Меню

Конденсатор для мотора джилекс

История одного ремонта: зачем насосу конденсатор?

Рассказ о небольшой, но важной детали , из-за которой может не работать ваш насос или другой агрегат с двигателем. Чинится просто — главное знать, что сделать !

Немного теории — зачем этот круглый бочонок?

Любой асинхронный двигатель — а это вентиляторы, станки, насосы, подъёмники и компрессоры, работает по простому принципу: в неподвижной обмотке, точнее системе обмоток, создаётся крутящееся магнитное поле , которое «тащит» за собой подвижный ротор — так получается преобразование электрической энергии в механическую.

Создать крутящееся поле с тремя фазами просто — подключаем на каждую обмотку свою фазу и готово. Но с одной фазой , то есть обычным напряжением 220 Вольт, придётся пойти на хитрость . Между любыми двумя обмотками подключается конденсатор — специальная деталь, накапливающая и отдающая электричество.

Если подключить к оставшимся концам 220 Вольт, энергия конденсатора создаст «толчок», запускающий ротор, а дальше он будет крутиться уже по инерции — достаточно будет перепада магнитного поля между нулём и фазой.

Само-собой, если конденсатор испортится, например потеряет ёмкость , его энергии будет недостаточно для запуска. Ротор будет стоять на месте, громко гудеть и расходовать огромное количество энергии — в 5 раз больше номинального тока!

Простой ремонт — если насос (станок, компрессор) не крутит

Ваш насос или другой агрегат включается, гудит, но мотор не крутит? Скорее всего вышел из строя конденсатор. Заменить его очень просто — снимите крышку двигателя и найдите круглый бочонок — это и есть наш виновник. На его корпусе указано напряжение, обычно 450 Вольт и самое главное — ёмкость . В нашем случае, на насосе Джилекс, ёмкость была равно 10 мкФ (микрофарад).

Купите или, как сделали мы, выньте подходящий конденсатор из «донора», его ёмкость может отличаться на 20% от номинала, например нам подошёл бы 8 — 12 мкФ, но мы вынули его из точно такого же насоса, так что совпадение было полным.

Само-собой, после замены насос начал работать как часы. Не откладывайте этот ремонт — мотор, застревающий на запуске перегревается и может выйти из строя. В этом случае ремонт окажется намного дороже — придётся менять или перематывать двигатель.

Спасибо за просмотр и удачного ремонта! Если вам пригодилась эта статья — поставьте палец вверх!

Источник

Ремонтируем глубинный насос ДЖИЛЕКС 60/52

Ну вот ремонт закончен и как по закону подлости случилась новая проблема- сломался ДЖИЛЕКС 60/52 в скважине но обо всем по порядку.

Итак, предистория. Пошел в баню и, пока раздевался, неожиданно пропало освещение. Зашел домой, как раз накануне поставил реле от перенапряжения, думал что опять из за сильного ветра свет отключился но… нет, на реле горел зеленый светодиод, значит напряжение в норме и оно работает, гляжу- отключилось УЗО. Ну всякое бывает, включаю- мгновенно опять отключилось… Опять включаю- все нормально. Помылся, прихожу а мне сразу говорят- вода слабо течет… Я тут же понял что с насосом случился небольшой кирдык и надо срочно ремонтировать или менять т.к. скважина застаиваться не должна, заилится- потом замучаешься чистить скважину. Как я это определил? Взял мультиметр и замерил прямо на отходящих контактах реле давления сопротивление обмотки двигателя насоса. Естественно я никакого сопротивления не увидел, значит вывода два- или провод от реле давления до насоса или сам насос.

Следующий день на работе был посвящен поиску информации по ремонту и разборке насоса. Многое почерпнул но многое просто написано и не показано. Т.к. насос- вещь дорогая пришлось рисковать и вот что из этого получилось:

Итак в свой день Рождения (7 октября) пришлось лезть в колодец доставать насос (ох и устал я поднимать насос и трубу в 18 метров с водой). Предварительно конечно проверил провод от реле давления до скважины и сам насос- оказалось что негоден все таки насос а была надежда на то что провод где то перетерся и перегорел…Отсоединил трубу. Получил вот такую картину.

Насос только что вытащенный из скважины.

Ржавчина на насосе взялась из- за сгона между насосом и обратным клапаном и перетершимся тросиком на котором собственно и висел насос (трос был в полиэтиленовой изоляции но… изоляция почти вся перетерлась и висела лохмотьями). Больше ржаветь было просто нечему. После исследования наклейки стало ясно двигатель работает с постоянным пусковым конденсатором 16 мкф х 450В.

Наклейка насоса Джилекс 60/52

Сразу возникло подозрение что взорвался конденсатор и отгорел провод на обмотке, т.е. починить все таки можно! Что ж, приступаем к разборке.

1. Необходимо отвернуть фильтр находящийся на торце насоса противоположному выпускному отверстию. В интернете рекомендуют откручивать двумя разводными ключами предварительно подложив резину между корпусом (он внутри пустотелый) и ключом. Ну нет у меня ключа (тем более двух) пришлось мудрить на коленках. Удержать насос практически невозможно- корпус сделан из полированной нержавейки и очень сильно скользит. Выход такой- вставил отвертку в ушко для крепления и таким образом получилось зафиксировать насос, предварительно прижав его ногой.

