Максимальная длина шкивов коленчатого вала на автомобили марки ВАЗ равна 165 (мм), максимальная ширина — 165 (мм), максимальная высота — 60 (мм).
Шкивом коленвала называется деталь ременного привода ГРМ, располагающаяся на носке (в передней части) и выполняющая функции передачи крутящего момента на ремни навесного оборудования, амортизации и охлаждения приводных ремней.
Крепеж шкивов на ВАЗ осуществляется при помощи центрального болта и шпонки.
Типовые размеры шкивов коленчатого вала ВАЗ:
Длина (L): от 60 (мм) до 165 (мм).
Ширина (B): от 60 (мм) до 165 (мм).
Высота (H): от 21 (мм) до 60 (мм).
В двигателях ВАЗ используются 2 основных типа шкивов коленвалов — ручейковые и зубчатые, которые различаются по конструкции и назначению.
Ручейковые изделия устанавливаются на автомобили классического семейства ВАЗ (ВАЗ 2101, ВАЗ 2107), зубчатые — на более современные модели (ВАЗ 2112, ВАЗ 2170).
Важно: как правило, срок службы шкива составляет более 10 лет, однако при необходимости его заменяют раньше.
Общий вид Общие параметры шкивов коленвала ВАЗ
L Длина шкивов коленвала ВАЗ
Данные представлены в миллиметрах.
B Ширина шкивов коленвала ВАЗ
Данные представлены в миллиметрах.
H Высота шкивов коленвала ВАЗ
Данные представлены в миллиметрах.
(Шкив коленвала ВАЗ)
от 60 до 165 (мм)
от 60 до 165 (мм)
от 21 до 60 (мм)
Параметр Описание параметра
Значение (мм) Диапазон
Диапазон допустимых значений для шкивов коленвала ВАЗ.
Данные представлены в миллиметрах.
Основные параметры
Длина (L)
от 60 до 165
Ширина (B)
от 60 до 165
Высота (H)
от 21 до 60
Допуски
Длина (L)
±0.15
Ширина (B)
±0.15
Высота (H)
±0.15
Марка и модель автомобиля Наименование марки и модели автомобиля
L (мм) Длина шкивов коленвала ВАЗ
Данные представлены в миллиметрах.
B (мм) Ширина шкивов коленвала ВАЗ
Данные представлены в миллиметрах.
H (мм) Высота шкивов коленвала ВАЗ
Данные представлены в миллиметрах.
VAZ 11194
65
65
30
VAZ 2101
155
155
60
VAZ 2108
60
60
21
VAZ 2110
165
165
50
VAZ 2113
165
165
50
VAZ 2115
165
165
50
VAZ 21126
65
65
30
VAZ 21099
60
60
21
VAZ 2121
155
155
60
VAZ 21213
155
155
60
Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителей, однако следует учитывать, что информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.
Комментарии. Есть вопросы? Ответим на все.
Источник
Шкив коленвала ваз 2108 размеры чертеж
Здравствуй, внезапный читатель моего БЖ! Как и на всех восьмёрах с генератором КАТЭК 37.3701 на 55А имела место проблема, когда в тёмное время суток при включенных потребителях (фары, музыка, печка и т.д.) на холостых оборотах напряжение бортовой сети существенно проседало. Вычитал как-то на драйве довольно здравую доработку генератора с заменой его шкивов на поликлиновые для изменения передаточного числа привода генератора ( подсмотрено в статье www.drive2.ru/l/2406728/ ). Не имея желания тратить денег на новый семёрочный генератор на 73А, решил попробовать воплотить вышеуказанную модернизацию в жизнь собственными руками. На начальном этапе были закуплены только шкивы: 1. Шкив генератора разборный 2108; 2. Шкив коленвала демпфирующий SLON для 8-клапанных ВАЗ 2108-гранта. 3. Шкив генератора 2110 D-15мм. Для генератора старого образца, типа КАТЭК 37.3701 на 55А, необходим именно такой шкив с диаметром отверстия 15 мм. Есть ещё на 17 — он, ясное дело, не подойдёт.
Ремень сразу не покупал — хотел найти что-то покороче 700 мм, так как не хотелось городить проставку на регулировочную планку натяжения ремня. Но оказалось, что 6рк698, который ставится на инжекторные 8-клапанные ВАЗы, — это самые короткие ремни на 6 ручьёв размерности рк.
