще, но достаточно эластичная и липучая, мобил загустел немного больше, но липкость и эластичность в норме, мотюль стал более густым, но его я не планирую применять для смазки в этом эксперименте.

Обслуживание редукторного мотор колеса

Тестирование смазок и разбор мотор колеса бафанг:

При нагреве согласно характеристикам смазок циатим должен стабильно работать до плюс 90 градусов цельсия, ВМПавто до 180, мобил до 280, мотюль до 120. После нагрева обычным феном ориентировочно до 80 градусов как ни странно поплыла смазка мобил при заявленных характеристиках работы до 280 градусов, циатим также немного поплыл, остальные не изменили своего положения. Не думаю, что данный эксперимент по нагреву можно считать верным, но вот так показали себя смазки.

Для себя я, впрочем, сразу выделил две смазки которыми смажу обгонную муфту, это циатим на основе лития, и при неудовлетворительном результате попробую смазать шестерёнки смазкой мобил. Сейчас разберу мотор и очищу от старой, но заводской смазки. Для того что бы разобрать мотор бафанг нужен ключ торкс Т20 с углублением в центре так как винты идут с защитой. Нужно выкрутить 6 винтов. После нужно располовинить корпус путём выдавливания втулки, я для этого использовал брусок что бы не повредить резьбу.

Обслуживание редукторного мотор колеса

Очистка шестерней мотор колеса:

Старая заводская смазка в моторе есть, но ее очень мало на мой взгляд, она достаточно густая по сравнению со смазками, которые я выбрал, это наводит на мысль что нужно искать смазку немного гуще, но все же я доведу эксперимент до конца.

Сейчас нужно хорошенько очистить шестерни от старой смазки, для очистки было бы удобнее снять обгонную муфту, но в интернете я не нашёл как ее снимают, есть видео где установлено стопорное кольцо, после снятия которого легко вынимается обгонная муфта, но не на этом моторе, здесь нужен съёмник, которого у меня пока нет… сразу скажу позже я купил съёмник и легко снял обгонную муфту, об этом позже в этом видео.

Для очистки я решил использовать вот такой очиститель тормозных механизмов он безопасен для пластика и резиновых деталей.

Обслуживание редукторного мотор колеса

Очистка шестерней мотор колеса:

Итак, шестерни очищены, и сначала я решил смазать шестерни мотора Циатимом, закладываю смазку на шестерни обгонной муфты. Сейчас соберу мотор и покручу его на разных оборотах, ориентироваться буду на звук работы шестерёнок, если шум будет усиливаться заменю смазку на мобил.

Немного покрутил мотор вручную что бы сказка распределилась на шестернях. Сейчас подключу его к аккумулятору и послушаем звук работы.

Звук мотора со смазкой циатим

Мотор работает на мой взгляд шумновато, а после некоторого времени появляется сильный скрежет и шум увеличивается. Думаю, смазка циатим не совсем подходит для обслуживания данного редукторного мотора. Проведу такой же эксперимент со смазкой мобил.

Обслуживание редукторного мотор колеса

Испытаем смазку Мобил XHP-222:

На этот раз испытаю литиевую смазку мобил XHP-222 посмотрим, что получится, для начала нужно также очистить мотор от предыдущей смазки циатим 201. Для очистки также использую очиститель тормозных механизмов, хорошо очищает и обезжиривает, кстати и запах у данного очистителя достаточно приятный.

После тщательной очистки наношу смазку от мобил xhp-222, она имеет синеватый приятный цвет что очень удобно и видно где и сколько легло смазки, на вид достаточно хорошо адгезирует с шестернями, ну посмотрим, что из этого получится.

Заложил смазку, сейчас соберу мотор, подключу к аккумулятору и послушаем звук работы мотора.

Сначала слышны звуки некоторого скрежета, но после распределения смазки в моторе шум снижается, на мой взгляд поначалу мотор работает немного тише чем с циатимом но вот уже появляется снова некоторый скрежет, похоже и эта смазка не особо хорошо держится на шестернях и так же сползает и не создаёт достаточной прослойки. Да и эта смазка думаю тоже не подойдёт для обслуживания, надо что-то гуще и более липучее.

