Замена подшипника в задней крышке РК
В прошлой записи я поднимал вопрос стуков и вибрации в трансмиссии после «гражданского лифта» — www.drive2.ru/l/484034156678873485/
Тогда я подумал, что закусывает крестовины.
При заезде на подъемник выяснилось, что закусывания нет. Но есть небольшой люфт крестовин переднего кардана и люфт фланца раздатки на задний мост.
Завели машину на подьемнике, покрутили. На третьей передаче на скорости 50-60км/ч дикая вибрация.
Прошприцевали карданы, отцентровали раздатку, эффекта ноль.
Погуглил и понял, что вибрации могут быть как раз из-за люфта подшипника фланца раздатки на задний кардан. Было решено снять заднюю крышку и заменить подшипник.
Покупать комплект тольятинских подшипников мне не захотелось от слова совсем. Во-первых комплект был мне не нужен, во-вторых качество их весьма сомнительно. На NIVA-FAQ нашел соответствие артикулов подшипников их ГОСТовским обозначениям, а так же артикулам подшипников SKF.
Мне нужен был 305 подшипник без крышек.
Его мне любезно подогнал мой товарищ, правда он был закрытого типа с обозначением 6305 с пластмассовыми крышками, но шило и шаловливые руки творят чудеса и они с радостью были отколупаны за пару секунд.
Открутили защиту с рк, потом задний кардан, открутили сливную пробку для слива масла и приуныли.
Пробка была вся в мелких стружках. Так же на ней были найдены 2 кусочка металла размером 1х3мм. Что то там все же хряснуло)))
Дальше начали откручивать гайки с крышек. Но тут появился момент. Шпильки на раздатке были такой длинны, что крышка уже уперевшись в тоннель пола еще со шпилек не слезала. Слышал как то откручивают подушки, заваливают раздатку итд, но мы решили пойти другим путем — мы тупо навернули по 2 гайки на шпильки, законтрили их и вывернули шпильки к чертям.
Сняли крышку и снова приуныли — старый подшипник вполне себе жив, а осевой люфт у него такой же, как и на новеньком SKF made in Italy.
Раздатку без масла и задней крышки покрутили слегка на заведенном двигателе — на первых двух передачах тишина, при включении третьей передачи слышан шум подшипников.
Очень хотелось на охоту, потому решили собрать все назад, поменяв только подшипник, а раздатку разбирать и дефектовать уже позже.
Крышку посадили на серый герметик ABRO, собрали на свои места, залили нового масла, прокатились и поняли что нихрена ничего не изменилось)))
При нагрузке слышны те же маслающие звуки, как и были.
Ну что ж, надо лезть в раздатку. Не бывает худо без добра, наконец то доберутся руки сделать понижение 1 к 3.
Источник
Подшипник для выходных валов раздатки нивы
Что у меня случилось и нафиг я стал перебирать раздатку: у меня разлетелся задний подшипник первичного вала, разбил заднюю крышку раздатки, стружка попала в масло, т. е. все подшипники под замену. Я решил заодно поменять шестерни на мелкомодульные, чтобы потише стало (раз уж влез в агрегат, так делать все сразу).
Подшипники ИМХО имеет смысл менять на SKF только те, которые шибко нагруженные (т. е. оба подшипника первичного вала и выходные подшипники обоих выходных валов дифференциала).
Таким образом, мои затраты составили (все суммы округлены до ближайшего рубля, чтоб с копейками не париться):
Комплект мелкомодульных шестеренок — 1850 р.
Комплект прокладок для раздатки — 39 р.
Задняя крышка раздатки взамен расколотой — 410 р.
Подшипники (точные наименования поставленных мной подшипников):
SKF 6209Z — 490 р.
SKF 6209NR — 530 р.
SKF 6306NR — 600 р.
SKF 615722 — 800 р.
ВПЗ 6-50306А — 51 р.
6-12507КМУ — 140 р.
6-305, 6-305АШ — 115 р.
Итого, все подшипники: 2726 р.