И вот, начитавшись и морально подготовившись к на первый взгляд простой модернизации, генератор был наконец-то снят при активном содействии моего друга Толи. Генератор на руках показал, что подшипникам за почти 30 лет пришёл кирдык. Ну фига там, решил поменять подшипники и регулятор, чай руки растут откуда надо. Статья www.drive2.ru/l/6210397/ была мне в помощь. Но то, что в инструкции по разборке генератора написано «открутите гайку шкива и снимите шкив», при разборке тридцатилетнего генератора превратилось в агонию часа на четыре. Хитрость со шпильками генератора, которые выдвинутые в лопасти шкива должны упростить процесс откручивания гайки, обернулось загибом шпилек и крыльчатки шкива. Зажатие шкива ремнём тоже не помогла — ремень не выдержал. Кое-как зажав уже в хлам деформированный родной шкив тисками удалось окрутить гайку. Шкив снимался ещё час — он успел срастись с валом за годы эксплуатации. С горем пополам сбили и его. Располовинивание корпуса генератора делал на следующий день, и шло оно так же мучительно, но в конечном итоге и корпус сдался. За снятие и запрессовку подшипников опять же большое спасибо Толе — вечер возни со съёмниками и старые пошипники были сняты. Через пару дней подшипники 302 и 201 фирмы SKF были куплены и запрессованы на вал и в крышку. Ещё день я чистил корпус, контакты, проверял ротор, статор и диодный мост на профпригодность — на удивление все обмотки и диоды были в порядке.
И приступил к сборке… На новом поликлиновом шкиве генератора надфилем выбрал паз для шпонки. С крышечками большого подшипника не стал выдумывать самокат, прикрутил их обычными винтами впотай и гайками с самофиксацией + развальцевал ещё немного. Надеюсь, что эта маленькая отсебятина со временем не раскрутится.) Остальная сборка генератора и установка нового шкива не вызывает особых вопросов. Главное было сразу не потерять шайбу на валу ротора. Шайбы от разборного шкива, крыльчатка и новый поликлиновой шкив устанавливаются интуитивно. Крыльчатка при прокрутке немного восьмерит, но за корпус не цепляет — оставил как есть. При вращении ротора генератора появился даже выбег.)
Установку обновлённого генератора начали в девять часов вечера в Толином гараже. Сам генератор и демпферный шкив коленвала установили довольно быстро, но после установки защиты выяснилось, что шкив коленвала трёт о защиту. Раза три эту защиту снимали и молотком выбивали выемку под новый шкив. В конечном итоге между шкивом и защитой организовался зазор в пару миллиметров, но я буду продолжать следить за этими двумя персонажами. Проставка для отодвигания планки регулировки натяжения ремня генератора была организована из какой-то втулки, найденной на полу гаража. Первый пуск двигателя состоялся в полночь.) Окончательно работу закончили в два ночи… К радости и облегчению генератор заработал! Даёт 14,2 В на клеммы аккумулятора. Значит могут руки-то.)))
Эксперимент показал, что генератор на жигулях можно (и нужно) ремонтировать самому. Страшного ничего нет. Да, эта переборка заняла с перерывами примерно неделю, но в результате я получил не только рабочий генератор, но и лучшее понимание его устройства и уверенность, что смогу его починить в случает чего. К сожалению, про улучшения положения с напряжением на холостом ходу пока не могу ничего сказать, так как в данный момент на восьмёре этот самый холостой ход отсутствует напрочь. Нужно перенастраивать карбюратор — нахомутал в своё время с этим делом. На новогодние праздники заниматься этой проблемой не было времени, и машина была поставлена в гараж.
«Как правило, составной шкив используется для обеспечения оптимальной настройки двигателя при установке спортивного распределительного вала с измененными, по сравнению с заводскими, профилем и расположением кулачков.
Применение составного шкива с заводским распределительным валом позволяет решить и другую проблему, которая также связана с оптимизацией фаз газораспределения обычного двигателя. Как известно, любые детали, в том числе и двигателя, нельзя изготовить абсолютно точно, в производстве назначаются определенные допуски на размеры. Неблагоприятное сочетание отклонений размеров отдельных деталей может привести к тому, что на новом автомобиле ошибка в установке распределительного вала относительно коленчатого вала может составлять 4-5 градусов. Такая ошибка существенна и в результате мощность двигателя оказывается меньше паспортной, падает экономичность. Таким образом, составной шкив можно использовать, в том числе и для того, чтобы привести показатели двигателя к норме.»
Наведите на картинку для увеличения
Описание: Шкив коленвала 2108 ВАЗ
Шкив коленвала 2108 ВАЗ – служит передачей от коленвала до навесного оборудования при помощи ремней передачи.
Основные назначения шкива коленвала:
Передача на ремни навесного оборудования;
Амортизация при изменении вращения;
Балансировка вращающего коленвала;
Охлаждение ремней.
