Меню

Намотка генераторной катушки лодочного мотора

Генератор в ПЛМ. (Просматривает: 1)

Африканыч

Заблокирован

Думаю ни для кого не секрет, что 12 вольтовый источник энергии пригодится в любой лодке, даже если он не 200 ватт, и даже не 30, а может только зарядить мобильник или запитать эхолот, и это уже неплохо, а иногда просто необходимо.

Какое-то время назад, я установил генераторы в несколько мелких моторов, в которые генератор впринципе не устанавливается на заводе.
Точно знаю, что человек 15 повторили мои конструкции, и с удовольствием пользуют, некоторым из них, мысль о генераторе например в Ямахе 3, даже в голову не приходила, возили с собой 700 ваттный Фубаг, а оказалось Ямаха 3 может генерить полноценные 60 ватт, обеспечивая за ходовой день все потребности в электричестве.

На создание этой темы натолкнули письма, постоянно приходящие в почту, и просьбы соседей по палате — собрать данные темы в одну ветку.
Вопросов больше чем у меня ответов, то есть конкретно по тому что я делал, о чём точно знаю, я конечно отвечаю, но на вопрос : — Подойдёт ли генераторная катушка от какого либо китайского мотора на Ямаху или Тохатсу — я не знаю, и какой генератор в том или ином моторе, тоже не упомню.
Здесь есть ветки по всем моторам, есть отдельная ветка по регуляторам, но регулятор на маломощном генераторе — дело десятое, при большом расходе и ёмком аккумуляторе, он впринципе не нужен, ибо 60 ваттным генератором не вскипятить аккумулятор даже в 60 амперчасов, если от него запитан например холодильник или вечернее освещение в дальнем походе.

Попрошу воздержаться от выступлений тех, кому что-то кажется, то есть по теме сказать нечего, но ему кажется, что такой генератор неуместен, или ему что-то об этом рассказывал сосед.

ОБСУЖДЕНИЯ КИТАЙСКИХ СКУТЕРНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ ЗДЕСЬ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО, КАК СОБСТВЕННО ЛЮБЫХ РЕГУЛЯТОРОВ, ПО НИМ УЖЕ ЕСТЬ ТЕМА — ТОЛЬКО ГЕНЕРАТОР.

БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА К ТЕМ, КТО ПО КАКОЙ-ТО ПРИЧИНЕ СНЯЛ МАХОВИК С МОТОРА — ХОТЕЛОСЬ БЫ УВИДЕТЬ КАЧЕСТВЕННОЕ ФОТО ГЕНЕРАТОРА, ИЛИ МЕСТА НА КОТОРОЕ ОН УСТАНАВЛИВАЕТСЯ, С УКАЗАНИЕМ ПОЛНОГО ИМЕНИ МОТОРА, ВНУТРЕННЕГО ДИАМЕТРА МАХОВИКА И МЕЖЦЕНТРОВОГО РАССТОЯНИЯ ГЕНЕРАТОРНЫХ КАТУШЕК. Что бы любой человек, сомневающийся в том — какая катушка подойдёт на его мотор, мог воспользоваться данной темой как справочником.

Так же приветствуются фото самостоятельного изготовления катушек, и любых мероприятий по разметке, центровке,креплению и.т.д.

К сожалению замеров никаких не проводил, и местоположение получившихся отверстий не зафиксировал, т.к. катушки самодельные, все отверстия отфонаря.

Источник

Намотка генераторной катушки лодочного мотора

Техник. Большой любитель всяких технических штучек и полезностей для всякого железа.

Ну а ниже представлена информация, которая в общем так или иначе связана со всеми областями его интересов. А вот чего здесь нет и не будет никогда — чужих наработок, выдаваемых за свои. Техник — он такой. Индивидуалист. Хотя от обмена опытом никогда не откажется.