Звук мотора со смазкой mobil xhp-222

В разобранном моторе видно, что часть смазки мобил лежит тонким слоем на шестернях, но видимо не та консистенция смазки для него, звук мотора совсем не радует.

Ради эксперимента я добавлю больше смазки мобил и снова покручу мотор, если появится такой же скрежет буду подбирать другой тип смазки.

Да и в этот раз мотор зашумел, значит эта смазка тоже не подходит для обслуживания редукторного мотора для электровелосипеда.

ТО и ремонт электровелосипеда

Техосмотр велосипеда с двигателем официально требуется только для мощных моделей, по классу приравниваемых к мопедам или мотоциклам. Для электровелосипедов с мощностью мотора 250 Вт техосмотр не требуется. Но в поддержании исправного состояния транспорта заинтересованы сами владельцы.

Поэтому при появлении посторонних шумов и других неполадок нужно незамедлительно искать и устранять их причину. Иначе в перспективе вместо техобслуживания придется делать дорогостоящий ремонт. Также важно контролировать степень износа тормозных колодок и тросов, цепи, протектора шин и других комплектующих.

Смазка для электровелосипеда – какая лучше?

Уход за электровелосипедом начинается с элементарного – чистки и смазки. Чтобы велосипед с мотор-колесом прослужил долгую службу, его нужно регулярно чистить и смазывать. Правда, если для того, чтобы помыть велосипед, нужно воспользоваться лишь мыльной водой, губной и щеткой, то для проведения регулярной смазки придется прикупить специальную химическую густую либо жидкую смесь. Разные узлы велосипеда могут требовать не только разной периодичности проведения смазки, но и использования разнотипных смазывающих жидкостей и масел.

Современный рынок буквально переполнен ассортиментом всевозможной продукции, в том числе и касающейся обслуживания велосипедов. Бывает, стоишь перед витриной, и глаза разбегаются – не знаешь, что купить, на что обратить внимание, а что обойти стороной. Закономерно, что подобрать удачный вариант товара для приобретения удастся лишь тогда, когда ты хоть немного понимаешь каков он, что из себя представляет, а также реально оцениваешь цели покупки. Скрип цепи и износ иных велосипедных узлов по причине неправильного ухода – довольно частое явление, потому вполне логичным кажется то, что велосипедист должен научиться не только обслуживать свой электровелосипед, но и правильно подбирать средства по его уходу. К покупке смазки для электрического велосипеда нужно подходить основательно, чем попало его мазать не стоит.

Смазки для велосипедов делятся на влажные и сухие. Для смазывания деталей электровелосипеда часто начали использовать аэрозольные и ряд силиконовых смазок. Они хорошо устраняют скрипы, легко проникая в самые труднодоступные места, однако являются довольно жидкими для велоцепи. Аналогичная ситуация наблюдается во время применения машинного масла. Оно довольно хорошо смазывает цепь, но во время эксплуатации прилично притягивает грязь, способствуя быстрому износу трансмиссии.

Дабы хорошо закрепляться на цепи, влажные смазки имеют относительно густую консистенцию. Такие смазки хорошо защищают велоцепь от коррозии, хоть собирают много грязи и мусора.

Особенность сухой смазки состоит в том, что высыхая, она образует тонкую восковую пленку, которая защищает цепь и иные элементы трансмиссии от влаги и накапливания грязи. Так как полностью сухой смазка становится лишь через 3-4 часа, наносить её нужно во время «отдыха» электровелосипеда — в период, когда транспортное средство планируют несколько часов не эксплуатировать. Как ни хороша сухая смазка, все же она имеет один существенный недостаток – недолговременное пребывание на компонентах велосипеда. Такие смазки очень быстро смываются, потому требуют более частого «обновления», чем влажные. К тому же, смазки сухой консистенции могут оставлять жирные видимые следы, которые довольно сложно устраняются.

