Меню

Заводишь мотор слышно бульканье

Тема: При запуске двигателя — булькает V30

Опции темы
Отображение

При запуске двигателя — булькает V30

Проверь уровень антифриза в радиаторе, у меня такое было.

не поверишь продолжаеться уже 3 года и при пробеге за эти 3 года в 120т км Всего 230. Слышу почти каждый день,не разу по поводу этого не заморачивался,наверно так должно быть,а может и нет. Машина от офицала. Короче забей и н парься

Да он по-ходу уже и не парится, не июль месяц.

А вот бульканье возникает именно из-за воздуха в системе. Как сказали, почти всегда из-за низкого уровня. Жидкость доливают, а воздух остается.

Re: При запуске двигателя булькает в рулевой колонке (ACV30)

Звук из рулевой колонки, наверное, потому, что рулевой вал -это труба. На самом деле возможно, что это штатный звук в моторном отсеке, а торец рулевого вала из моторного отсека (или в самом руле) надо посмотреть и закрыть его. У меня такое было на Опеле, после того как уж не помню что делали в руле и выдернули пробку, которая стоит под подушкой. Назад не поставили и я потом в салоне слышал всю музыку из моторного отсека, пока не дошло.

Re: При запуске двигателя булькает в рулевой колонке (ACV30)

О, вспомнил. У меня тоже после замены радиатора и антифриза появилось такое бульканье-хлюпанье. Да, воздух где то наверно.

Re: При запуске двигателя — булькает V30

ТО же так было. Выгнал воздух и все стало ок. 😉

Re: При запуске двигателя — булькает V30

Ага! Вот что у соседей нарыл, у меня так и было:

Андрей Волгодонск — 2003-05-01 08:20:36
Когда завел машину, в течение секунд 20 слышу в области панели/печки бульканье (видимо антифриза). Что это может означать? Воздушная пробка?

Совет(77) — 2003-05-01 14:36:27
Да, это очень характерный признак наличия воздуха в системе охлаждения. Во время стоянки он скапливается в одном (или нескольких местах), в т.ч. и в радиаторе отопления (или перед ним) и при запуске устремившийся поток жидкости хорошо слышен.

В нормальной системе воздух обычно постепенно удаляется сам (при прогреве воздух, скопившийся в верхней части рабочего радиатора или его шлангах, вытесняется расширяющейся ОЖ в расширительный бачок, а при последующем охлаждении обратно в систему засасывается ОЖ). Однако, если в системе есть неплотности, то при нагревании через них каждый раз часть ОЖ вытекает, а при остывании через эту неплотность всасывается воздух. Т.е., если есть неплотности, то попытки удаления воздуха все равно не дают результата — очень быстро воздух появится вновь.

Если неплотностей нет, а воздух сам не удаляется, то я бы порекомендовал следующее. В а/м, где расширителный бачок не участвует в циркуляции, поставить а/м на стоянку с сильно поднятым передом, дать двигателю полностью остыть, а затем полностью прогреть в этом положении (желательно, на повышенных оборотах). Если воздух удалится не полностью, придетс сделать это повторно. На а/м, где расширительный бачок участвует в циркуляции, обычно просто достаточно погонять двигатеь на повышенны оборотах в положении с поднятым передом.
«

Источник

Заводишь мотор слышно бульканье

При работающем моторе со стороны капота слышно какое-то подозрительное бульканье, причем от температуры двигателя это не зависит. Что это может быть?

Доброе время суток!
Бульканте, . интересно. а у кого-нибудь «рокот» из под капота слышал? при чем слышно только из салона. ( что-то вроде тр-тр-тр-тр-тр) . проявляется всегда по разному, и закономерности пока не установил. Машинка 2112 16V.

у меня иногда проявляется. исчезает, когда на газ жмёшь.

Т.е. бульканье происходит в момент падения струйки тосола на его поверхность, находящуюся в бачке. Вот!

Мужики! Без паники! Все пучком.
Заведите мотор и откройте капот. Слышо бульканье? Естественно!
Теперь открываем про бку расширительного бачка и наблюдаем, как из верхней трубки тосол льется вниз, создавая такой звук. Т.е. бульканье происходит в момент падения струйки тосола на его поверхность, находящуюся в бачке. Вот!