Намотка 5000 витков на катушке – как испытание веры

Есть на форуме сайта motolodka.ru один участник под ником «Горыныч» . Не знаю как остальным форумчанам, но мне он особенно запомнился с темы «Ветерок. Электронное зажигание из МЛ-10», когда показал, как можно качественно наматывать катушки для зажигания лодочного мотора. Причём вручную. Причём очень и очень аккуратно. Шло время и «Горыныч» много где отмечался, но особенно мне пришлись по душе темы: «О катушках» и «Фанерка с подшипниками».

И вот, в канун зимних Новогодних каникул 2014 года, решил я научиться мотать катушки вручную. С этого всё и началось.

Мне к мотолодочному сезону нужны были катушки для электронного зажигания мотора «Ветерок» , который я в тот момент доводил до ума. Накопительные обмотки содержат по 5000 витков, а управляющие — намотанные поверх накопительных — по 250. Провод — 0.1 мм. Внимательно прочитав всё, что написано «Горынычем» , поискав дополнительно информацию в интернете, «достав» всех радиотехников на работе своими расспросами и просмотрев кучу видео я начал работать.

Для начала нужен был станок для намотки. «Горыныч» предлагал свою конструкцию самодельного станка, но из-за желания поскорее начать накапливать опыт, я решил воспользоваться имеющимся заводским, тем самым, который в СССР стоил 7 рублей. Взял его у коллеги на работе на несколько недель «погонять». Проволоки 0.1 мм было накуплено заранее. Будучи уверен, что в первый раз вряд ли всё получится как надо, для первых тренировок в качестве жертвы была определена катушка провода со старого электросчётчика (0.15 мм). Каркасы катушек я использовал заводские, срезав с них обмотки, так как одна из катушек всё равно была с межвитковым замыканием.

Итак. чем мотать — есть, что мотать — есть, куда мотать — есть, как мотать — научусь! И я принялся за дело. От этого места присказка заканчивается и начинается самое интересное — сама сказка

Читайте также:  Как проверить мотор стеклоочистителя шкода

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается

В теории всё просто: намотать слой, проложить межслойную изоляцию, намотать ещё слой и так далее. Для самых первых тренировок я использовал провод, смотанный с катушки старого счётчика, его было не жалко и я рьяно принялся за дело.

Первый слой я намотал. Примерно за полчаса. И смотал обратно. Провод никак не хотел укладываться ровно, при этом из-за задиров на лаковом покрытии (это ведь всё же б/у-шный провод) постоянно застревал между пальцами, на которые к тому же была одета шёлковая перчатка (чтобы провод хорошо скользил). Как я потом понял, я делал сразу несколько ошибок, но об этом после. Потом я намотал слой ещё раз, покрыл изоляцией и продолжал намотку. Капризный провод всё никак не хотел укладываться виток к витку, но терпения мне было не занимать. Решив, что первая катушка у меня будет чисто тренировочная, я упорно мотал и мотал, перекладывая витки изоляцией.

Лирическое отступление. В поисках идеальной изоляции

Из чего делать межслойную изоляцию? На этот вопрос «Горыныч» отвечал просто — «бумага толщиной 22 мкм, можно скотч». Кое-какие фотографии явно указывали, что в качестве изоляции он использовал обычный тетрадный лист. У меня от старых увлечений авиамоделями осталось много конденсаторной бумаги, но добраться до неё было сложно, поэтому я начал экспериментировать с тем, что было под руками.

В итоге в качестве межслойки я за пару недель перепробовал:

  • обычный прозрачный скотч. Белый, узкий.
  • синий непрозрачный скотч. Широкий.
  • коричневый непрозрачный скотч. Широкий.
  • ФУМ-ленту. И потолще и потоньше.
  • цапон-лак вперемешку со скотчами и ФУМ-лентой

. и всё это время я мотал и мотал. Общий счёт пошёл уже на сотни. Провод рвался, цеплялся, ложился с пропусками, но я твердил про себя «Я научусь. «. В конце концов — намотать внавал с помощью шуруповёрта я всегда успею, это нетрудно. А пока буду учиться мотать руками. Это намного интересней