Отвертка для предотвращения вращения насоса вставлена в ухо для подвеса

Хорошо, насос перестал вращаться вокруг своей оси но крышку все равно руками не открутить… Решил открутить следующим образом- наносить удары молотком через деревяшку. Сосновая палка почти сразу разлетелась, березовая держалась подольше но открутил таким образом приблизительно на 1/3 ОДНОГО ВИТКА! Я посчитал сколько времени я убью и сколько дров я превращу в опилки и пришел в ужас. Надо искать другой выход. Как не странно выход оказался совершенно простым. Делаем такое приспособление:

Приспособление для откручивания и закручивания фильтра насоса

В качестве окружности подойдет металлическая лента из под упаковок кирпичей, диаметр окружности равен или немного больше диаметра фильтра насоса. Крепим к деревяшке буквально ОДНИМ самонарезом и приступаем к откручиванию. Надеваем приспособление как показано на рисунке

Приспособление на фильтре

и крышка фильтра элементарно и без всяких усилий снимается! Брусок работает как стопор и как рычаг!

2. Аккуратно вынимаем все лопасти и укладываем их в том же порядке в каком вытащили из насоса. Обратите внимание на прокладки. Вообще идеально сразу все скрепить проволокой чтобы не сдвинулось и не потерялось что нибудь. Увидите в итоге болтающийся вал двигателя. Попробуйте повращать- если не вращается, значит двигатель заклинило, возможно рассыпались подшипники или перегрелась обмотка и заклинила пластмассой ротор. В любом случае продолжаем разбирать. Следующий момент- достаем сам двигатель, для этого нужно сдвинуть белую заглушку внутри корпуса. Со стороны насоса даже не пытайтесь- ничего не получится. Переворачиваем насос таким образом чтоб высовывающийся вал смотрел вниз и ни во что не упирался (я вынимал двигатель на деревянной ступеньке лестницы) , через деревяшку наносим несильные удары по крышке с выходным отверстием.

ОСТОРОЖНО! Она пластмассовая, хоть пластмасса и довольно прочная но будьте аккуратны! Когда белый ободок стопора дойдет до резьбы фильтра сдвигаем сам двигатель на исходное положение, стопор останется около резьбы, надавливаем на одну сторону стопора, он повернется в корпусе и его легко вынуть. После этого достаем двигатель.

3. Покачиваем крышку (в нее вводятся провода) из стороны в сторону и аккуратно оттягиваем от насоса. Сильно не тяните, там хоть и 3 резиновых прокладки но снимается все довольно легко. У меня появилась какая то сырость после того как я снял крышку, думал вода, понюхал- нет, масло, по рекомендациям советуют заливать глицерин, иначе при утечке можно испортить скважину маслом. Вроде здесь не должно его быть но оно было. Обратил внимание на конденсатор- он оказался с выбитым днищем, т.е. взорвался. Вытащил конденсатор и вот что я увидел:

Снятая верхняя крышка двигателя и разорвавшийся конденсатор

средний провод как то странно вспух и из за него глицерин протек в конденсаторный отсек. Откручиваем провода головкой на 8. Откручиваем заглушку и сливаем масло в любую чистую емкость, где 0,5 л должно получится. Затем ухватываемся пальцами за прорези в клеммной крышке и, раскачивая, потихоньку вынимаем эту крышку. Крышку сняли? Смотрим на обмотку двигателя. Если обмотка черная- сначала сгорела и ремонт будет ООООЧЕНЬ ДОРОГОЙ! Если нет, пробуем восстановить (хотя это у вас вряд ли получится говорю сразу исходя из своего опыта). Провода, видимо после долгого контакта с маслом, просто лопаются, но их можно потом засадить в термоусадку. Можно выбить ротор (если негоден подшипник), для этого берем длинный гвоздь, я брал шиверный с широкой шляпкой, устанавливаем в отверстие в центре вала и выбиваем вал молотком. Старайтесь не повредить обмотку вытаскивая вал. Вынимаем задний фланец таким же способом как и клеммную крышку. Итак на этом этапе вы добрались до обмотки. Проверьте контакты- не оборваны ли подходящие провода.

Обмотки двигателя и лопнутая изоляция проводов

Если провода в порядке то УВЫ. Сделать вы больше ничего не сможете. Даже если вы попытаетесь , как сделал я, отклеить заизолированные соединения провода и катушек- вы просто сорвете лаковую изоляцию с проводов и таким образом все равно приведете его в негодность сами. Кстати когда я открыл то увидел что нить, которой обвязывают катушки при намотке, расплавилась. Значит двигатель сильно грелся, несмотря на то что он находился в масле. С первого вида вроде катушки не горелые, но как только я буквально оторвал подходящие провода от катушек то увидел что катушка под проводом просто выгорела. Значит двигатель сгорел а наружные витки успели отвести тепло в масло, потому они и не потемнели. Вобщем на этом мой ремонт и закончился. Пришлось покупать новый насос. Жаль конечно но… не все в этом мире можно отремонтировать. Нет, я бы конечно попробовал перемотать, тем более что небольшой опыт в намотке именно двигателе имею но… проволоки такой нет как и не было времени, скважина просто встанет пока я буду ремонтировать… Вобщем отрицательный опыт это тоже опыт.

Читайте также:  Как применить мотор от стиральной машины автомат

На этом все. Если у вас получилось отремонтировать насос то я просто рад за вас. Сборку производим в обратном порядке. И еще. Не включайте насос без воды! Пластиковые лопасти насоса очень быстро (30 сек) перегреются и просто склеятся. После чего вам придется или искать новый насос или новый комплект лопастей.

