Меню

Выключается мотор колесо при нагрузке

Почему электровелосипед отключается сам при езде? Очередной заговор производителей!

Ох, уж эти современные литиевые аккумуляторы – мощные, лёгкие, служат долго. Вот только почему батарея отключается сама при езде на велосипеде? Давайте, разберёмся.

Едем мы на электровелике некоторое расстояние и он сам отключается ни с того, ни с сего. Просто все индикаторы потухают и тишина. Ничего не светится. Щёлкаем тумблером включения аккумулятора – никакой реакции. И через 5-10 минут это всё дело само включается, индикаторы светятся и электровелик оживает. Магия? Не думаю!

Давайте копнём в самую суть. Аккумулятор состоит из ячеек, ячейки состоят из элементов. При параллельном соединении элементов напряжение выравнивается и становится одинаковым. Ячейки также называют параллелями. При последовательном соединении элементов напряжение может ходить туды-сюды, а при сильном превышении напряжения на параллели, вся параллель живёт намного меньше и может просто бабахнуть. А при слишком низком напряжении на другой параллели ячейки недозарядятся и электровелосипед проедет совсем уж неприлично мало.

Чтобы таких перекосов напряжения не было, в аккумуляторе в обязательном порядке с завода стоит бмс. В бмс стоит балансир, который выравнивает напряжение на каждой параллели, в результате чего все ячейки заряжаются одинаково.

BMS — battery management system – система управления батареей.

Кроме балансировки, бмс также выполняет целую кучу защитных действий: отключает батарею при слишком низком напряжении или при слишком высоком зарядном напряжении. Также если напряжение на какой-либо из ячеек падает слишком сильно, то бмс отключает всю сборку, безопасность типа.

Казалось бы, какая же хорошая эта штука, бмс. Но, идея хорошая, да вот исполнение часто никакое. Обычно это касается мощных электровелосипедов от 500 Вт и выше. При заряде аккумулятора греются один или несколько транзисторов, а также резисторы балансировочных шунтов. При разряде греются все остальные шунты. Тепло надо куда-то девать. На бмс сверху прикручена алюминиевая пластина, она забирает тепло. А дальше? А дальше глухой слой картона, который проводит тепло чуть лучше, чем никак. И вот разогревается за 10-30 минут езды эта бмс до 70 градусов (под пластиной стоит термодатчик) и отключает себя и аккумулятор. И вот стоишь ты у дороги и не понимаешь, как же так, все запчасти вроде бы новые, а аппарат не едет.

Самое гадкое в такой ситуации то, что бмс берётся изначально с запасом, но в закрытом месте она всё равно перегревается до отключения. К тому же, она сильно подогревает элементы с той стороны, на которую наклеена. Греть элементы до 70 градусов по крайней мере, неразумно. И ещё через 10-30 таких перегревов помрёт сама бмс. Напряжение как бы будет через себя пропускать, но мощность нормальная не пойдёт. Колесо будет тарахтеть… В общем симптомы крайне похожие на смерть датчиков Холла.

И что теперь делать? Увеличить скорость вывода тепла. Способов много: вытащить всю бмс наружу, прикрутить на пластину небольшой радиатор, поставить сверху вентилятор или к радиатору на пластине поставить воздухозаборник.

Но и это ещё не всё. Лично я уже твёрдо для себя решил не покупать готовых сборок, а собирать аккумуляторы самому из ячеек.

И никакой бмс, только пассивные балансиры. Преимуществ очень много: балансиры работают только при балансировке параллелей в окончательной стадии зарядки, они не отключат аккумулятор раньше времени. А вот бмс отключит аккумулятор когда ещё в нём останется даже 30% мощности. А всё потому что при отдаче тока на ячейках возникает падение напряжение, которое в конкретный момент времени не говорит об уровне заряде аккумулятора (оно показывает только внутреннее сопртивление). А вот бмс определяет этот самый уровень заряда как раз по напряжению. Между прочим, если уж аккумулятор сильно разрядится до 1-2%, то его тупо отключит контроллёр. И вот тогда зачем нужна эта защита в бмс?