Примечательно, что в электровелосипеде есть смазываемые и несмазываемые элементы. Смазке подлежат цепь, втулки, ролики натяжения цепи, каретка, педали рулевая колонка, тросы переключателей передач и механических тормозов, оси тормозных рычагов, и наоборот — ни в коем случае не нужно смазывать покрышки, обода, тормозные колодки и диски. Попадание смазывающего вещества на несмазываемые компоненты существенно нарушит их работу, приведет к образованию на замасленной поверхности слоя грязи.

Если масла на цепь, шестерни, тросы и иные узлы будет нанесено слишком мало, то элементы просто не смогут нормально функционировать, а если слишком перестараться — детали будет собирать много пыли, и в итоге смазка принесет больше вреда, чем пользы. Важно сначала почистить и высушить цепь насухо, и лишь потом наносить смазку. Как правило, наносится эта консистенция на элементы трансмиссии при помощи масленки или специального спрея. Правда, только масленка может обеспечить наиболее аккуратное точечное распределение жидкости по цепи. При помощи спрея настолько равномерно распространить смазку по поверхности узлов без лишнего разбрызгивания будет сложно. Жидкие соединения при распылении могут случайно попасть на те детали, которые не рекомендуется смазывать, нарушив их работу, потому пользоваться ими нужно особо аккуратно.

Чтобы хорошо смазать велоцепь, наносим жидкую смазку капельным образом с помощью масленки на каждый ролик с верхней стороны, избегая попадания масла на ролики передач, а потом в 3-4 неспешных оборота вручную прокручивает педали в обратном направлении, равномерно распределяя смазку по цепи. Главное не перестарайтесь – пройтись по узлам нужно хорошо, но так, чтобы смазка не вытекала и не разлеталась во время езды во все стороны, не затекала куда не следует. Чтобы два раза не смазать маслом одно и то же место, можно для себя отметить ниткой или маркером на цепи место начала смазки. После смазки излишки масла убираются с цепи мягкой х/б тряпочкой. Смазывать велосипедную цепь нужно регулярно, примерно 2 раза в сезон. После 50-100 километров пробега вся лишняя смазка, которая появляется на поверхности цепи, также вытирается.

Для более мягкой работы и увеличения срока службы обязательно смазываются тросики в местах, где они выходят и входят в рубашку.

Регулярной и тщательной смазки для предотвращения процесса коррозии при контакте с водой требуют оси вращения задних тормозов и оси вращения заднего переключателя. Излишки смазки аккуратно удаляются тряпкой, дабы предотвратить её попадания на обода колес и иные, не поддающиеся смазке области. Смазку переключателей при регулярной эксплуатации производят не реже 1 раза в неделю, когда же дистанция поездок измеряется 100-200 километров, данные элементы смазываются перед каждым выездом.

Не нужно смазывать жидкой смазкой подшипники — масло из них просто вытечет. Для обслуживания подшипников, тросов, резьбовых соединений подходят смазки густой консистенции, которые продаются не в масленках, а в тюбиках и баллонах. Наиболее их дешевый и доступный вариант – всем известный Литол-24, Циатим-201, Фиол-1, солидол. Ввиду возможности попадания в зазоры подшипников грязи желательно проводить замену смазывающей смеси каждый месяц.

Литол-24 – литиевое масло, которое благодаря своим химическим свойствам обеспечивает отличное скольжение велосипедных узлов и не загустевает при низких температурах. Это довольно неплохая бюджетная смазка для электровелосипеда, единственный её минус – химическая реакция с металлом алюминия, по причине которой её использование не рекомендовано вблизи с элементами алюминиевого сплава.