Источник
Шестерня коленчатого вала и ее неисправности
Многие автовладельцы в особенности транспортных средств отечественного производства и подержанных иномарок, стараются выполнять большую часть ремонтных работ собственными силами. Очень часто по тем или иным причинам возникает необходимость снять шкив коленвала ВАЗ 2109 — инжектор установлен или карбюратор.
В интернете множество рекомендаций, прочитав которые можно подумать, что все очень просто. Но возникает одна проблема, а именно снятие болта, к которому не только трудно подобраться, но и порой просто невозможно сдвинуть с места, не то, чтобы открутить. Также неясно, каким образом зафиксировать коленвал, чтобы он оставался на месте. Шкив коленчатого вала на ВАЗ 2109 намеренно очень сильно затянут и, откручивая его, есть возможность повредить различные узлы и системы в отсеке силового агрегата или покраску.
Сложность состоит в том, что болт, которым закреплен шкив коленчатого вала (либо гайка, в зависимости от модификации) во время сборки закручивается с приличным усилием. Сделано это, чтобы он не раскрутился во время движения, иначе последствия могут быть просто катастрофические.
Зачем нужно скручивать шкив коленвала?
Снятие шкива коленчатого вала на ВАЗ 2109 может понадобиться во многих случаях. Открутить его, к примеру, нужно для замены сальников коленвала.
Прокладка ВАЗ 2109
На СТО мастер справится с этой работой в течение 10-15 минут, но заплатить ему придется солидную сумму. Поэтому есть резон научиться выполнять эту работу самостоятельно.
Инструменты
Для замены нам не понадобятся особые инструменты, только стандартный набор ключей и отверток. Также необходима будет головка с удлинителем. Жидкость WD-40.
Этапы работы
Для того, чтобы справиться с этой работой быстро и правильно, необходимо освоить и применять специальные приёмы. В различных моделях двигателей для того, чтобы закрепить шкив, используют гайку или болт.
В нашем случае двигатель с инжектором, поэтому и порядок съема будет отличаться от процесса снятия от агрегата с карбюратором.
Так как шкив коленвала на инжекторе ВАЗ 2109 никто не снимает без необходимости, рассмотрим этот процесс при замене прокладки. Также расскажем, как происходит сама замена детали.
Снимаем ее двумя отвертками Снимаем ее.
Так выглядит снимаемая нами деталь Поддев, извлекаем шпонку коленвала. Будьте внимательны, не потеряйте ее.
Шпонка которая извлекается Той же отверткой поддеваем сальник.
Процесс замены
Извлекаем его.
Новый обязательно смазываем маслом.
Применив головку, запрессовываем прокладку на место.
Запрессовка с помощью головки
Ставим шпонку и снятые детали на прежнее место.
В последнюю очередь ставим ремень ГРМ.
Как видите, сложного ничего нет. Если у вас остались вопросы и вы еще не поняли, как открутить требуемую деталь, посмотрите видео. В нем во всех подробностях описан процесс, о котором рассказывается в этой статье, и он будет полезен не только для новичков, но и для опытных водителей.
Признаки неисправности
Признаки неисправности ДПКВ могут быть различные. Часто, на торце самого датчика, налипает грязь, которая может быть помехой при считывании. Также симптомы неисправности датчика коленвала могут быть следующими:
Режим «холостого хода» нестабилен;
Обороты двигателя растут или падают самопроизвольно;
Падает мощность;
Во время разгона ощущается «провал»;
Авто плохо заводится.
В этих случаях, по большей части, датчик положения коленвала ВАЗ 2114 идет на замену.
Кроме этого, датчик коленвала ВАЗ 2114 вполне может быть исправен. А на «приборке» вылезет ошибка дпкв (0335 либо 0336). Причиной этого может быть обрыв провода возле разъёма. Это легко определяется визуально, тогда достаточно заменить разъём без замены самого датчика.
Если владелец замечает признаки неисправности датчика коленвала на своём автомобиле, то это «сигнал» о необходимости диагностики.
Не трудно догадаться, где находится датчик коленвала на ВАЗ 2114. Как и у многих других моделей ВАЗ, он крепится к двигателю, а конкретнее к масляному насосу, возле приводного шкива генератора, на его крышку. Крепится датчик с помощью одного болта, что типично для многих моделей данного семейства.
Сдесь находится датчик коленвала на ВАЗ 2114
Характерные причины поломки:
Физическая поломка корпуса;
Межвитковое замыкание витков обмотки, влечёт за собой изменение частоты генерации, передаваемой в блок управления (датчики частотного типа);
Аварийный износ или утрата зубьев шкива.