Если вам помогла данная информация пожалуйста лайкните её в соц. сетях. Спасибо за внимание.

И снова здравствуйте. Опять сломался насос который купил взамен сгоревшего выше. Неисправность заключалась в следующем- реле давления не отключает насос и он работает без останова что тоже неправильно. Манометра на системе не было, перебрал реле давления, неисправность осталась. Пришлось купить новое реле. С ним насос успешно проработал еще 2 месяца. После чего опять перестал отключаться. На этот момент у меня уже был манометр, поставил в систему и он показал давление в 1,5 атмосферы что мало для отключения реле давления. Подумал на то что разболтались соединения от насоса до обратного клапана (кстати на фото стальной сгон между насосом и обратным клапаном, его я заменил на пластиковый отрезок трубы с двумя муфтами, чтобы не было больше ржавчины). Вытащил насос, перебрал соединения. Опять опустил, включил- все равно осталось 1,5 атмосферы. Ругался я конечно изысканно но от этого насос не уделывался. Пришлось опять доставать его из скважины и снимать крыльчатки. Благо что от сгоревшего остался весь комплект насоса. Схема насоса до смешного простая, главное- не пропустить что нибудь и соблюдать порядок сборки. Поэтому пару ступеней я разбирал с особой тщательностью, записывал что снимал, скотчем маркировал… После пары ступеней вытащил вообще весь пакет и просто тупо перебрал все со сгоревшего насоса. Неисправность выяснить не удалось но у меня подозрение на износ внутреннего посадочного места лопастей. Видно Джилекс начал и здесь экономить т.к. на старом насосе посадочное место имеет форму правильного шестигранника а на новых лопастях сделаны просто выступы в которые вал опирается и вращает лопасть. Видимо это сделано для того чтобы при заклинивании лопасти эти выступы просто сорвало и двигатель не заклинит и не сгорит. На старом насосе лопасти садились втугую и холостого хода не имели. Если и этого ремонта надолго не хватит буду думать о покупке насоса другой фирмы.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Источник

Как разобрать насос «Водомет» в случае поломки и собрать его обратно: поясняем по порядку

В последнее время популярностью стали пользоваться насосами для скважин. Как только они появились на рынке, во всем мире они стали пользоваться большим спросом.

Даже самые распространенные модели насосов часто выходят из строя. Чинить насосы придется в кротчайшие сроки. Если не принять меры, то без воды на дачи, либо загородном доме Вам придется сидеть очень долго. На примере возьмем насосы от компании Джилекс.

Как устроен и работает “Водомет”?

Устройство центробежного насоса “Водомет” несколько сложнее, чем у вибрационного “Малыша” или “Ручейка”. В нижней части агрегата расположен герметичный маслонаполненный двигатель, на вал которого надеты своеобразные стаканы – элементы с рабочими плавающими колесами.

В зависимости от мощности насоса таких стаканов может быть больше или меньше. Верхняя крышка насоса прижимает все эти элементы и удерживает их в правильном положении. Из этой крышки выходит электрический кабель, патрубок для подачи воды к водопроводной магистрали и проушины для подвешивания насоса.

Насос “Водомет” – надежная техника с высоким КПД. Его конструкция позволяет выполнить многие ремонтные работы в домашних условиях

Плавающие рабочие колеса – “изюминка” этого агрегата. В самом начале работы они притираются к конструкции путем стачивания пластикового буртика. В результате между статичными и движущимися элементами устройства образуется минимальный зазор. Такая конструкция обеспечивает высокий КПД насоса.

Еще одно преимущество плавающих колес насоса – способность пропускать частички песка, попадающие в скважину в ходе естественных процессов запесочивания. Модели насоса типа “Водомет А” устроены аналогичным образом.

Они дополнительно укомплектованы поплавковым выключателем, который предназначен для отключения прибора в случае возникновения аварийной ситуации. Например, если в источнике иссякла по каким-то причинам вода (низкий дебет, заливание и т.п.).

Если монтаж и эксплуатация насоса Водомет производились в соответствии с рекомендациями производителя, необходимости в преждевременных ремонтах не возникнет

Скважинный насос “Водомет”, несмотря на отсутствие такой защиты, работает вполне исправно, но очень важно правильно установить его в скважине. Он может включаться/выключаться каждые три минуты без ущерба для целостности конструкции.

Чтобы предотвратить ситуацию с возникновением “сухого хода”, которая губительна для любого насоса, следует правильно выбрать модель, подвесить ее на нужной высоте и т.п.

Дополнительный элемент продлевает срок эксплуатации прибора, но требует дополнительного места для размещения. По этой причине Водомет А” обычно используют не в скважинах, а в колодцах. Но ремонтировать эту модель приходится примерно таким же образом, как и скважины насос.

Еще одна особенность погружных насосов “Водомет” – это нижний забор воды. Конструкция позволяет использовать насос в полупогруженном состоянии. Если нужно полностью опустошить емкость, “Водомет” отлично справится с задачей.

Но в фильтровой скважине располагать насос подобным образом не всегда полезно. Устройство будет постоянно забирать со дна песок. Это отрицательно сказывается и на качестве воды, и на состоянии рабочих колес устройства.

Чтобы предотвратить проблему такого характера, на нижнюю часть насоса надевают самодельные насадки, препятствующие проникновению песка в устройство.