По истечению этой пары недель тренировок вот что я понял про изоляцию:

  • Скотч. Узкий не понравился, т.к. его ширина чуть меньше ширины катушки и крайние витки нового слоя проваливаются в предыдущий слой. Из-за прозрачности сложно контролировать укладку новых витков, что сильно затрудняет работу. Хотя из-за «скользскости» скотча по нему легко витки сдвигать вплотную. Но постоянно сдвигать витки, которых нужно намотать 5000 — не самый продуктивный способ. Синий и коричневый непрозрачные скотчи ситуацию облегчали ненамного. Их нужно было подгонять по ширине, клеить без волн. Надоело мне это очень быстро.
  • ФУМ-лента. Была бы идеальной, если бы не множество факторов:
    • Она узкая и потому приходилось делать несколько витков для полного покрытия катушки. Это приводило к неизбежному наложению слоёв и в дальнейшем к «раздуванию» катушки вширь. И сама катушка получалась рыхлой.
    • На углах катушки лента просто продавливалась витками и фактически вся межслойная изоляция шла коту под хвост.
    • В случае сматывания витков оторвать спрессованную фум-ленту было просто невозможно и моя проволока быстро покрылась ошмётками волокон фторопласта. А так как я сматывал часто, то вскоре и проволока стала лохматой, и ФУМ-лента закончилась.
  • Цапон-лак вперемешку со скотчами и фум-лентой. Всё вышеперечисленное усугубляется склеивающим эффектом лака. Расход материала растёт, трудоёмкость тренировок возрастает, нервы исчезают, а результата как не было, так и нет.

    Когда общий счёт намотанных витков приближался к четвёртой тысяче я уже многое умел. Я мог с легкостью намотать один слой — аккуратно и красиво. Медленно, но всё же мог. Мог намотать и пять слоёв. Я всё это мог, даже несмотря на то, что сам станок был далёк от идеала и его собственный люфт порой сводил на «нет» очередную сотню витков. Я научился компенсировать его люфт, научился терпению и внимательности, но рано или поздно происходил срыв и. Я сматывал, срезал, нервничал и начинал всё заново. Шли часы и дни, я пересмотрел, а вернее — переслушал, кучу фильмов и практиковался, практиковался, практиковался. Однако время шло, тренировочный провод заканчивался, число пробных витков увеличивалось. Но результата всё не было.

    В один прекрасный декабрьский вечер у меня в распоряжении остался лишь покупной провод — гладкий, новый, блестящий. Намотав им ещё около трёх тысяч витков, и посрезав впоследствии их все, я загрустил. И было ведь отчего: уже месяц я бьюсь на катушкой, израсходовал все тренировочные материалы и всё впустую. Видимо без сказочного клубочка мне самому выхода из этого тупичка не найти. Только вот где найти это клубочек?

    Поиски волшебного клубочка. Письмо «Горынычу»

    Приближался Новый 2014 год, а настроение было ниже плинтуса. Всё было не то, и всё было не так, как мне хотелось. Нужен был какой-то революционный способ. Порой проскакивали мысли, что намотать провод 0.1 мм виток к витку невозможно, но ведь были и есть люди, которым это удаётся. А раз они могут, то смогу и я.

    Я вновь и вновь смотрел фотографии от «Горыныча» и думал, думал, думал. Опять смотрел всякие видеозаписи станков с электроукладчиками, советы, рекомендации, книги по радиотехнике, опять расспросы и допросы на работе.

    Но вот что интересно — рассматривая видеоролики «мотальщиков» я вдруг понял, что сам я уже мотаю намного лучше, чем большая их часть. Кто-то хвалится тем, что его провод ложится виток к витку на его станке и он с лёгкостью мотает 500 витков, но. НО. Провод-то его 0.6 мм. Да это воистину канат! Да к тому же всего 500 витков! Да ведь это на 10 минут работы! Для меня это уже были просто семечки!