Почему трудно снять шкив
№1. В зависимости от конструкции двигателя марки и модели автомобиля, сложность демонтажа шкива бывает разной. В некоторых машинах есть много места для комфортного проведения ремонтных работы, в некоторых — очень мало свободного места. Элементы конструкции шкива закрывают шкив.
По строению шкивы тоже бывают разные, есть 2 вида:
У демпферных шкивов в конструкции есть доп внешнее кольцо с резинкой, которое поглощает вибрации, микроколебания.
Перед тем, как начать снимать шкив, надо ослабить натяжные гайки-болты, снять ремень генератора и гидроусилителя (ГУР).
№2. В заводской сборке, шкив сажается на коленчатый вал двигателя, прижимается болтом или гайкой и затягивается с большой силой сжатия. Таким образом, заводская сборка очень крепкая. Поэтому, если ни разу не снимали шкив, то демонтировать в первый раз будет сложнее.
Кроме затяжки с максимально допустимой силой специальным динамометрическим ключом, в процессе эксплуатации, двигатель сильно нагревается, резьбовое соединение еще сильнее затягивается и прикипает. А снаружи воздействуют внешние факторы, из-за которых резьбовое соединение может подвергаться коррозии.
Некоторые модели двигателей не ремонтируются, они одноразовые. Это, например: 1AZ-FSE, 3UZ-FSE. Каждый силовой агрегат было подробно рассмотрен.
№3. Если выключить сцепление, коленвал ДВС можно свободно проворачивать гаечным ключом. Поэтому, чтобы открутить гайку шкива коленвала, надо застопорить вал от проворачивания. Если при нажатии сцепления, скорости не переключаются, значит оно не рабочее. Возможно в систему попал воздух. В этом случае надо прокачать сцепление.
Почему в шкивах делают спец технологические отверстия? В автомастерских для фиксирования вала есть специальное приспособление, которое надо закрутить к шкиву болтами и застопорить вал.
Если нет спец устройства для фиксации вал, которое прикручивается к шкиву, то надо поставить хорошие противооткатные устройства под колеса автомобиля и поставить 4 передачу на КПП.
Или, третий вариант — упирать в зубья маховика монтировку и фиксировать коленчатый вал от проворачивания во время откручивания гайки шкива.
Еще вариант, в отверстие шкива вставить штырь, а об штырь и второй упор установить монтировку, как на этом рисунке.
Как открутить шкив коленвала
В зависимости от конструкции коленвала, шкив крепится к нему или гайкой, или болтом. На автомобилях с задним приводом, в основном, шкив крепится гайкой. Двигатели некоторых заднеприводных автомобилей можно завести специальной рукояткой, для которой сделаны специальные выступы для зацепления рукоятки. Эту рукоятку называют еще «кривой ключ», а зацепление для этого ключа называют храповиком.
Гайка крепления шкива устанавливается размером на 36 или 38 мм под ключ. Используют торцевой ключ. Ключ усиливают путем приваривания длинной ручки или надевают трубку для увеличения «плеча».
Как открутить гайку шкива:
Поставить авто на яму или эстакаду.
Поднять ручной стояночный тормоз.
Включить 4 скорость на КПП, поставить упоры под колеса.
Не сильно постучать по граням гайки.
Накинуть торцевой ключ, удлинить его трубой и сорвать прикипевшую гайку.
Снятие шкива
Открутить болт или гайку крепления — это только пол дела. Дальше надо вытащить шкив с вала. Так просто руками шкив не снимется, если не его посадочное гнездо не раздолбано. Кроме того, шкив плотно сажается на вал, то он еще фиксируется от проворота шпонкой.
Существуют специальные съемники для снятия шкива с вала. Бывают механические и гидравлические съемники.
Конструкция механического съемника проста. Обычно имеет три лапки, которыми надо зацепить сам шкив, а центральный стержень упереть в вал. После чего, надо вращать стержень, лапки будут выпрямляться и тянуть на себя шкив. Бывают съемники еще проще, которые можно сделать своими руками. Если нет съемного устройства для шкива, то можно использовать монтировки. Если один человек снимает, то по очереди, с каждой стороны отодвигая по чуть-чуть, чтобы не было перекоса. Если два, то одновременно с разных сторон резким движением выпрессовывают шкив с коленвала.
Бывает и такое, что при использовании съемника, стенки пазов шкива не выдерживают и откалываются. Поэтому, при использовании монтировок, зацеплять их надо как можно ближе к валу.