Располагать в скважине агрегат нужно так, чтобы между дном выработки и дном насоса оказалось не менее 1 м. Погружать Водомет можно так, чтобы между зеркалом воды и верхом устройства было не более 30 м.

Водомет предназначен для перекачки воды с температурой от +1 до +35 °С. Не рекомендуется нарушать температурный режим для его нормальной работы. А еще нельзя включать агрегат больше 20 раз за сутки.

Для того чтобы исключить преждевременный износ и поломки, нельзя, чтобы Водомет работал без воды. Устройство должно быть заземлено. В сеть необходимо включить УЗО, отключающее прибор при утечках тока более 30 mA.

Основные поломки насосов

Точная причина неисправности может быть установлена только при детальном осмотре техники.

Но для примерной диагностики бывает достаточно характерных признаков, сопровождающих поломку.

К подобным симптомам относят:

  • Насос при включении не подаёт признаков жизни.
  • Корпус аппарата при прикосновении бьёт током.
  • Напор подаваемой воды значительно уменьшился.
  • Аппаратура работает неравномерно, или при работе издаёт посторонние шумы.

Наиболее частыми причинами для подобного «аномального поведения» становятся такие неполадки:

  • Сгорела обмотка электродвигателя насоса.
  • Перебит питающий провод механизма.
  • Отошёл электрический контакт.
  • Нарушена герметичность корпуса насоса.
  • Подвижные рабочие элементы механизма износились, и насос не в состоянии поддерживать изначальное давление.

Вызываются перечисленные неисправности обычно заводскими дефектами, или тяжёлыми условиями эксплуатации. Так, износ рабочих колёс может произойти из-за наличия в воде значительного количества механических примесей, чаще всего, мелкого песка. А вот дефекты электрооборудования вполне могут возникнуть по вине заводских сборщиков. Для более детального обследования и ремонта насоса «Водомёт» потребуется извлечь его из скважины и разобрать.

Особенности ремонта насосов Джилекс

Не смотря на то, что продукция компании Джилекс отличается прочностью и долговечностью, как и любая другая техника она требует периодического осмотра, профилактики или ремонта. Благо, ассортимент комплектующего и дополнительного оборудования позволяет решить проблему любого уровня сложности. А широкая дилерская сеть и отлаженная система сервисных центров всегда может помочь в ремонте.

Но, учитывая специфику менталитета нашего народа и, иногда, реальное отсутствие возможности довезти аппарат до сервисного центра, напорное оборудование Джилекс всегда можно починить своими руками. Однако для начала, давайте разберемся в том, что и почему может выйти из строя в напорных аппаратах.

Диагностика проблемы

Любое напорное оборудование постепенно изнашивается, и, вследствие ряда причин может периодически доставлять своим владельцам некоторые неудобства, которые требуют срочного вмешательства. Благо, конструкция насосов достаточно проста:

Частичная разборка скважинного насоса Джилекс

  • корпусная коробка;
  • электродвигатель;
  • система уплотнителей;
  • вал с рабочим колесом;
  • патрубок;
  • проточный канал и обратный клапан;
  • фильтры;
  • электрокабель.

Самыми распространенными проблемами, с которыми могут сталкиваться потребители напорного оборудования могут быть:

  • при подключении к сети техника не включается – нужно протестировать контакты, привод и кабель;
  • повышение шума или возникновение вибраций при работе оборудования – проверить двигатель, валовые подшипники и крыльчатку;
  • двигатель не реагирует – нужно (если это возможно в конкретной модели) проверить и заменить обмотку;
  • выходит из строя реле или гидроаккумулятор – скорее всего причина в разрыве мембраны или отличном от заявленного в техническом паспорте изделия уровне давления воды в системе;
  • не отключается насос – скорее всего проблема в неисправности блока автоматики Джилекс Краб.

Ремонт насоса Джилекс Водомет своими руками

Рассмотрим самые распространенные модели напорного оборудования Водомет, которые имеют сходное строение аппарата. Это модельный ряд погружного насоса с маркировкой Профи – усовершенствованный специально для работы в скважинах с песчаными стенами и дном.

Чистка насоса Джилекс Водомет

Модели 40/50 (75), 55/35 (50/75/90), 110/110 (75Ч/110Ч) практически не выходят из строя от перегрева, потому что снабжены кольцевой щелью для охлаждения двигателя водой. Кроме того, из их конструкции исключена система клапанов и поршней, что способствует большей долговечности и добавлена система фильтров, которая не так часто засоряет входные отверстия. А два уплотнителя для изоляции и герметизации электродвигателя и выносной термовыключатель значительно облегчают процесс диагностики и ремонта.

Читайте также:  Как отличить лодочный мотор тохацу от подделки

Системы старых моделей Водомет 60/52 (32/72/92) и 115/75(115) предназначенные для статических уровней воды от 5-ти до 25-ти метров. Основное различие моделей – разное количество ступеней.

Ремонт погружного насоса Джилекс Водомет 60/52 нужно начинать с аккуратной разборки аппарата, после внешнего осмотра и диагностики. Если вы разбираете аппарат впервые, то важно, чтобы схема и порядок разбираемых деталей при последующей сборке соблюдались неукоснительно.