    Получается, что Интеренет мне не учитель, а раз так, то я бросил это бесполезное изучение и 23 декабря 2013 года всё же решился написать «Горынычу» :

    Горыныч (по-моему Вас зовут Сергей), приветствую!

    Внимательно читал темы с Вашими рекомендациями по намотке и задался целью научиться мотать «виток к витку» катушки для зажигания. Сейчас практикуюсь на катушках для Ветерка. Параметры каркаса катушки: Прямоугольное сечение, длина — 21 мм, длинная сторона — 14 мм, короткая сторона — 7 мм. Высота щёчек около 6 мм. И у меня возникли вопросы:

    1. Есть ли какой-то секрет в намотке прямоугольных каркасов катушек? У меня по короткой стороне (7 мм) провод нормально укладывается сам, а по длинной (14мм) постоянно соскакивает. Приходится в момент прохода провода через грань резко замедлять движение, чтобы провод уложился.
    2. С какой скоростью у Вас получается вращать рукоятку станка? У меня, например, чтобы уложить провод 0.1 виток к витку быстрее, чем оборот в две секунды, не получается. Провод перестаёт укладываться ровно.
    3. Чем сделать межслойную изоляцию? Пробовал ФУМ-лентой — постоянно получается наложение ленты саму на себя, в итоге утолщение прослойки и, в конце концов, катушка становится с выпирающими боками. А хочется чтобы она была плотной. И ещё — на гранях катушки ФУМ-лента проминается практически насквозь, что сразу же убивает межслойную изоляцию. Зато ФУМ-лента белая и отлично видно укладку. Пробовал скотчем разных цветов (прозрачным, коричневым, синим), но скотч как-то пузырится, проваливается и нарушает укладку последующего слоя. И на нём плохо видно сам провод, не контрастен. Сейчас буду пробовать конденсаторную бумагу (осталась от увлечений авиамоделями), но проблемы с укладкой провода по краям: читал, что надо бумагу надрезать лепестками. Буду пробовать на днях. И опять же — она не контрастная — прозрачная коричневая.
    4. При намотке на заводских каркасах я никак не могу поймать момент ровной укладки в первые 10-15 витков. Щёчки каркаса постоянно сбивают провод с ровной траектории. Пробовал их отгибать — не очень помогает. В итоге первые 10-15 витков иду буквально с черепашьей скоростью, а лишь потом получается ускориться. Но опять же — до одного оборота в две секунды.
    5. Есть у меня станочек советский за 7 рублей, не мой, напрокат взял. Но он люфтит безобразно + — 3 мм, это тоже снижает точность намотки. Сейчас делаю свой по Вашему образцу из фанеры с подшипниками. Я правильно понимаю, что отсутствие люфта в станке — важное условие аккуратной намотки?

    Невероятно, но я получил ответы на все вопросы. Я понял про изоляции, я понял про укладку, я понял про станок… Я, можно сказать, прозрел. Вот он — тот самый волшебный клубочек, что проведёт меня по нужной дороге — и он теперь у меня в руках! Бросаю его под ноги и делаю.

    Перво-наперво — надо вернуть станок его владельцу! Поблагодарив его за бесценный опыт, я принялся мастерить свой. За этим занятием незаметно прошли новогодние каникулы. Гараж, дом, магазины, подшипники, инструменты. И вот опять надо идти на работу. Семья, работа, станок, перьевые свёрла, счётчик витков, клей. А времени всё меньше и меньше, а весна всё ближе и ближе, а станка всё нет и нет. А уж про готовую катушку я вообще пока молчу. А про готовое зажигание — уже даже не загадываю. Но я верю, что «Я научусь. «

    Наконец передо мной стоит мой первый самодельный намоточный станок. Новая покупная бобина с отличной проволокой уложена на место, начало обмотки закреплено на катушке, катушка закреплена на оси, а ось соединена со счётчиком витков. Итак, я готов к очередному витку моей битвы, а вернее сказать — к очередной битве за витки.

    Первый слой, 160 витков. Изоляция — писчая бумага, клей — обычный канцелярский клеящий карандаш.