Мужики! Без паники! Все пучком.
Заведите мотор и откройте капот. Слышо бульканье? Естественно!
Теперь открываем про бку расширительного бачка и наблюдаем, как из верхней трубки тосол льется вниз, создавая такой звук.

Доброе время суток!
Бульканте, . интересно. а у кого-нибудь «рокот» из под капота слышал? при чем слышно только из салона. ( что-то вроде тр-тр-тр-тр-тр) . проявляется всегда по разному, и закономерности пока не установил. Машинка 2112 16V.

Аналогичная ситуация, машина 21124 1,6 16V. новая. Звук (тр-тр-тр ) со стороны капота, в районе водительского места.

Так все же народ, нормальное это явление или нет? Могет при продаже что не докрутили

Булькает расширительный бачок. По первости напрягало, потом, уже 2года как, привык. А бубнит периодически корыто абсорбера — отключил на хрен вместе с датчиком кислорода. Вместо катализатора — труба.

Молодец-«7». 😎 😎 😎
Двигатель выкинь нахрен, поставь педали о велосипеда.
Ничего бубнить/бурлить не будет. Будет только пердеть.
А так, ничего личного 😎

2 Leon112
Да, не — до педалей не дорос. Поставил только распредвалы, разр. шестерни, заслонку 54мм, ну и прошивка другая. В такой ситуации от каталлизатора и адсорбера пришлось избавиться. Ходовая это другая песня. Бачок как булькал, так и булькает — зараза.
А педали это круто, если поставишь — поделись восторгом.

Да-нееееее, себе врят ли поставлю, т.к. меня вся приблуда, которую ты выбросил-устраивает 😎
Ну а самое главное-то не сказал — стоило всё-это потраченных денег или нет? Только давай не ДА или НЕТ, а с подробностями.
Кстати, адсорбер на мощность и приемистость не влияет. А с грамотной прошивкой и нейтрализатор можно было оставить. Не мешает он.

Я думаю, что не стоило засирать тему, потому как меня например все-таки волнует как победить бульканье бачка ОЖ.

Один способ знаю — поставить бачок старого образца с датчиком, но во первых их нет, а во-вторых — лопнет.

Да-нееееее, себе врят ли поставлю, т.к. меня вся приблуда, которую ты выбросил-устраивает 😎
Ну а самое главное-то не сказал — стоило всё-это потраченных денег или нет? Только давай не ДА или НЕТ, а с подробностями.
Кстати, адсорбер на мощность и приемистость не влияет. А с грамотной прошивкой и нейтрализатор можно было оставить. Не мешает он.

булькает стопудово бачок, потому что у меня нету этого абсорбера!
а вот недавно то пропадает, то снова появляется звук, как будто прокладка выпускного коллектора сечет! проявляется обычно если начинаешь педаль газа в пол давить! проехал мимо гаражей, в открытое окошко его не слышно, а вот если окна закрыть и тишину послушать, то слышно его! следов нигде не видно, чтобы секло. шайтан, однако! все уже облазил! придется наверное снимать — смотреть прокладку выпускного. только уж больно неудобно это сделать!

Читайте также:  Как подключить мотор дворников уаз буханка

диаогностировать просто — на хх рукой резко дергаешь тросик ДЗ чтоб движок с места до 4-5 тыщ крутанулся. если прокладку сечет — и увидишь и унюхаешь.

Доброе время суток!
Бульканте, . интересно. а у кого-нибудь «рокот» из под капота слышал? при чем слышно только из салона. ( что-то вроде тр-тр-тр-тр-тр) . проявляется всегда по разному, и закономерности пока не установил. Машинка 2112 16V.

Аналогичная ситуация, машина 21124 1,6 16V. новая. Звук (тр-тр-тр ) со стороны капота, в районе водительского места.

Так все же народ, нормальное это явление или нет? Могет при продаже что не докрутили

У меня все то же самое. Сначала думал, что ремень ГРМ, но странное — слышно «тр-тр-тр-тр-тр» только с водительского места, при оборотах

1900-2000 потом перестает. Как-то потрогав абсорбер, заметил что трясется и издает похожий на «тр-тр-тр-тр-тр» звук. Снял его и обклеил 2-х сторонним скотчем крепление изнитри. Звук этот стал слышен вдвое меньше, а то и совсем не слышно.