Читайте также:  Лодочные моторы ямаха реверс

Недостатки у балансиров по сравнению с полноценной бмс, конечно же, есть, но это выражается только лишь в отсутствии защит. Давайте смотреть правде в глаза: если аккумулятор собран из нормальных новых элементов из одной партии, то вероятность самопроизвольного выхода их строя одной из ячеек самостоятельно крайне мала. Если ячейка перезарядится, это будет намного хуже, чем недозарядится. Также, электровелосипед – достаточно мощная нагрузка сама по себе и даже если он отключится при напряжении 2,5 вольта на ячейку, то через 5-20 минут благодаря естественным химическим процессам напряжение само собой поднимется до 2,9-3,0 вольт. А при таком напряжении аккумулятор не помрёт. Только поставьте на зарядку в ближайшее время.

И напоследок…. Самый нужный вопрос, что же делать? Для начала тем, у кого на электровелосипеде аккумулятор уже готовая заводская сборка, стоит открыть крышку со стороны контактов и прочих проводов, аккуратно срезать лишний картон и добраться до алюминиевой пластины на бмс. Крайне желательно сделать такой тест: закрепляем термодатчик на пластине, ставим термометр куда-нибудь на электровелик и заехать в самую крутую горку, которую только позволяет заехать электровелосипед. Если температура будет более 60 градусов, то для бмс однозначно не хватает охлаждения, если 50-60, то всё равно, сильно греется. Если температура не превышает 50 градусов, то можно дальше ездить и не париться. Охладить бмс можно разными способами и это тема отдельной статьи.

Источник

Выключается мотор колесо при нагрузке

Сообщение eVel » 11 апр 2013, 10:53

В этой теме будут компактно перечислены симптомы поломок электровелосипедов, причины возникновения и возможные способы устранения их. По мере возникновения новых поломок список будет пополняться.

1. Мотор-колесо не реагирует на ручку газа:

а) Проверьте есть ли питание на аккумуляторе (световая индикация на ручке газа или на самом аккумуляторе либо замерьте вольтметром напряжение). Если питания нет — см. пункт 2.Аккумулятор
б) Проверьте целостность проводов на разъёмах (мотор-контроллер, аккумулятор-контроллер, ручка газа-контроллер),
провод может быть на первый взгляд в разъеме, а на самом деле внутри нет контакта, подергайте, чтобы убедиться.
Это наиболее частая поломка.
в) Если у вас установлены ручки тормозов с датчиками отключения двигателя — попробуйте отключить их от контроллера,
возможно они неисправны
г) Попробуйте запустить мотор-колесо на ходу (или подтолкните приподнятое мотор-колесо, а затем нажмите ручку газа),
если после ручного старта мотор-колесо начнет вращаться — значит у вас поврежден один из 8 проводов контроллер — мотор-колесо или не работает один из датчиков Холла. Эти же причины могут проявляться в виде работы двигателя рывками и повышенной шумностью.
д) Мотор-колесо клинит — скорее всего замыкание фазных проводов (повреждение изоляции) мотор-колесо — контроллер. Если есть замыкание — мотор будет клинить и при отключенном аккумуляторе.
е) Мотор-колесо реагирует на нажатие газа, но не набирает максимальные обороты или работает только в некоторых положениях ручки газа — неисправность ручки газа, проверьте вольтметром. Убедитесь, что отключен ограничитель скорости (если он есть). На сигнальном проводе ручки газа по мере нажатия напряжение должно плавно меняться от 1 до 4,2В.

а) Нет питания на разъеме питания — аккумулятор может быть разряжен (после достижения минимального напряжения БМС полностью отключает аккумулятор до подключения зарядного устройства), также причиной может быть выход из строя замка зажигания или сгоревший предохранитель.

б) Нет питания на разъеме питания после короткого замыкания, переполюсовки, перенагрузки, перегрева — сработала защита БМС, аккумулятор включится после подключения зарядного устройства. Вместо подключения зарядного устройства для активации батареи можно на приподнятом или перевернутом велосипеде раскрутить педали(если мотор на заднем колесе) до скорости 45-48км/ч, аккумулятор должен включиться.

