Offroad-Opposition
Оплот независимых странников. Мы знаем короткую дорогу.. Ну как дорогу..
Отрегулировать хвостовик
Описание: Как только будут появляться темы по разным маркам авто — будут создаваться соответствующие подфорумы для удобства
#1 edge » 08.02.2017, 19:42
#2 Demon13 » 08.02.2017, 20:10
#3 edge » 08.02.2017, 23:34
#4 Bear » 09.02.2017, 11:35
#5 edge » 09.02.2017, 11:53
#6 Demon13 » 09.02.2017, 12:04
#7 edge » 09.02.2017, 12:27
#8 дядя Леша » 09.02.2017, 12:33
#9 edge » 09.02.2017, 12:45
#10 дядя Леша » 09.02.2017, 12:50
#11 Demon13 » 09.02.2017, 12:52
#12 edge » 09.02.2017, 13:06
#13 Demon13 » 09.02.2017, 13:49
#14 edge » 09.02.2017, 13:54
#15 дядя Леша » 09.02.2017, 14:04
#16 Рус » 10.02.2017, 00:31
Демон прав, люфт хвостовика просто так не появляется и так просто не лечится. Вариантов два:
0) Первым делом убедиться, что гайка хвостовика затянута и законтрена (если контровка предусмотрена). Если вдруг гайка открутилась — есть шанс, что затяжка ее вернет редуктор в нормальное состояние. Но это случай крайнего везения, кмк 
1) Хороший вариант — снимаем редуктор и отдаем хорошему спецу для диагностики, замены подшипников и регулировки. Ставим редуктор, катаемся и радуемся 
2) Плохой вариант без заморочек — пробуем отрегулировать натяг изношенных подшипников гайкой хвостовика. Затягиваем гайку по чуть-чуть до момента, пока не пропадет люфт. Желательно поймать этот момент с точностью до пары-тройки градусов (а не пол-оборота). После этого затягиваем гайку еще на 9 градусов, при шаге резьбы 2мм это даст пять соток натяга. Проверяем хвостовик на плавность вращения (ага, при убитом-то подшипнике 
), контрим гайку и пробуем ехать. Если редуктор загудел — см. первый вариант, если нет — можно считать, что нам пока повезло. Катаемся и прислушиваемся.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
P.S. Второй вариант не работает с редукторами, в которых натяг подшипников ведущей шестерни задается регулировочными шайбами (например, редукторы митсубиси).
Добавлено спустя 6 минут:
P.P.S. Если после реализации второго варианта у вас на скорости 150км/ч рассыпется и заклинит редуктор, ваш автомобиль перевернется 33 раза, вылетит на встречку и врежется в фуру, бензоколонку, лимузин президента Российской федерации и т.п. — просьба не предъявлять мне претензий, вам просто не повезло, попробуйте первый вариант.
#17 edge » 10.02.2017, 00:41
Источник
19-ЗаменЫ масла в редукторе (раздатке) и дифференциале Nissan X-Trail T31
Всем привет!
Читаю отчеты на драйве, люди меняют на 60т.км масло в раздаточной коробке и дифференциале.
Решил тоже поменять масло, процедура не сложная.
За основу взял отчеты pilot508 о раздатке и о дифференциале.
Единственное pilot508 снимал правое колесо, чтобы с удлинителем открутить заливную крышку раздатки, я же не снимал колесо, а снизу без проблем открутил заливную крышку.
Итак я использовал:
— Масло для редукторов Castrol syntrax universal plus 75w90 — код: 154FB4 -купил за 971руб в емексе
— Шприц на 150мл (пришлось поездить по аптекам пока нашел его, называется «Жане») -купил за 84 руб
— капельница, не помню сколько стоит — копейки
— Трещотка
— маленький удлинитель для трещотки
— головка на 10
— головка на 13 — чтобы снять защиту двигателя
— шестигранник на 10 (была бита со звездочкой торкс 50, использовал её раньше для снятия сидушек, подошла идеально для моих нужд в качестве шестигранника)
— шайбы медные 4шт. d=18 (внешний размер 24мм)
Медные шайбы купил в обычном авто-магазине, внутренний d=18, внешний 24мм, но эти шайбы думаю можно было и не покупать, т.к. снятые родные шайбы — видимо алюминиевые, были без изменений.
Начал с переда, снял защиту двигателя с помощью головки на 13.
Открутил заливную пробку
Источник
Проверка технического состояния заднего редуктора Ниссан Х-Трейл
Согласно плану регламентного технического обслуживания, проверку состояния заднего редуктора Ниссан Х-Трейл нужно проводить через каждые 15 тыс. км. пробега или 1 год.