Следуя инструкции компании Джилекс ремонт насоса Водомет начинается с отвинчивания отверстия водозаборника. Затем снимаем все детали с вала, и только потом вынимаем из наружного стакана белое кольцо стопора и двигатель. Порядок действий таков:

  • установить аппарат в вертикальное положение;
  • постукивая по крышке штуцера, двигателем сдвинуть с места кольцо, которое невозможно вытащить просто сквозь резьбу;
  • установить аппарат в горизонтальное положение и, оттянув немного назад кабель, сдвинуть двигатель назад;
  • упереть в кольцо отвертку и сдвинуть его так, чтобы можно было развернуть поперек корпуса;
  • вынимаем кольцо и двигатель;
  • разбираем отсек с проводкой и проверяем отсек конденсаторов на предмет попадания влаги (особенно, если аппарат бился током);
  • проверяем масло;
  • проверяем крышки между ступенями и рабочие колеса на степень истертости (особое внимание этим деталям уделяем, если аппарат гудел, но воду не качал);
  • проверяем сетки фильтров.

Ремонт и частичная разборка насоса Джилекс Водомет (видео)

Ремонт дренажных аппаратов Джилекс

Дренажные аппараты специально спроектированы таким образом, чтобы откачивать жидкости различной степени загрязнения из нужного пространства. Все модели подобного рода оснащены защитными поплавками, чтобы предотвратить работу на сухом ходу и закрытого типа подшипники. В остальном от модели к модели модификации различаются деталями.

Отремонтировать неисправный Джилекс дренажник своими руками можно, если наблюдаются две проблемы:

  • аппарат не включается;
  • аппарат гудит, но работать отказывается.

В первом случае стоит обратить внимание на возможность выхода из строя конденсатора или на обмотку. Отключение аппарата может быть вызвано коротким замыканием из-за перепадов напряжения и сгоревшей обмотки. Кроме того, напорная установка может отключиться, если заклинило крыльчатку или поплавок.

Во втором случае либо не работает подключение (кабель перетерт снаружи или внутри), либо проблемы с клапаном или штоком. Шток оборвался или ослабли крепления на амортизаторе. Обрыв шток самостоятельному исправлению не поддается.

Как производят ремонт насоса Джилекс?

Теперь рассмотрим непосредственно ремонт насосного оборудования. Стоит понимать, что ремонт погружного образца будет отличаться от ремонта поверхностного.

Для начала обратимся к моделям типа Водомет. Насос Водомет – это погружной образец, который выпускается в разных конфигурациях. Существуют модели линейки 40/50, 55/35, 110/110 и т.д. Однако отличаются они не столько конструкцией, сколько выбором конкретных комплектующих и размерами. В остальном же их конструкция предельно проста и повторяется постоянно.

Отсоединенные расходники, фильтры и водоприемники насоса Водомет

Ремонт насоса Водомет всегда начинается с его разборки. Для этого его нужно аккуратно вынуть из скважины, отключить от системы и просушить насос от воды.

  1. Вынимаем и просушиваем устройство.
  2. Снимаем верхний корпус или крышку.
  3. Снимаем водозаборные механизмы, придется использовать тиски. Но помните, что внутри корпус полый, а потому важно не переусердствовать.
  4. Разбираем насосную часть, если поломка кроется там, то на этом этапе вы ее и устраните. В противном случае придется двигаться к движку.
  5. Снимаем штопорное пластиковое кольцо и вынимаем двигатель.
  6. Аккуратно вытягиваем провода и оцениваем их состояние.
  7. После завершения ремонта заливаем в движок нетоксичное масло и собираем насос в обратной последовательности.

Важно заметить, что масло в движке должно быть безвредным. Идеально подойдет глицерин, так как он не вредит и не загрязняет окружающую жидкость.

После разборки насоса устранить неполадку будет довольно легко. Проблемные контакты можно протереть спиртом или перепаять. Перебитые провода заменяют новыми или скрепляют кустарным способом.

Поврежденные расходные элементы или вращающиеся части только меняют. Их дешевле купить, чем ремонтировать. Ну а движок уже лучше отправить специалисту, который сможет его разобрать, почистить и отремонтировать, а также гарантировать вам положительный результат.

Как видим, разобрать и отремонтировать насос Водомет довольно легко. Причем не имеет значения, какой именно Водомет вы выбрали, так как принцип конструкции остается одним и тем же.

Насос Водомет, готовый к использованию в скважине

Немного по-другому действуют при ремонте поверхностных насосов и станций типа Джилекс Джамбо. Здесь уже нужно заниматься конкретным решением проблемы. Если барахлит насос, значит нужно снять корпус и проверить все системы.

  1. Отключаем оборудование от электричества, гидроаккумулятора и сливаем жидкость в шланге.
  2. Отвинчиваем заднюю часть корпуса.
  3. Снимаем подвижные части корпуса.
  4. Разбираем камеру насоса.
  5. Убираем крыльчатку уплотнители.
  6. Аккуратно вытягиваем двигатель.
  7. Разбираем с проводами.
  8. После завершения ремонта собираем насос обратно.

принцип работы и модельный ряд гидроаккумуляторов Джилекс.

Как и в предыдущем случае решить проблему с поломкой можно на любой стадии. Плюс поверхностных насосов в том, что их корпус не цельный, и его легче снять. При этом детали можно непоследовательно вынимать и отключать.

Если проблемы с крыльчаткой или расходниками, то их просто меняют. К контактам придется залезать через камеру движка – это основная проблема, но и здесь ничего сложного быть не должно.