Также понадобится маленькая шестеренка (ведущая шестерня привода спидометра) — 30 р., хотя вроде как кто-то в конфе говорил, что ее можно снять и не повредить. У мастеров, которые перебирали мне раздатку, это не получилось. Ну, в-принципе, 30 рублей — не расход по сравнению с остальными суммами.
Сама работа по переборке раздатки — 1300 р.
Еще плюс масло. Я залил простенькую минералку Ravenol 80W-90 (100 руб.) на пару тысяч, потом слил ее и залил, как во всей остальной трансмиссии, полусинтетику Esso Gear GX 75W-90.
Итого, расходы: 2856 р. (без учета второй заливки масла) + 1300 р. (работа) = 4156 руб.
Теперь сводная таблица номеров подшипников:
Источник
Подшипники раздаточной коробки нива шевроле
Какие признаки говорят о неисправности подшипников?
Нагрузки радиального и осевого типа у Нивы принимаются подшипником полуоси заднего вала. У других деталей есть свои проблемы, но признаки неисправности остаются примерно одинаковыми почти во всех ситуациях:
- Посторонние шумы, металлические стуки;
- Появление люфтов. Легко проверить, когда колёса раскачиваются перпендикулярно по отношению к оси подшипника;
- Вибрация во время езды внутри салона;
Как только водитель слышит один из характерных звуков износа подшипников, рекомендуется сразу становиться на ремонт. Чаще всего у Шевроле Нивы выходят из строя ступичные подшипники. У внедорожника чаще возникают нагрузки на оси.
Ремкомплект РК Нивы поставляется в комплектации 2
Комплектация № 2 (для установки с двухрядным подшипником):
- подшипник первичного вала передний B6-50706 — 1 шт.
- подшипник первичного вала задний 6-50306 — 1 шт.
- подшипник промвала передний 6-12507 — 1 шт.
- подшипник промвала задний 6-50306 — 1 шт.
- подшипник дифференциала передний 6-50209 — 1 шт.
- подшипник дифференциала задний 6-209 — 1 шт.
- подшипник переднего и заднего выходных валов двухрядных;— — 2 шт.
- стопорное кольцо подшипника 72 — 2 шт.
- стопорное кольцо подшипника 85 — 1 шт.
- стопорное кольцо переднего подшипника дифференциала 45 — 1 шт.
- стопорное кольцо двухрядных подшипников выходных валов 52 — 2 шт.
- гайка хвостовика редактора М16×1,5 самоконтрящаяся — 3 шт.
- гайка М18Х1,5 самоконтрящаяся — 2шт.
- сальник первичного вала — 1 шт.
- сальник переднего выходного вала — 1 шт.
- сальник заднего выходного вала — 1 шт.
- герметик-прокладка — 1 шт.
Продажа осуществляется со склада в Ульяновске. Доставка товара «Ремкомплект раздаточной коробки Нива ВАЗ 2121 и Шевроле Нива ВАЗ 2123 (2-x рядный подшипник)» осуществляется в Москву, Самару, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Саратов, Краснодар, Казань, Пермь, Оренбург, Пензу и любые другие города и регионы России.
Порядок замены подшипника передней ступицы
Владельцу Шеви Нивы потребуется обзавестись несколькими видами инструментов, среди которых:
- Пресс;
- Подходящая разновидность смазки;
- Съёмник;
- Съёмник стопорящих колец;
- Оправка для запрессовки;
- Молоток;
- Динамометрический ключ;
- Шестигранная головка размером на 30;
- Отвёртка с плоской поверхностью «минус»;
- Гаечные ключи, имеющие типоразмер 17 и 19.
Процесс замены переднего ступичного подшипника
- На первом шагу автомобиль располагают на ровной площадке. Лучше всего, если это будет подъемник или яма.
У колёсного диска требуется ослабить гайки и болты, обеспечивающие крепление. Вывешивание производится сначала для передней части.