Проверка проводится вместе с проверкой приводов задних колес.
Проверка технического состояния заднего редуктора Ниссан Х-Трейл
1. Установите автомобиль на смотровую яму или эстакаду.
2. Головкой на 13 мм выверните болты и снимите защиту картера. Задний редуктор Ниссан Х-Трейл установлен на заднем подрамнике.
3. Убедитесь в отсутствии подтеков масла из-под сливной и заливной пробок.
4. Убедитесь в отсутствии подтеков масла из-под крышки картера.
5. Убедитесь в отсутствии подтеков масла через сальники приводов задних колес.
6. Убедитесь в отсутствии подтеков сальника со стороны фланца.
7. Убедитесь в отсутствии подтеков через стык между картером и электромагнитной муфтой Ниссан Х-Трейл.
8. При обнаружении подтеков, проверьте уровень масла в заднем редукторе:
8.1. Шестигранным ключом на 10 мм выверните пробку контрольного (заливного) отверстия заднего редуктора Ниссан Х-Трейл. Уровень масла должен быть по нижнюю кромку контрольного отверстия.
8.2. Если уровень находится ниже необходимого, возьмите специальный шприц для заливки масла (как вариант, можно воспользоваться медицинским).
8.3. С помощью шприца с трубкой, залейте масло в редуктор до нижней кромки контрольного отверстия.
8.4. Очистите пробку от загрязнений.
8.5. Замените уплотнительную прокладку пробки контрольного отверстия на новое и заверните пробку обратно. Пролитое масло протрите ветошью.
9. Проверьте состояние сапуна на корпусе электромагнитной муфты.
10. Проверьте состояние сапуна, его шланга и надежность крепления шланга к штуцеру на картере редуктора Ниссан Х-Трейл.
11. Убедитесь в надежном креплении редуктора к заднему подрамнику и в отсутствии трещин на кронштейнах опор.
Рекомендуемое трансмиссионное масло редуктора Ниссан Х-Трейл
Маcло для гипоидных передач Nissan Differential Oil Hypoid Super GL-5 80W-90.
При отсутствии рекомендуемого оригинального масла, допускается использование трансмиссионного масла для гипоидных передач качеством по API GL-5 и вязкостью SAE 80W-90.
Источник
Подтяжка гайки хвостовика редуктора nissan x trail t31
Теперь более подробно про редуктор
Ездили на рыбалку, прокололи два колеса и запаску
Запаска штатная 205/60/16`, штатная резина на 225/65/17`. Колеса самостоятельно немного подремонтировали, но два из них медленно, но спускают
Решили перед стартом домой качаемся и по ходу движения подкачиваемся. До первой теоретической шиномонтажки 30 км. Это при условии, что на обратном пути мы больше ничего в колеса не поймаем.
Передвигаясь по лесным дорогам туда и обратно был включен режим 4 ВД (Авто) +ЛОК и выключена ЕСП. Разница лишь в том, что туда ехали на одинаковых колесах, а обратно сзади запаска 205/60/16, а остальные 225/65/17. Едем обратно тихо, по всяким «корявкам», но без буксов, периодически подкачивая запаску (ОНА СЗАДИ СПРАВА). Одновременно впереди слева что-то «щелк-щелк». Осматриваем передок, вроде бы нормально. Таким темпом ехали по лесу около часа. Вышли из леса, ЛОК отключили, 4ВД (авто) оставлен, ЕСП вкл.
Скорость не больше 60, проехали 25-30 км. за 50 м до первой теоретической шиномотажки спереди слева сплошной щелк-щелк, а сзади возник гул, какой то запах + зад машины как будто держат. Стоп-машина, что у нас сзади. А сзади у нас привод который из редуктора весь масле. Спереди по-прежнему ХЗ. Совсем тихо-тихо докатились до шиномонтажки, она не работает, но есть сервис, но занятый и без подъемника. Следующий сервис через 700 м.
Едем дальше. Чувства обостренные, понимание происходящего весьма туманны, но едем своим ходом.
Первые ворота в СТО с подъемником. Смотрим задний редуктор и правый задний привод.
Пробило сальник и так понятно, откуда гул и где взять сальник ХЗ. Верней не так, гул из редуктора, а сальник на ниссан взять негде. Забиваем, смотрим передок. Все на месте, все крутиться – вертится, Снимем колесо – и вот он источник щелк-щелк, пластиковый пыльник потерявший два пистона, и болтающийся как бубенцы в труханах . На помощь приходят два бэушных пистона от жигулей.