Источник

Булькающие звуки в двигателе на холодную

Проверь уровень антифриза в радиаторе, у меня такое было.

“булькающий” звук при заводке

двигатель 1nz, при заводке слышен “булькающий” звук. сразу прпадает. иногда слышно если на парковке нажать на газ, иногда не слышно.

в каком направлении копать?

АвтоТАЗ:
2013 -8, 2014 -25
2015 -74, 2016 -45
2017 -9,7, 2018 0
2019 +0,4, 2020-банкрот?

Воздушные пробки в системе охлаждения

Toyota Corolla Wagon – была
SF-5 S/20 AT
www.4x4omsk.ru

Думаю водопровод. …. А если серьёзно Воздух в системе

vilkas Corolla 121
Mitsubishi RVR

У меня тоже иногда бывает,машина в подписи. Замена антифриза ничего не дала. Уровень ож вроде на уровне. Да и ладно,сильно не напрягает,так и езжу 🙂

Возможно это фреон кондера.У меня такой же звук.

Хороший слух, я б сказал даже отличный! При запуске двигателя выделять и локализовать какие то булькающие звуки. Если предположить, что причина в системе охлаждения, то либо это начало работы помпы охлаждения двигателя, либо действительно “булькает” кондер.
А вы что никогда не слышали как булькают и шепчут холодильники? Думаю все стало понятно.

У меня тоже такой же звук
кондером редко пользуюсь
Думаете это охлаждение или кондер ? если кондер это нормально ?

Машина Corolla allex 2001 г.
двигатель 1nz

во время запуска с утра, слышу в районе печки звук текущей воды, как в старых батареях =))) это нормально? или завоздушена система?

крышку радиатора (верхнего бачка) поменяйте и всё пройдёт, по крайней мере мне помогло

Toyota Fielder 1.8 4WD`01г -был. Ford Focus II 2.0 АКП`10г -был.
Opel Insignia 2.0Т АКП 4WD`13г.

Это онтифриз в печки, я прокачал и звук ушел машина Филдр 1NZ

у меня такая же ситуация была: при заводке был слышен “этот” звук под панелью! я так и подумал что воздух, и не придал особого значения. а теперь кипит двигатель, антифриз выкипает! термостат работает, проверял, помпа гоняет, в масле тоже антифриза не видел. вроде все работает а нтифриз выкипает! вот и думаю может ли это быть взаимосвязано? и чем у вас закончилось это “бульканье”?

Не может ОЖ выкипать просто так! Скорей всего где то в системе охлаждения течь, ищи. А насчет булькающего звука под панелью, это 99% воздух в системе)

sahok25

у меня такая же ситуация была: при заводке был слышен “этот” звук под панелью! я так и подумал что воздух, и не придал особого значения. а теперь кипит двигатель, антифриз выкипает! термостат работает, проверял, помпа гоняет, в масле тоже антифриза не видел. вроде все работает а нтифриз выкипает! вот и думаю может ли это быть взаимосвязано? и чем у вас закончилось это “бульканье”?

воздушная пробка может сильно снижать эффективность охлаждения. как следствие локальный перегрев и вскипание ОЖ

Тошнить в правой это как тошнить в левой, но только в правой

ТС когда глушишь тоже булькает?

Тошнить в правой это как тошнить в левой, но только в правой

поменяй охлаждающую. завоздушилось. сто пудова

когда глушу все тихо! не “булькает”!

Toyota Аllex
PEUGEUT 207.
Opel Astra 1,6
Mersedes GLK 220 CDI 4 matic

У меня тоже такая тема но только на холодную бывает. На прогретой или в теплую погоду “булькания” нет.

dima038

У меня тоже такая тема но только на холодную бывает. На прогретой или в теплую погоду “булькания” нет.

Аналогично, думаю ниче страшного

Ввяжемся в бой, а там разберемся!

При запуске двигателя – булькает V30

Недавно столкнулся с такой проблемой. При запуске на холодную двигателя 1AZ(Машина 2003 г. Сингапур , кузов acv30) что то как будто булькает в руле. Секунд наверное 5-7. Потом все нормально. Заезжал в сервис, но там только пожимабт плечамию. Жидкость в гидраче в норме… у кого нибудь было что нибудь подобное??