Гидроаккумуляторы разбирают с помощью отключения шланга и отвинчивания пластины. Затем оттуда вытягивают мембрану. Реле желательно самостоятельно не чинить, так как его очень легко повредить.

технические характеристики погружного насоса Макита.

Обзор конструкции и свойств насосов линейки Водомет (видео)

Please follow and like us:

Процесс обратной сборки

После того, как ремонт выполнен, необходимо правильно собрать насос. Если допустить ошибки на этом этапе, устройству понадобится еще один ремонт. При выполнении обратной сборки нужно выполнить следующие шаги:

  • Установить конденсатор на место.
  • Аккуратно уложить провода внутрь корпуса двигателя.
  • Запрессовать верхнюю крышку насоса.
  • Вставить двигатель в корпус насоса.
  • Запрессовать собранный мотор таким образом, чтобы обеспечить его плотное вхождение в торце корпуса.
  • Вставить кольцеобразную фиксирующую прокладку, продвинуть ее до упора с помощью подходящего инструмента.
  • Надеть на вал белую крыльчатку гладкой стороной к двигателю, т.е. вниз.
  • Надеть на вал белую прокладку, а затем собранный стакан с крышкой “дном” (т.е. этой крышкой) вниз.
  • Надеть голубую шайбу.
  • Снова установить крыльчатку, белую шайбу, стакан, голубую шайбу.
  • Повторять до тех пор, пока не будут установлены все элементы.
  • Накрыть стопку стаканов крышкой и аккуратно закрутить ее с помощью газового ключа или другого приспособления.

    Чтобы облегчить запрессовку двигателя в корпус при обратной сборке, край корпуса можно обработать силиконовой смазкой. В процессе установки необходимо обращать внимание на нумерацию стаканов и точно соблюдать последовательность их монтажа. Сверху устанавливают прижимную прокладку.

    Рабочие кольца насоса «Водомет» быстро изнашиваются, особенно если перекачивают воду, обильно загрязненную песком. Заменить эти элементы не сложно, важно правильно разобрать, а затем собрать насосную часть устройства

    В целях профилактики дальнейших поломок рекомендуется при выраженном износе заменить этот элемент новой прокладкой. Обычно новую прокладку можно приобрести у производителя или подобрать в специализированных торговых точках. После того, как ремонт насоса завершен, нужно проверить его работу.

    Можно погрузить его в емкость с водой, например, в ведро, чтобы убедиться, что устройство включается и способно перекачивать воду. Но представления о том, насколько хорошее давление обеспечит насос в системе, таким образом нельзя. Проверку работы насоса на давление можно сделать в сервисном центре, но сначала лучше уточнить, имеется ли такая возможность.

    Другой вариант проверки возможен, если в распоряжении владельца насоса имеется емкость большого объема. Конечно, можно проверить характеристики отремонтированного насоса прямо в скважине, но если во время проверки обнаружатся проблемы, устройство придется доставать с достаточно большой глубины. Избежать этого поможет предварительная проверка на поверхности.

    Устройство

    Устройство глубинного насоса. (Для увеличения нажмите) Перед тем, как приступать к ремонтным работам, необходимо тщательно рассмотреть устройство оборудования, принцип работы и основные неисправности.

    Это позволит легко провести его разборку. Для водоснабжения частных домов часто используют центробежные и вибрационные глубинные насосы.

    Первый вариант часто используется в скважинах, в то время, как вибрационные агрегаты – в колодцах.

    Глубинный центробежный агрегат состоит их таких элементов:

    • корпус, для изготовления которого применяют высокопрочный материал;
    • электромотор, обеспечивающий работу агрегата;
    • рабочее колесо, создающее центробежную силу, которая выталкивает воду в трубопровод;
    • подшипники;
    • система охлаждения и уплотнительные кольца.

    Что касается вибрационных насосов, то они состоят из таких конструктивных элементов:

    • корпус, изготовляемый из того же самого прочного материала;
    • электрический мотор;
    • рабочий поршень;
    • электромагнит с большой мощностью;
    • амортизаторы и другие мелкие детали.

    Каждый из этих агрегатов имеет свой принцип работы. Обладая информацией о строении и принципе работы оборудования, при необходимости, его можно легко разобрать и провести ремонт. Конечно, не стоит забывать и о качестве сборки. Часто такой параметр имеет большое значение в работе и сроке эксплуатации оборудования.

    Замечание специалиста: стоит отметить, что вибрационные насосы отличаются низкой стоимостью и надежностью в работе и способны перекачивать воду любого качества.

    Характерные неисправности и ремонт

    Если насос “Водомет” находится на гарантийном обслуживании, проще всего решить все проблемы в сервисном центре. Но когда сроки прошли, владельцы обычно предпочитают сэкономить и выполнить ремонтные работы самостоятельно. Некоторые операции, например, замену износившихся рабочих колец, выполнить просто.

    А вот если нужна перемотка двигателя, лучше поручить это дело специалистам. Что касается запасных частей и комплектующих, то их можно приобрести без особых проблем и по вполне умеренной цене.

    Читайте также:  Как подключить мотор стиралка волна 2м

    Компания “Джилекс” охотно реализует запчасти к своей продукции. Их продают и в профильных магазинах, и в сервисных центрах. Можно обратиться и непосредственно к заводу-изготовителю.