Читайте также:  Мотор tjm 211 90 вт для janome 5515

в) В жаркую пору после недолговременной работы, особенно при повышенной нагрузке, аккумулятор отключается —
неисправность датчика температуры, обратитесь в сервисный центр.

Источник

Выключается мотор колесо при нагрузке

не работает мотор

Сообщение eVel » 10 апр 2013, 16:15

поставил колесо,сделал все подключения,при повороте ручки газа,мотор начинает вращаться и сразу отключается. в чём причина?

Re: не работает мотор

Сообщение eVel » 10 апр 2013, 16:16

Причина обнаружена: был плохой контакт на одном из проводов пятиконтактного разъёма подключения мотор-колеса к контроллеру. Вследствие чего один датчик Хола не работал.
Контакт восстановлен, мотор работает

Re: не работает мотор

Сообщение eVel » 15 апр 2013, 16:50

Добрый день godu! Нужна консультация. Брал у Вас на сайте — Мотор-колесо 48В 500Вт заспицованый электронабор 19.03.1012 и Аккумулятор 48F10 для электровелосипеда LiFePO4 48v 10ah 12.03.2012. Ак зарядил полностью. Все установил, соединил провода. Пробую включить, не получается. При повороте ключа горят все три лампы на индикаторе ручки газа. Только нажимаю на рычаг скорости — зеленая гаснет, колесо делает крохотный рывок и останавливается, слышется низкий гул как-будто коротит где-то и раздается тонкий писк. Помогите пожалуйста разобраться в ситуации Олександр!
Контакты подергал, проверил не отходят ли. Еще пробовал, приподняв вел, разогнать колесо педалькой и нажать рычаг газа — сразу останавливается и снова гудит.
Вы пишите : д) Мотор-колесо клинит — скорее всего замыкание фазных проводов (повреждение изоляции) мотор-колесо — контроллер. Визуально изоляция в порядке. А где еще фазные провода могут замыкаться?

Re: не работает мотор

Сообщение eVel » 15 апр 2013, 16:50

Возможны варианты:
1. Не правильно подключены фазные провода.
2. Не правильно подключены или плохой контакт в разъеме датчиков холла.
3. Не исправен контроллер.
4. Не исправен датчик холла.
5. Замыкания в фазных проводах, если было даже кратковременно при подключенном аккумуляторе — контроллер мог сгореть.
Проверяется без питания если колесо свободно крутиться — замыкания в фазных проводах нет.
Если стопориться при включении питания и не трогая ручку газа — пробиты силовые ключи.

На сколько мне известно то все наборы проверяются перед отправкой и поставляются с подключенным моторколесом к контроллеру. Если не работает, смотрите где Вы допустили ошибку.
Если хотите чтоб Вам быстро помогли выкладывайте фото места соединения фазных проводов, фото остальных разъемов контроллера.
Позаботьтесь о качестве фото, чтоб можно было рассмотреть.

Re: не работает мотор

Сообщение eVel » 15 апр 2013, 16:51

Игорь верно описал возможные неполадки. 3 и 5 пункт маловероятны (по статистике).
Как правило 2 пункт.
Если нет — вероятнее всего 4 пункт — повреждение датчика холла в моторе.
Его легко повредить если вращать колесо при неподключенном контроллере и замкнуть фазный провод на один из проводов датчиков холла.
Можно проверить датчики холла самому.
Ставите щупы тестера в разъем датчиков холла пятиконтактный, + на синий, желтый, зеленый по очереди, а минус на черный. Контроллер должен быть включен, медленно вращаете рукой колесо, тестер в режиме вольтметра должен чередовать значения от 0 до 5 вольт (во время измерения подключен один из цветных проводов и черный). Если при вращении мотора значение на тестере не меняется — датчик не работает.

А вообще — если все контакты проверены, цвета проводов в мамах и папах разъемов совпадают — высылайте мотор с контроллером нам, все проверим и починим, пересылка за наш счет. Заранее приносим извинения за неудобства.