Представленный на полках практически каждого магазина автозапчастей солидол, или кальциевое масло, очень сложно смывается водой, потому отлично защищает металлы от коррозии. Солидол, как правило, имеется в арсенале практически любого велосипедиста, ведь его цена является одной из самых низких на рынке, а по свойствам этот тип смазки фактически соответствуют более дорогим товарам. В принципе, кальциевые смазки являются одними из самых лучших – они не поддаются влиянию воды и не разрушают алюминий.

Неплохим смазочным материалом резьбовых соединений является графитовая пудра. Это одна из наиболее долговечных смазок, которая не требует частой замены. Детали переключателей, тросы ручного тормоза обрабатываются графитовой смазкой при сборке.

Для смазки узлов электрического велосипеда стало популярным использовать смазки двухкомпонентного состава. Это соединения густого масла с летючим растворителем, который после нанесения смеси на смазываемую поверхность испаряется, оставляя лишь часть густого масла.

Аэрозольные смазки подходят для нанесения на поверхность шарнирных соединений, удаления ржавчины с резьбовых соединений, обработки цепи, переключателей передач и тросов. Главное преимущество использования масел в аэрозолях состоит в том, что они достаточно легко проникают с труднодоступные места, хорошо обволакивая поверхность металла, но опять же требуют аккуратного обращения, так как при обработке одного из узлов могут попадать на соседние.

На прилавках веломагазинов можно увидеть и защитные смазки для поездок под дождем или в зимнее время. Они очень стойкие к воздействию воды, хоть и накапливают грязь.

Жидкие (органические и синтетические) смазки продаются в специальных тюбиках, масленках. Такие масла сегодня преимущественно используются для смазывания велоцепи. Недостаток жидкой смазки – быстрое загустевание на морозе и невысокая степень адгезии (сцепляемости с поверхностью металла) по причине которой эти химические соединения легко вымываются водой.

Из личного опыта могу сказать, что импортные смазки лучше отечественных. Неплохими являются смазки зарубежного производства на основе сульфата меди, лития и тефлона. Они долго не вымываются водой и обладают высокой адгезией. Компания «Weldtite Products» – один из мировых лидеров в области производства смазок для обслуживания велосипедов. Продукция данного производителя отлично справляется со всеми «сюрпризами» погоды, предотвращая быстрый износ деталей велосипеда.

Что касается вопроса о то, как часто нужно смазывать узлы электровелосипеда, однозначный ответ найти довольно сложно. Как слишком частая смазка, так и продолжительное отсутствие этой процедуры, негативно отобразятся на сроке службы цепи и иных элементах трансмиссии. Так, если цепь не смазана и скрипит – она быстро «сотреться», если же велоцепь черная от килограммов налипшей грязи на масле, то ждать чуда долгой службы тоже не придется. Потому, чтобы «недосолить» или, не дай Бог, не пересолить, советую Вам воспользоваться простым правилом: смазывайте цепь и иные узлы по мере необходимости в зависимости от условий и интенсивности эксплуатации электровелосипеда, беря во внимание частоту использования в транспортном средстве с мотор-колесом педального привода, а также учитывая элемент велосипедной системы, к которому будет применяться смазка, тип и количество наносимого масляного соединения. В одном случае периодичность проведения процедуры по смазке может считаться неделями, в другом – месяцами. Обрабатывать жидкими смазками тормозную втулку и подшипники педалей желательно не реже 1 раза в сезон, при интенсивной ежедневной эксплуатации — 2-3 раза. В целом, смазку узлов нужно менять, как минимум, 2 раза в течение летнего сезона, а также каждый раз, когда электровелосипед попал под проливной дождь.

Смазка электровелосипеда тесно связана с его чисткой. Ни в коем случае нельзя допускать её нанесение на грязные, пыльные участки. Перед проведением процедуры смазывания необходимо разобрать велосипед, промыть и протереть его узлы. При необходимости подшипники промываются в керосине и высушиваются. Сильно подверженные ржавчине компоненты лучше заменить.