Проводится замена ступичного подшипника Нивы Шевроле очень просто. Колесный диск вместе с крышкой ступичной гайки должны быть сняты.
На следующем этапе идёт установка противоположного колеса на свое место. Автомобиль опускается при помощи домкрата до тех пор, пока второе колесо не зацепится крепко за опору.
Главный совет – защититься от случайных проворачиваний.
- Применяя увеличенный рычаг, нужно сорвать ступичную гайку. Далее идет повторное снятие колеса. Пользуясь домкратом, повторно выставляем Ниву в подвешенном положении, подходящем для ремонта.
- Снятие суппорта тормозной системы – следующий этап. Применяя плоские отвёртки, разводят колодки тормозной системы, затем – выкручивают болты крепления планки. Суппорт и элемент подвески связываются друг с другом проволокой. Это обезопасит тормозной шланг и на него не будет действовать повышенная нагрузка. Также будет защищен нерегулируемый подшипник.
- Далее снимается тормозной диск. Основное воздействие на него – аккуратное постукивание молотком. Хорошо, если инструмент будет резиновый молоток.
- Затем из проушины у поворотного кулака выпрессовывают палец с рулевого наконечника. После отсоединения наконечник рекомендуется отвести и закрепить на некотором расстоянии, чтобы он не мешал.
Рекомендуется заранее делать специальную метку на поверхности двух сопрягаемых деталей. Тогда будет проще сохранять рекомендуемое положение.
- Далее во время замены подшипников переходят к использованию ключа на 17. Главное – правильно извлечь из своего места болты, которыми амортизационная стойка и поворотная цапфа крепятся друг к другу. Два болта, которые соединяют кулак и шаровую опору, откручиваются при помощи другого ключа на 19.
- Приводную полуось освобождают от ступичной гайки. Затем то же самое проделывают с упорной шайбой.
- Пресс станет незаменимым помощником во время демонтажа ступицы из поворотного кулака. Если классического инструмента рядом не оказалось – можно использовать другие подручные варианты. Затем необходимо спрессовать деталь съёмником. Упор делается на предусмотренных для этого отверстиях.
- Сразу несколько операций проводится с помощью подъемника: извлечение двух стопорящих колец из кулака и демонтаж подшипника. Малая шайба съемника упирается во внешнюю обойму, а бОльшая часть – в корпус цапфы.
- Перед обратной сборкой очищают ступицу и поворотную шайбу. Следующий этап включает монтаж стопорного кольца снаружи. Предварительно для обработки используется подходящий вид смазки. Подшипник запрессовывается в кулак. Потом проводится монтаж внутреннего колеса, к которому присоединяют ступицу. Со ступичными подшипниками работают так же.
Раздаточная коробка Нива Шевроле
Раздатка автомобиля ВАЗ 2123 принципиально имеет такое же устройство, что и узел 21213/21214, но у «Шеви Нивы»:
- иной механизм управления (с одним рычагом);
- установлена дополнительная опора (на простой «Ниве» РК крепится на двух опорах, на авто ВАЗ 2123 – на трех опорах).
Читать дальше: Замена ремкомплекта форсунок ваз 2110
Замена заднего подшипника
Выполнение замены заднего ступичного подшипника Нивы Шевроле невозможно без следующих инструментов:
Работа предполагает проведение нескольких подготовительных этапов:
- Колесо и тормозной барабан снимаются;
- Демонтируется полуось;
- Полуось разъединяется с подшипником, кольцом.
Такая последовательность применяется при снятии своими руками подшипника с кольцом:
- Второй домкрат используется для поднятия второй части моста. Таким образом, предотвращается вытекание масла;
- Четыре гайки крепления отвинчиваются;
- Кольцо и подшипник спрессовываются с полуоси.
Отдельного внимания заслуживает состояние сальника. Для извлечения сальника из корпуса используются отвертка и молоток.
После можно переходить к процедуре с самим подшипником хвостовика:
- Сначала надо убедиться, что смазочного материала хватает. Если нет – то его добавляют при необходимости.