    Так выглядит результат проникновения воды в отсек двигателя, если корпус по каким-то причинам плохо загерметизирован – конденсатор испорчен, его следует заменить

    По характеру поломки устройства можно приблизительно судить о том, какие именно ремонтные работы понадобятся.

    Вот перечень характерных проблем, с которыми приходится сталкиваться владельцам насосов “Водомет”:

    • Устройство не включается.
    • Корпус насоса бьется током.
    • Напор воды в системе заметно снизился.
    • Насос работает неравномерно, издавая нехарактерные для нормального функционирования звуки.

    А вот список неисправностей, которые характерны для этих симптомов и пути их устранения:

    • Сгорела обмотка двигателя. Его придется полностью заменить.
    • Отошел контакт или перебит провод. Нужно вскрыть корпус двигателя, восстановить соединение с контактами и/или целостность электрокабеля.
    • Целостность корпуса двигателя нарушена. Как следствие, промок конденсатор, его следует заменить новым аналогом.
    • Износились рабочие колеса. Нужно разобрать насос и заменить их новыми элементами.

    Разумеется, если уж насос извлечен из скважины для ремонта, имеет смысл провести полную диагностику агрегата. Насос разбирают, осматривают прокладки, шайбы, стаканы, рабочие колеса и прочие элементы. Если заметны следы износа, сразу же нужно позаботиться о замене таких элементов.

    Затем имеет смысл разобрать двигатель, протестировать состояние контактов и подающего провода. Если необходимо, найти место повреждения кабеля и восстановить соединение. Иногда стоит полностью заменить провод электропитания.

    Проблемы с отсыревшим конденсатором обычно очевидны даже по внешнему виду. Припаять новый конденсатор обычно не сложно, но во время обратной сборки следует устранить и причину неисправности, т.е. обеспечить достаточную герметичность корпуса двигателя.

    Сгоревшую обмотку двигателя, как уже упоминалось, выполнить правильно в домашних условиях будет сложно. Эту операцию можно заказать на заводе, а все остальные работы выполнить самостоятельно. Так ремонт обойдется дешевле. В отдельных случаях проще и надёжнее заменить двигатель новым устройством.

    При разгерметизации двигателя наблюдается ситуация, которую специалисты характеризуют словом “эмульсия”. Это значит, что в корпус двигателя попала вода и смешалась с маслом, превратив его в эмульсию. Масло необходимо слить и полностью заменить.

    Ни в коем случае нельзя заменять эту жидкость каким-то обычным машинным маслом. Единственная пригодная смазка для насосов “Водомет” – чистый глицерин. Дело в том, что в случае поломки масло может попасть в скважину и существенно испортить качество воды. Избавиться от такого загрязнения очень непросто.

    Модель «Водомет»

    Чтобы качественно и быстро выполнить ремонт оборудования, необходимо определиться с тем, какие поломки возникли. Причин может быть несколько.

    Насос не хочет включаться:

    1. В сети отсутствует напряжение. В этом случае рекомендуется проверить кабель, подающий электричество к насосу.
    2. Не работает управляющая панель. В данном случае своими руками что-либо сделать почти невозможно, необходимо обратиться в сервисный центр или вызвать мастера.
    3. Постоянно срабатывает защита, действующая при утечке электрического тока. В данном случае требуется внимание профессионального электрика.

    При первоначальном запуске насос включается, но воду он не качает.

    Подобная ситуация вызвана тем, что обратный клапан установлен, скорее всего, неправильно, оборудование необходимо поднять и осмотреть.

    Среди причин отсутствия подачи воды могут быть:

    Схема автоматического водоснабжения дома со скважинным погружным насосом Водомет.

    1. Внутри насоса Водомет образовалась воздушная пробка. В этом случае необходимо насос опустить на глубину большую, чем при первоначальном уровне. Можно клапан поставить выше 1 м.
    2. Обратный клапан не так смонтирован, заблокирован. Необходимо его вытащить, после чего повторить монтаж.

    Подача воды, ее напор после включения являются недостаточными. Такая ситуация обычно возникает после довольно длительной работы оборудования, причиной ее становится засорившийся фильтр. Причины такой неисправности:

    1. Фильтрующая сетка засорена. Надо разобрать фильтр, после чего очистить либо полностью заменить сетку.
    2. В насос во время подачи воды попало слишком много песка. В этом случае ремонт простой, необходимо прокачать насос, предварительно погрузив его в емкость с чистой водой. Для предупреждения такой поломки в будущем можно поставить дополнительный фильтр для очистки от песка.
    3. Износ насосного оборудования. Такая ситуация рано или поздно происходит с любым устройством, своими руками мало что можно сделать, лучше всего сразу обратиться в сервисный специализированный центр.

    Ремонт насоса «Водомет» 60/52: как это делается

    Погружные насоса выходят из строя по трем причинам:

    • Во-первых, в случае заиливания крыльчатки.
    • Во-вторых, в случае разрыва электрического кабеля.
    • В-третьих, в случае выходя из строя узлов моторного отсека (статора или ротора).

    Причем при диагностировании проблемы следует руководствоваться следующим правилами:

    • Если в процессе тестового пуска у извлеченного из скважины насоса вращается вал, то проблемной областью является именно крыльчатка. Почистите ее от ила и насос можно собирать в обратном порядке.
    • Если насос даже не включился, то нужно проверить (прозвонить тестером) силовой кабель. Если на клеммах моторного отсека есть напряжение, то кабель цел. Ну а если нет, то его придется заменить новым. Поиск обрыва и его устранение с помощью скрутки или пайки – это далеко не самая лучшая идея. Ведь герметичность кабеля все равно будет нарушена.
    • Если с кабелем все в порядке, то проблема в двигателе. И насос придется разбирать до моторного отсека, для извлечения и перемотки статора или ротора.