PAS-сенсор

Многие недооценивают этот датчик, отказавшись от его установки и используя только ручку газа. PAS — Pedal Assist System, или педальный ассистент. По сути, сам сенсор представляет собой датчик Холла и кольцо с магнитами, установленные в кареточном узле. При вращении педалей магниты проносятся мимо датчика и он направляет соответствующие сигналы в контроллер.

При наличии PAS-сенсора вы можете самостоятельно управлять расходом батареи и степенью помощи двигателя. Последняя определяется по шкале от 1 до 5, это значение устанавливается на панели управления и его можно менять прямо во время движения. Горка — прибавили, плоскость или спуск — убавили, а если впереди небольшая, но крутая горка, повернули ручку газа и заскочили на неё на полной мощности.

Как правильно выбрать смазку для подшипников велосипеда?

Выбирать смазочный материал нужно, опираясь на погодные условия, сезон, температурный режим. Во время езды в зимние месяцы многие масла не подойдут. Некоторые вещества не выдержат слишком большого мороза. Тогда средство будет густеть. В зимний сезон отлично спрявятся ЦИАТИМы, ВНИИМП-235.

Для поездок по местности, где много пыли и грязи, лучше применить консистентную смазку. Она хорошо защитит и от влаги. Еще можно выбрать Archoil AR 8200, а также Archoil AR 8100. «Солидол- Ж» – хорошее решение для велосипедистов-любителей, которые не занимаются профессиональными гонками, не перегружают байк высокими скоростями.

Настройка под себя

Любой автомобилист перед началом движения всегда должен начинать с настройки посадки: сиденье → ноги → спинка → руль → подголовник → зеркала. С велосипедом та же история, но попроще: прежде чем взбираться на железного коня, надо убедиться в том, что у него не отвалится колесо, не провернётся руль и т.д. Нужно настроить велосипед под себя: положение седла и руля, а также всех рукояток/переключателей на нём. Если неправильная посадка в автомобиле может простить некоторые огрехи и позволит доехать из пункта А в пункт Б, то с велосипедом иначе: постоянная неправильная посадка негативно скажется на здоровье (а оно дороже любых электровелосипедов) — усталость спины, ног, запястий, шеи. Ну и безопасность, конечно же.

Велосипед нужно покупать с таким размером рамы, чтобы она соответствовала росту велосипедиста: подобных табличек в сети полно. В модельном ряду электровелосипедов Twitter присутствуют модели с рамами 15-17 дюймов, а также «универсальная» в TW-E9L, о котором мы уже писали.

Для настройки высоты седла существует несколько методов (гуглите методы Холмса, Лемонда, 109%), но самым часто практикуемым является «метод пятки»: ровно сидя на седле, в нижнем положении педали, ваша нога должна быть полностью разогнута в колене.

О том, что что-то не так с углом руля станет понятно после длительной поездки. Угол нужно выставить так, чтобы во время движения запястья не «задирались» и не напрягались при переключении скоростей и торможении.

Ну и последнее: отрегулируйте жёсткость переднего амортизатора (если такая настройка предусмотрена — как, например, в Twitter AM26-E1). Бывает так, что ход вилки настолько большой и лёгкий, что при торможении передним тормозом можно запросто исполнить тройной тулуп.

Современный велосипед (и уж тем более е-байк) является сложным техническим механизмом. И ему, как и любому другому механизму, требуется обслуживание. В этом плане он мало чем отличается, например, от автомобиля, при покупке которого вам выдают сервисную книжку с регламентированными работами. Замена масла, фильтров, колодок, дисков, свечей, амортизаторов, ремней/цепей и т.д. — во время эксплуатации всё изнашивается или ломается, у всего есть свой срок службы.

С велосипедом попроще, чем с автомобилем: вне зависимости от производителя, там довольно высокая совместимость в плане компонентов, достать нужное можно почти всегда и цены на любые компоненты не такие кусачие (если речь не идёт о каких-то профессиональных изделиях). Да и что-то менять нужно не так часто — в большинстве случаев можно отделаться простым обслуживанием. Почти для всех работ не требуется каких-то специальных инструментов — вполне хватит набора ключей/шестигранников/отвёрток.