- Подходящий размер оправки – главный элемент при выполнении запрессовки подшипника на полуось. Можно воспользоваться трубой с подходящим диаметром, длиной минимум на половину самой полуоси.
- Следующим устанавливается стопорное кольцо. Рекомендуется заранее нагреть эту деталь, минимум до 200 градусов. Затем ее соединяют с полуосью. Операция не доставляет проблем, если есть трубы, либо оправки с подходящим размером.
- Установка полуоси проходит по обратному алгоритму.
Снятие подшипника, демонтаж моста из узла
Порядок действий во многом похож на то, что было описано в предыдущих пунктах.
- Сначала снимают колесо;
- Для демонтажа тормозного барабанного механизма откручивают болты, обеспечивающие его крепление;
- Узел с подшипниками проверяется на предмет люфтов. Происходит перемещение полуоси;
- Четыре болта полуоси выкручиваются с помощью ключа на 17;
- Перед выкручиванием самой оси лучше поставить специальный упор под мост. Это защищает редуктор от утечек трансмиссионного масла;
- Под фланец устанавливаются две пластины, либо широкие ключи. Два болта М2 и М10 равномерно закручиваются в специальные отверстия;
- Наблюдаем за постепенным отсоединением подшипника от посадочного места;
- Ось зажимают в тисках, чтобы отсоединить запорную шайбу. Проводится демонтаж стопорного элемента. Зубило и молоток – незаменимые помощники во время этого процесса. Но такой простой вариант не всегда осуществим по причине того, что детали прикипают;
- Элемент требуется нагреть, если он не поддается демонтажу другими способами;
- Допустимо пользоваться болгаркой с маленькими дисками. Она подойдет и для подшипника рулевого вала.
После разборки на место устанавливается новый подшипник. Сборка предполагает совершение действий в обратном порядке.
Ниже смотрите видеообзор поломок и неисправностей полуоси Нивы, а также о том, как заменить задний подшипник на Ниве.
Устранение вибрации с помощью дополнительных крепежей
Установка третьей опоры РК на автомобилях ВАЗ 21213/21214 позволяет уменьшить уровень вибрации раздатки, с этой опорой проще произвести центровку раздаточной коробки. Деталь можно приобрести в автомагазинах или изготовить ее самостоятельно. В комплекте готового изделия идут три длинных шпильки (для модели 2121), для установки третьей опоры на этой машине необходимо будет вывернуть короткие шпильки из корпуса раздатки и установить новые шпильки из комплекта. Ремонт производим следующим образом:
Читать дальше: Можно ли после валерьянки за руль
- демонтируем в салоне переднее сиденье пассажира;
- снимаем облицовку тоннеля пола;
- в салоне отодвигаем ковролин, закрывающий кузовной усилитель (спереди рычага ручного тормоза);
Более эффективно устраняется вибрация за счет установки под раздатку подрамника. Такое приспособление также можно изготовить своими руками или купить готовое изделие в автомагазине.
Для того чтобы установить подрамник, следует снять раздаточную коробку. Производить такую работу удобнее на яме, ремонт выполняем следующим образом:
- оставляем машину на нейтральной передаче;
- отсоединяем от раздатки карданный вал, желательно пометить фланец кардана и РК, чтобы при установке установить карданный вал по меткам – таким образом, исключается появление лишних вибраций;
- демонтируем кронштейн крепления глушителя;
- снимаем траверс КПП;
поддомкрачиваем раздатку, снимаем боковые крепления РК;
Следует отметить, что установка дополнительной опоры или подрамника на РК не всегда приводит к желаемому эффекту, в некоторых случаях вибрация только увеличивается.
Выжимной подшипник: рекомендации по замене
Снятие коробки передач – обязательный этап для тех, кому интересно произвести замену выжимного подшипника Нивы Шевроле, вышедшего из строя. Работа трудоемкая, ведь придется снимать ведущий вал. Хорошо, когда есть возможность привлечь помощника.