Переезжаем на шиномонтажку. Ремонтируем одно колесо и запаску, у нее два прокола, поэтому и спускало. Третье колесо не смогли сделать, как потом оказалось из-за мастерства мастера. А до дома еще 30 км. Едем дальше, запаска уже спереди справа.
Гул стоит, вдруг осеняет, переключаюсь с 4 ВД (Авто) на 2 ВД – гул пропадает, переключаюсь обратно, гул не возвращается. Домой доехал на 2 ВД.
По приезду домой опять на сервис, но уже на нормальный. Первая диагностика – замена сальника задн. Дифа. + замена масла там же. Самой собой сальник нет, будем искать. Нашел через два дня. При выворачивании магнитной пробки для слива масла, на пробке обнаружился металлический осколок, похожий на осколок от зуба какой-то шестерни. Ответ на этот вопрос – даст ответ, что менять и на сколько я попал. Делают вскрытие заднего редуктора – и вот она картина маслом. На хвостовике на трех зубьях имеются сколы. В корпусе электромагнитной муфты которая подключает задние колеса, гайка с левой резьбой (она же накручивается на хвост) наполовину раскручена. На корпусе дифа имеются следы зубов хвостовика, причем планетарка абсолютно целая без сколов, также же целые все подшипы, сателлиты и шестерни полуоси.
Вердикт замена дифера в сборе с муфтой. Начинаем изучать применение редуктора на Иксе, мониторить предложение рынка запчастей и цены.
По первому вопросу — данный редуктор применяется на Кашкае, Иксе, Мурано, Тиане, Колеосе, дальше не изучал, но вполне возможно на Митцу Аут, Пежо-4008, Ситроен-Кроссовер и еще чем нибудь. По каталожным номерам есть разница в одной цифре, которая возможно показывает на разные передаточные числа. Это я усек, но до конца в итоге не выяснил.
Вот мой номер редуктора в сборе с муфтой 38300JD610 (Икс Т-31, 2.5л . бензин + варик и 2 л. Дизель + МКПП или АКПП)
Есть еще реношный 38300JD600 (в т.ч. Икс Т31, 2 л. бензин МКПП или варик)
По наличию у себя в регионе ноль, только под заказ
По ценам с ходу называют 130-145 т.р.
Нашел 113 т.р. в Москве, срок до меня 7 дней,
85 т.р. из японии, срок доставки до меня 3-4 недели
Цены кучерявые и сроки резиновые. Вспомнил про существование разборок. Отмониторил много, нашел в Челябинске, со слов продавца донор «пожарник», пробег около 10 тыс. км, и самое важное мотор 2,5 как у меня, это к правильности подбора передаточного числа. На фото вроде бы нормальный, оплавлена эл. колодка (есть своя), чистое трасм. масло, цена 25, а это не 85 и более. Поехали смотреть, щупали-трогали, крутили-вертели, короче купили. Колодку разобрали сами, провода и контакты целые, пластмассовый корпус заменили. Параллельно купили два сальника внутренних приводов и масло в редуктор. Машина все время стояла в сервисе, привезли туда донорские органы.
Операция прошла успешно, орган сборе редуктор+муфта пересажен. Проехал 50 км. – полет нормальный. Мои затраты 25 редуктор + 5 работа и прочие расходы. Как бонус получил начальные знания и умение пользования иномарочными автокаталогами и небольшой опыт, где и как рыть, дабы сэкономить деньги.
Есть у меня вопросец к людям хорошо знающим не только теорию, но практикующих дела автомобильные механические.
Могло ли причиной поломки быть
1. Разница в размере колес на одной оси (штатная запаска 205/60/16 и колесо 225/65/17)
2. Движении в течении часа (скорость 5-10 км/ч, пробег 5 км) на заблокированном межосевом дифе. Диф разблокируется автоматически при скорости больше 20 км/ч.
3. Дальнейшее движение (скорость 50-60 км/ч, пробег 25-30 км) с разным размером колес на задней оси в режиме Авто.
4. Или сочетание п. 1,2 и 3 загубили редуктор
5. Ваше авторитетное понимание причины поломки.
Что такое дифер и как он работает я знаю. Как устроен привод у Икса я тоже в курсе, (к термину 4 ВД – не цыплятся). Неужели ипонский дифер сделан из картона, и не смог перенести такую даже не нагрузку, а обычную свою работу под которую он заточен как дифер, в отличии от жесткой связи колес и оси у телеги.
Источник