По-хорошему, проверять/обслуживать узлы велосипеда надо перед каждым выездом:

Давление в шинах (для MTB не менее 2 атмосфер)
Состояние цепи (загрязнение, смазка, натяг)
Тормоза (состояние диска и колодок, регулировка зазоров, состояние гидролиний, рукояток)
Крепление колёс (протягивание эксцентриков), руля и седла
Люфты (руля, втулок, кареточного узла, шатунов)
Заряд устройств (фара, задний фонарь, основной аккумулятор)

Переключение скоростей

Для многих «звёздочный механизм» покрыт туманом незнания и единственное, что о нём известно — что лучше пальцы туда лишний раз не совать. Всё верно 🙂

Какие проблемы чаще всего встречаются в этой части велосипеда? Слетающая цепь и плохое переключение скоростей.

Цепь может слетать из-за того, что не хватает натяга — в этом случае проще всего удалить одно или несколько звеньев. На цепях велосипедов Twitter есть замок для размыкания (это более удобный вариант, чем цепь без замка), однако, потребности регулировать длину цепи нет — это, скорее, просто совет на будущее, когда придёт время её менять.

Также цепь может слетать из-за какой-либо деформации (в цепи или на звёздах) во время эксплуатации. Например, не рекомендуется ездить на «крайних» скоростях, в которых цепь идёт наперекос (из-за чего она растягивается или перетирается со временем). То есть если у велосипеда 3*8=24 скорости, то на деле это вовсе не значит, что на всех скоростях получится долго проездить: на некоторых кататься просто «вредно».

Ну и самая частая проблема: цепь слетает из-за неотрегулированных переключателей. И на переднем и на заднем переключателе есть по два винтика (торчащих или утопленных в корпусе), подписанных как L (low, отвечает за малые передачи — большие звёзды) и H (high, отвечает за большие передачи — малые звёзды). Эти винтики определяют предел хода переключающего механизма.

Регулировочные винтики в Twitter AM26-E1.

Регулировочные винтики в Twitter Mantis-E0.

Настройка начинается с самой маленькой скорости. Ролики заднего переключателя должны быть в одной плоскости со звёздочкам — если это не так, то крутим H-винтик, чтобы всё было ровно. Затем переключаемся на малые передачи и крутим L-винтик, чтобы ролик и звёздочка также были в одной плоскости. За этим надо следить: если велосипед упал и переключающий механизм (лапка) погнулся, то может случиться так, что цепь не просто слетит — будет гораздо хуже, если на одной из скоростей лапка переключится «внутрь» колеса, заденет спицы со всеми вытекающими — тогда придётся менять половину велосипеда 🙂

У переднего переключателя есть такие же винтики, там те же самые правила: рамка переключателя должна быть в плоскости звёзд, а нижний край рамки должен находиться не дальше 3 мм от большой звезды.

L- и H-винтики передних звёзд в AM26-E1 слегка утоплены в корпусе переключателя

Мы специально не расписываем подробно весь алгоритм настройки скоростей, потому что иначе вся статья была бы о них. Но если вы совсем новичок и у вас проблемы с переключателями скоростей или цепью, то теперь вы знаете, куда копать.

Есть минимум две причины, чтобы смазывать цепь с некоторой периодичностью: 1) так она (и звёзды) прослужит дольше и 2) так она будет работать тише, без лишних скрипов и лязганий. При активном катании цепь желательно смазывать раз в неделю.

А тут уже явно есть потребность в чистке

Для начала берём газету — «Комсомольская Правда» отлично подойдёт, хотя у «Московского Комсомольца» тоже есть немало сторонников. Стелим её под велосипед, в районе цепи. Чистим от грязи: можно использовать специальные щётки, но можно обойтись и обычной тряпкой. Затем берём маслёнку (как вариант — шприц с тонкой иглой или аэрозоль), помещаем над цепью и тихонько сжимаем (чтобы из масло капало, а не текло), одновременно с этим крутя педали (чтобы цепь двигалась). После смазки всей цепи желательно ещё пару минут покрутить педали, а затем сухой тряпкой/салфеткой убрать всё «лишнее».