Проверь уровень антифриза в радиаторе, у меня такое было.

Camry 2002 года, 2.0, АКПП, Сингапурка, правый руль

Типы шумов при запуске холодной машины и их причины

Тип шума при запуске автомобиля на холодную может быть важной информацией для диагностики неисправности. Особенно посторонние шумы из двигателя, что является главным предупреждения возможных проблем.

Конечно знать как звучит автомобиль в нормальных условиях — очень важно для того чтобы классифицировать различные не стандартные шумы и аномалии в работе автомобиля.

Авто, Мото

Неисправности, запчасти, сервис, страхование

Господа механики, хелп – “бульканье” при нажатии на педаль газа, объяснить этот звук трудно, надо слушать, он явный. Не буду писать что озвучивали некоторые спецы, дабы не ввести в заблуждение, но проблема так и не решена

ах да и ревизию суппортов за одно, не просто-так диски перегрелись

Автомастерская Юрич по ул. Ленина, 1-А в Сахалин.Бизнес Справочник. Ремонт и обслуживание тормозной системы:- проточка тормозных дисков;- замен…

Тем более крышка радиатора будет высшей точкой.

Тема: При запуске двигателя — булькает V30

Опции темы
Отображение

При запуске двигателя — булькает V30

Проверь уровень антифриза в радиаторе, у меня такое было.

не поверишь продолжаеться уже 3 года и при пробеге за эти 3 года в 120т км Всего 230. Слышу почти каждый день,не разу по поводу этого не заморачивался,наверно так должно быть,а может и нет. Машина от офицала. Короче забей и н парься

Да он по-ходу уже и не парится, не июль месяц.

А вот бульканье возникает именно из-за воздуха в системе. Как сказали, почти всегда из-за низкого уровня. Жидкость доливают, а воздух остается.

Читайте также:  Зуботехнический мотор w h perfecta

Re: При запуске двигателя булькает в рулевой колонке (ACV30)

Звук из рулевой колонки, наверное, потому, что рулевой вал -это труба. На самом деле возможно, что это штатный звук в моторном отсеке, а торец рулевого вала из моторного отсека (или в самом руле) надо посмотреть и закрыть его. У меня такое было на Опеле, после того как уж не помню что делали в руле и выдернули пробку, которая стоит под подушкой. Назад не поставили и я потом в салоне слышал всю музыку из моторного отсека, пока не дошло.

Re: При запуске двигателя — булькает V30

ТО же так было. Выгнал воздух и все стало ок. 😉

Re: При запуске двигателя — булькает V30

Ага! Вот что у соседей нарыл, у меня так и было:

Андрей Волгодонск — 2003-05-01 08:20:36
Когда завел машину, в течение секунд 20 слышу в области панели/печки бульканье (видимо антифриза). Что это может означать? Воздушная пробка?

Совет(77) — 2003-05-01 14:36:27
Да, это очень характерный признак наличия воздуха в системе охлаждения. Во время стоянки он скапливается в одном (или нескольких местах), в т.ч. и в радиаторе отопления (или перед ним) и при запуске устремившийся поток жидкости хорошо слышен.

В нормальной системе воздух обычно постепенно удаляется сам (при прогреве воздух, скопившийся в верхней части рабочего радиатора или его шлангах, вытесняется расширяющейся ОЖ в расширительный бачок, а при последующем охлаждении обратно в систему засасывается ОЖ). Однако, если в системе есть неплотности, то при нагревании через них каждый раз часть ОЖ вытекает, а при остывании через эту неплотность всасывается воздух. Т.е., если есть неплотности, то попытки удаления воздуха все равно не дают результата — очень быстро воздух появится вновь.

Если неплотностей нет, а воздух сам не удаляется, то я бы порекомендовал следующее. В а/м, где расширителный бачок не участвует в циркуляции, поставить а/м на стоянку с сильно поднятым передом, дать двигателю полностью остыть, а затем полностью прогреть в этом положении (желательно, на повышенных оборотах). Если воздух удалится не полностью, придетс сделать это повторно. На а/м, где расширительный бачок участвует в циркуляции, обычно просто достаточно погонять двигатеь на повышенны оборотах в положении с поднятым передом.
«

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Читайте также:  Лодочные моторы водометы сиа про

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Источник

Adblock
detector