    И в каждом случае ремонт агрегата начинается с полной разборки.

    • С торцевой части насоса свинчивается короткий цилиндр с перфорированным дном – фильтрующий элемент, предохраняющий крыльчатку от заиливания.
    • Далее с вала двигателя насоса снимают все шайбы, «стаканы» и диски, в порядке, обратном описанному выше (в обзоре конструкции крыльчатки). Причем все многочисленные элементы стоит укладывать на ровном участке верстака в порядке извлечения из корпуса. Ведь крыльчатка состоит из 16 деталей. И это не считая такого же количества антифрикционных шайб.
    • Дальнейшая разборка до уровня моторного отсека начинается с удаления стопорного кольца двигателя, закрывающего его крышку. Для этого нужно, ударом киянки по верхнему штуцеру, сдвинуть двигатель вниз, после чего, потянув за шнур, вернуть его на место. Причем после всех манипуляций уплотнительное кольцо останется в «сдвинутом» положении. Далее стопорное кольцо смещают ударом отверткой в наиболее близкую к корпусу часть. Стопор перекосит, после чего его можно вынуть.
    • После этого нужно отсоединить провода, вскрыв крышку соответствующего отсека, и, орудуя отверткой и киянкой, «выколотить» двигатель из корпуса.

    После извлечения из корпуса элементы крыльчатки промываются и высушиваются, а двигатель отправляется на диагностику и ремонт в специализированную мастерскую. После чистки крыльчатки и обновления двигателя сборку насоса «Водомет» 60/52 производят в порядке, обратном вышеописанному.

    Неполадки системы управления

    Повреждение силового кабеля Отказ в работе глубинного насоса связан не только с механическими дефектами, но и с возникновением неисправностей в системе управления.

    Так, причинами этого может быть функционирование агрегата вне воды, повреждение силового кабеля и поломка мотора.

    Чтобы предотвратить работу агрегата вне воды, на него устанавливают специальный датчик. Когда в скважине или колодце вода опуститься ниже минимального уровня, датчик подаст сигнал и насос отключится. Если все же это случилось, то ремонт насоса смогут провести только специалисты сервиса.

    Погружной насос «Водомет» — этот агрегат стоит в одном ряду с общеизвестным «Малышом» и «Ручейком» — брендами, чье наименование трансформировалось в имя собственное, обозначившее целую нишу рынка малогабаритных и простых насосов для автономных скважин.

    При этом все вышеупомянутые агрегаты привлекают потребителя не только умеренной ценой и заметной производительностью, но и той легкостью, с которой осуществляются ремонтные работы, восстанавливающие работоспособность насосов.

    Поэтому в данной статье мы рассмотрим ремонт насоса Джилекс Водомет на примере модели 60/52. Словом, мы предлагаем вам оценить простоту конструкционного решения этого агрегата, и ознакомится с секретами его ремонта. Возможно, это определит ваши предпочтения при выборе насоса для автономного водопровода.

    Скважинные насосы «Водомет»: обзор типовой конструкции

    Основа любого насоса корпус. И эта часть агрегата «Водомет» выполнена в виде металлического цилиндра. Именно в нем монтируют двигатель, на вал которого одевают крыльчатку.

    Причем крыльчатка отделена от двигательного отсека особым вкладышем, сквозь который проходит вал. В свою очередь сама крыльчатка состоит из повторяющегося набора дисков, чередующихся в следующем порядке:

    1 — Первый белый диск с внешними лопастями, 2 — Первая черная шайба, совпадающая по диаметру с белым диском, 3 -Первый «стакан» с внутренними лопастями, 4 — Второй белый диск с лопастями, 5 — Вторая шайба, 6 — Третий белый диск с лопастями, 7 — Второй «стакан» внутренними лопастями, 8 — Третья шайба, 9 — Четвертый диск с внешними лопастями, 10 — Третий «стакан» с внутренними лопастями, 11 — Четвертая шайба, 12 — Четвертый «стакан» с внутренними лопастями, 13 — Пятая шайба, 14 — Белая заглушка с перфорацией по центру, 15 —
    Черная крышка с круглым отверстием по центру, 16 — Короткий цилиндр с сеткой на дне – фильтрующий элемент

    Именно так устроен любой насос «Водомет». То есть, подобное чередование дисков, шайб и «стаканов» присутствует и в моделях, рассчитанных на работу в 5-метровой толще воды (серии 60/32, 150/30), и в аппаратах, погружаемых до 20-40 метров (серии 60/52, 150/45).При сборке между каждым элементом устанавливают небольшую антифрикционную шайбу (синего и белого цвета). Все прочие элементы – и шайбы, и диски, и «стаканы» — изготовлены из полиамида.

    Этот насос рассчитан на вертикальный монтаж в толще чистой воды, что вполне типично для всех погружных агрегатов торговой марки «Водомет» . Причем его конструкция практически не отличается от аналогичных продуктов из иного модельного ряда данного бренда. Поэтому порядок ремонтных работ, применимых к модели 60/52, можно распространить и на прочие насосы от .

    Источник