Видео «Замена сальника»
Это очень полезное видео для владельцев автомобиля ВАЗ 2109 с двигателем, предусматривающим инжектор. В нем подробно показано, как снять ремень газораспределительного механизма, а также как открутить шкив коленчатого вала для замены прокладки. Делайте все так, как говорит автомастер, и у вас получится сделать все своими руками.
При проведение ремонтных работ с двигателем и с околодвигательными деталями, приходится снимать шкив с коленвала, например, для замены шкива или для замены уплотнительных сальников при утечке моторного масла. Казалось бы, простая задача, но с демонтажом шкива с коленчатого вала возникают трудности и не так легко его снять. Поэтому в этой статье рассмотрим, способ, как это можно быстро сделать.
Замена ремня ГРМ ВАЗ 2109, 2108 своими руками
Для определения точности последовательности замены ремня, я нашел довольно хорошее описание на сайте https://www.vazmaster.ru/. Начнем!
1. Необходимо очистить двигатель от пыли, масла, загрязнений (и двигателю полезно, и работать гораздо приятнее).
2. Далее снимаем защитную крышку, которая закрывает ремень привода ГРМ.
Снимаем крышку защиты ремня ГРМ
3. Любым для вас удобным способом (за вывешанное колесо на 4 передаче, за болт шестерни распредвала, иными способами) необходимо совместить метки на шестерне распредвала и его корпуса, что будет соответствовать ВМТ в 1-ом цилендре.
Совмещенные метки на шкиву РВ
4.Далее необходимо отвернуть болт крепления шкива коленчатого вала, застопорить вал можно с помощью отвертки. Необходимо следить, чтобы вал не проворачивался и остался в одном и том же положении.
Откручивание шкива коленвала
Снятие шкива коленвала ВАЗ 2108, 2109
6. Ослабляем натяжение ремня ГРМ, сделать это можно ослабив гайку, которая фиксирует натяжной ролик.
Ослабление натяжного ролика ВАЗ 2108, 2109
Снятие ремня ГРМ ВАЗ 2108, 2109
8. Дальше все в обратном порядке. Нужно контролировать, чтобы коленвал не смещался. Надеваем ремень на шкив коленвала.
Замена ремня ГРМ ВАЗ 2109, 2108
9. Следующим шагом – одеваем на шкив распредвала, затем на натяжной ролик.
Одеваем ремень на шкив РВ
Одеваем ремень на натяжной ролик
10. Не забываем установить на место шкив коленвала. Рекомендуют момент затяжки — 99-110 Н*м (9,9-11,0 кгс*м).
Затягиваем шкив на коленвале
11. Осталось только натянуть ремень, для чего нужно, оттолкнув ролик, выставить натяжение. Оно должно быть таким, чтобы ремень проворачивался на 90 гр., как показано на рисунке.
Натягивае ремня ГРМ ВАЗ 2109, 2108
Проверка натяжения ремня ГРМ
Осмотр, дефектовка и ремонт блока цилиндров, коленчатого вала и маховика ВАЗ-2109
После разборки тщательно очистите, промойте и просушите все детали.
Расточку и хонингование цилиндров обязательно проводите в специализированных мастерских.
Тщательно очистите с поверхностей блока цилиндров остатки старых уплотнительных прокладок.
Внимательно осмотрите блок, особенно в местах отверстий под болты крепления головки блока.
Если на блоке появились трещины, его надо заменить.
Для этого заглушите отверстие под водяной насос и залейте керосин в рубашку охлаждения.
Если заметна течь керосина, значит блок не герметичен и его надо заменить.
Осмотрите цилиндры. Если на зеркале цилиндров есть царапины, задиры, раковины и другие дефекты, расточите цилиндры под ремонтный размер или замените блок цилиндров.
При дефектах глубиной более 0,8 мм блок ремонту не подлежит и его надо заменить.
Очистите нагар в верхней части цилиндров.
Если там образовался поясок вследствие износа цилиндров, снимите его шабером.
Предусмотрены два ремонтных размера цилиндров:
Первый ремонтный размер: диаметр цилиндров увеличен на 0,4 мм.
Второй ремонтный размер: диаметр увеличен на 0,8 мм.
Даже если дефекты обнаружены только в одном цилиндре, необходимо расточить все четыре цилиндра под один ремонтный размер.
Замерьте диаметры цилиндров в двух перпендикулярных плоскостях (вдоль и поперек блока цилиндров) и четырех поясах.
Если полученный результат хотя бы в одном цилиндре превышает номинальный более чем на 0,15 мм, надо расточить цилиндры под следующий ремонтный размер.
Общие параметры шкивов коленвала ВАЗ