Следующий порядок действий актуален при замене механизма сцепления:
- Установка автомобиля на смотровой яме и снятие деталей;
- Извлечение коробки передач;
- При необходимости заменить подшипник деталь вытаскивают. Его основание выводится из зацепления с вилкой в обязательном порядке. Вилку выводят из конструкции, потом деталь легко снять.
Главные сложности связаны со снятием КПП. Замена подшипника – операция, на которую уходит не больше 10 минут. Перед установкой новой детали рекомендуется тщательно ее смазать. От качества используемого материала зависит, насколько долговечной конструкция будет в дальнейшем.
Подшипник генератора: рекомендации по замене
По замене подшипника генератора Нивы Шевроле даются следующие рекомендации:
- На первом шаге снимается сам генератор. Сначала ослабляются крепления генератора, потом отпускается болт регулировки. Следующие шаги — это удаление ремня и отсоединение массы от аккумулятора. Речь идет о минусовой клемме. От самого генератора также требуется отсоединить провода. Снимается конструкция через нижнюю часть. Для чего откручивается само крепление.
- После этого мастер приступает к разборке генератора. Первый шаг – снятие шкива. Владельцу потребуется отвертка, чтобы заблокировать ротор. Главное – аккуратный подход к работе. Шкив откручивается соответствующим ключом. Оттянуть защелки потребуется, чтобы снять кожух. Деталь вытягивается на себя. Все соединения с болтами дополнительно обрабатываются. Тогда их будет легче откручивать.
- Следующие шаги – откручивание винтов, снятие регуляторного блока напряжения. От щеток тоже надо на время избавиться. Крышка генератора отсоединяется от стартера, иначе не удастся получить доступ к самим подшипникам. Главное – не повредить обмотку во время такой работы.
- После полной разборки генератора открывается доступ к подшипникам. Остается проверить детали на предмет появившихся дефектов, среди которых – трещины и сколы. Легкое ли вращение у деталей? Есть ли люфт между ними? От износа могут пострадать посадочные места, поэтому их также нужно осмотреть.
- Далее необходимо выбить подшипник из гнезда. Для этого молоточком небольшого размера постукивают по поверхности. Удары должны быть сильными, но аккуратными, иначе результата не добиться. Кусок трубы подходящего размера станет отличной подставкой. Снятие задних подшипников невозможно, если не используется специальный съемник.
- Свойства старых и новых деталей должны оставаться аналогичными. Та же наставка используется при запрессовывании в корпус. Якорь – место установки заднего подшипника.
- При сборке действуют в обратном порядке.
Ниже смотрите видео о том, как разобрать и отремонтировать генератор Нивы.
Выбор подшипника по производителю
Опытные автомастера знают, что лучше выбирать подшипник, полностью идентичный тому, что был раньше. Хорошо, если это будет деталь с оригинальной коробкой и логотипом. Такие детали часто соответствуют своим аналогам, изначально поставляемым на конвейер. Цена подшипника при этом не всегда доступна, потому как их производят ограниченной партией под партию автомобилей.
Но есть и другие модели подшипников, чьи характеристики нисколько не уступают оригинальным. А стоимость неоригинальных подшипников меньше только за счет использования другого бренда. Вот лишь несколько поставщиков подшипников, ставших популярными на современном автомобильном рынке.
- SNR – Французская компания;
- SKF – один из самых крупных производителей в мире;
- FAG – немецкий производитель, одна из крупнейших компаний;
- NSK – из Японии;
- NTN – ещё один представитель Страны Восходящего Солнца.
Производители из Японии часто поставляют свои детали сразу на конвейер. Потому на обычном рынке запчастей о них практически ничего неизвестно. На страну-изготовитель можно не обращать внимание в случае с указанными выше фирмами. Там часто указывается один из множества офисов и отделений по всему миру.
Если производителя подшипников допустили к конвейеру – это уже подтверждение того, что жесткий отбор пройден на первых этапах. Значит и система качества соответствует жестким требованиям, предъявляемым к производителям и их деталям.
Источник