Re: не работает мотор

Сообщение Валентин » 13 апр 2014, 20:54

Re: не работает мотор

Сообщение eVel » 14 апр 2014, 13:01

Читайте также:  Метки грм 274 мотор мерседес

Re: не работает мотор

Сообщение Валентин » 18 апр 2014, 22:11

Re: не работает мотор

Сообщение Markl » 25 апр 2014, 13:53

Re: не работает мотор

Сообщение yomoyo65 » 18 июл 2016, 18:49

Источник

Выключается мотор колесо при нагрузке

Диагностика и ремонт мотор колеса – замена датчиков холла.
Если мотор-колесо не реагирует на нажатие ручки газа или же при вращении издаёт сильный шум при очень низком тяговом моменте ( см. видео http://www.youtube.com/watch?v=xzGNOSY3OxU ). Скорее всего проблема в датчиках холла в мотор колесе либо в их соединении с контроллером.

Для диагностики и ремонта предлагаем воспользоваться этим алгоритмом:

1. Остались ли свободные провода из контроллера? ( на некоторых контроллерах есть выключатель — для запуска нужно замкнуть ) Если тут всё хорошо то далее.
2. Проверить хорошо ли соединены силовые провода.
3. Протолкнуть все контакты в разъёмах ( со стороны проводов ) от контроллера к мотор колесу, ручке газа и дисплея.
4. Неисправны датчики холла в колесе. Для того что бы их проверить, мультиметром необходимо измерить напряжение на разъёме датчиков холла, при включенном и собранном контроллере:
чёрный — красный — 5 В
относительно чёрного — при медленном вращении колеса на зелёном, синем, жёлтом должны быть единичные импульсы ( чередоваться) то 0, то 5В.

Если всегда 0 или 5В — значит датчик неисправен. Не торопитесь сразу менять датчик — были случаи когда в кабеле на выходе из мотор колеса провода были разорваны, разобрав колесо — прозвонить от разъёма до датчиков, если контакт есть — то необходимо менять неисправный датчик.

Источник

Выключается мотор колесо при нагрузке

Анннтон Нуриев запись закреплена

добрый день.
Столкнулся с отключением батареи. Были многие параметры разом заменены. По этому методом перебора можно найти, что не так, но хотелось бы понять что не так и процесс происходящего.

Что происходит: на 1 скорости все нормально, на 2-ой происходит отключение батареи. (надо выключить ее и включить заново. Автомат или предохранитель выбивает). НО если разогнаться на 1 скорости и потом включить 2-ю то все нормально и можно даже 3-ю включить и тоже все нормально. (читал даже где-то про это, но не запомнил в чем проблема была). Без нагрузки, т.е. не сидеть на велике, а просто поднять колесо — все нормально работает.
Что было утром —> и что поменял вечером (программируемый Синусный контроллер Infineon 4 (6-FET)), параметры батареи точно не известные, кроме 36В и 15Ач):
1) заряженная батарея —> севшая на 50-70%(горят 3 лампочки из 5, на днях ездил и батарею до 2-х ламп разрядил и вел ездил все еще бодро)
2) торможение рекуперацией 50 —> 100 (отключение происходит не при торможение, что это повлиять не должно было)
3) Батарейный ток 20 —> 15
4) Фазный ток 40 (может 39,8) —> 30,2 (чуть больше половины от тока)
5) Провода были стяжками к раме закреплены —> а сейчас убрал провода в коробку, для этого их плотно уложить пришлось.
6) Возможно дело в минимальном напряжение раньше и утром могло стоять значение по умолчанию 25,6 —> сейчас 28 (Но этот параметр влияет на отключение контроллера, а у меня выбивает батарею ИЛИ ЖЕ контроллер подает какой-то импульс на БСМ и по этому батарея вырубается? Но в описание написано, что контролер должен выключаться, а не БСМ батареи)

Вроде все перечислил, что именно поменял.
параметры батареи такие взял (примерно такие у каждого продавца на али написано). И у контроллера такое прописал (фото-2). (программа настройки сохраняет, но не загружает. Хорошо, что скрин сделал настроек)

Источник