Не забывайте, что цепь это расходник. Поэтому если после зимы всё заржавело — проще заменить цепь, а не заниматься реанимацией. Ресурс цепей разный, в среднем 1000-2000 км, для определения уровня износа есть специальный инструмент — цепемер.

Тормоза

Есть мнение, что тормоза придумали трусы. Так-то оно может и так, но всё же в наше время лучше, когда с тормозами полный порядок — это одна из ключевых составляющих вашей (и окружающих) безопасности. Сейчас на велосипедах стоят по двое тормозов — их несколько видов, но вне зависимости от этого, они должны работать исправно. ВСЕГДА. Поэтому не забывайте следить за их состоянием — если велосипед плохо тормозит, то тянуть с ТО нельзя.

На всех электровелосипедах Twitter стоят дисковые тормоза, поэтому вариант обслуживания тормозов типа V-brake рассматривать не будем. Тормоза установлены «с завода» даже в том случае, когда е-байк приобретается в разобранном состоянии, а потому «из коробки» они настроены (отрегулировать нужно разве что положение ручек тормозов на руле). Но нюансы могут появиться в процессе эксплуатации.

Самая частая проблема — скрип тормозов (даже если вы просто едете, а не тормозите). Если скрип появился внезапно, то скорее всего в тормозной механизм попала грязь — вполне возможно, что всё «проскрипится» само. Но если вдруг на тормозные колодки (а сначала на ротор) попало что-то вроде масла (например, с потёкшей вилки), то тут только разбирать/чистить или покупать новые колодки (цена вопроса — рублей 500-1000 за комплект).

Если же скрип постоянный, значит что-то обо что-то трётся — тормозной диск о колодки, либо колодки о диск 🙂 Оба варианта не идут на пользу ни диску, ни колодкам. Решение простое: отрегулировать зазор между тормозным диском и калипером, для чего на последнем имеются несколько болтиков. Важно: зазор между колодкой и ротором не должен быть очень большим, иначе торможение будет менее эффективным.

Худший вариант: деформированный тормозной диск (например, в результате падения) — тут регулировкой вряд ли получится обойтись. Для решения проблемы потребуется специальный ключ для правки дисков, либо замена ротора. Обнаружить кривизну иногда можно «на глаз», в остальных случаях достаточно крутануть колесо приподнятого велосипеда.

Аккумулятор

Аккумулятор является не только важной составляющей электровелосипеда, но и одной из самых дорогих 🙂 Стоимость «коробочки с кнопкой» может запросто составлять десятки тысяч рублей в зависимости от навороченности.

В электровелосипедах Twitter используются литиево-ионные аккумуляторы производства LG, различных конфигураций. Почти во всех случаях аккумулятор съёмный — за исключением модели TW-E9L, у которого основной аккумулятор спрятан внутри карбоновой рамы.

На тему продления жизни аккумуляторов в сети есть немало публикаций — одна из них с Хабра (удивительно, что у статьи более миллиона просмотров). Процитируем советы оттуда:

Не допускайте перегрева
Не допускайте полного разряда
Раз в 3 месяца полностью разряжайте и заряжайте аккум
Используйте оригинальное зарядное устройство

В велосипедах Twitter используются как качественные аккумуляторы, так и контроллеры для них, во время заряда предусмотрена защита от перенапряжения, перезаряда, переразряда, перегрузки, замыкания, перегрева, переполюсовки. Поэтому остаётся лишь следить за состоянием аккумулятором вне поездок.
При длительном бездействии (например, если не катаетесь зимой и в межсезонье), если храните велосипед в холодном гараже — желательно снимать аккумулятор и хранить его дома в полуразряженном состоянии при температуре 15-20 градусов.
Старайтесь не кататься при температурах ниже —10°С.

Источник