    Источник

    Установка генератора на лодочный мотор — 12 вольт в лодке

    Установка генератора и регулятора напряжения на любой лодочный мотор на примере Mercury/Mariner F9.9, (TOHATSU/NISSAN MFS8/9.8A3)

    Вкратце: у меня был мотор без генератора и регулятора напряжения, я купил недостающие запчасти и теперь у меня в лодке есть 12 вольт для питания эхолота, USB для электрических стелек, зарядки телефона, фонарика и других необходимых вещей. На примере своего мотора я расскажу, как узнать:

    • Установлен ли генератор на вашем моторе,
    • Партнамбер (заводской номер) необходимых запчастей,
    • Если возможно, найти надежную и недорогую замену для оригиналов,
    • Какие использовать разъемы и провода,
    • Какой аккумулятор нужен для лодочного мотора без электростартера.

    По ходу написания я покажу вам ход своих мыслей и способы поиска запчастей, а также расскажу про экономию и дам чертеж съемника маховика. Все эти сведения можно использовать не только для указанных выше, но в принципе для любых лодочных моторов у которых нет генератора, или он есть, но не подключен.

    Как устроен лодочный генератор

    Начнем с азов. Что такое, собственно, генератор? На нашем лодочном моторе есть маховик. На маховике расположены магниты. Внутри маховика есть как минимум одна катушка, это высоковольтная катушка зажигания, металлический сердечник с намотанным вокруг него проводом. При прохождении магнитного поля внутри провода возникает электрический ток, который питает катушку зажигания, откуда идёт ток к свечам (искра, воспламенение смеси, тут понятно). Эта катушка нас не интересует, она уже задействована.

    Нас интересует катушка генератора, которая расположена там же, под маховиком. Она вырабатывает электричество с напряжением от 6 до 40 вольт переменного тока, в зависимости от оборотов. Но нам же нужно 12 вольт, скажете вы? На помощь приходит регулятор напряжения, или реле-регулятор, как его называют по старинке. На некоторых моторах (например, на моторах Johnson) вместо реле-регулятора ставится обычный выпрямитель типа «диодный мост», при этом скачки напряжения при повышении оборотов двигателя поглощаются аккумулятором. На других моторах используется регулятор, который, помимо преобразования тока из переменного в постоянный, при повышении оборотов (и соответствующем росте напряжения на входе) не дает напряжению на выходе вырасти выше критической точки. Напряжение от 14.4 до 14.7 вольт как раз то, при котором аккумулятор заряжается, но не кипит. Если будет выше — выкипит электролит. Если будет ниже — сульфатация пластин и медленный выход из строя от недозаряда.

    Также аккумулятор выступает в роли сглаживающего фильтра/балласта. В момент скачков напряжения аккумулятор принимает излишки энергии, в момент падения — наоборот, отдаёт. Именно поэтому эксплуатация электрооборудования без аккумулятора запрещена: от скачков напряжения эхолоты, например, горят, как спички.

    Вы захотели получить 12 вольт из лодочного мотора. Что делать дальше?

    Первым делом необходимо определить, есть ли в вашем моторе генератор. Довольно часто встречается ситуация, когда сам генератор установлен, а регулятор — нет. Это связано с унификацией производства, поскольку практически все моторы имеют версию как с ручным, так и с электрическим запуском. Если генератор установлен, нужно определить количество фаз. Например, на моем предыдущем моторе Johnson J30RSSR генератор стоял и был трехфазным, не было только регулятора напряжения. На новом моторе Mercury F9.9 не было ни того, ни другого.

    Как определить, установлен ли генератор? Очень просто. Первым делом нам нужно зайти на сайт www.boats.net и найти свой мотор. Нажимаем Mercury, на открывшейся странице появляется два раздела: Search by HP / Serial Range и Search by Year / Model Number. Первый предлагает найти по мощности и заводскому номеру, второй по году выпуска и названию модели. Я выбрал первый путь и нажал ссылку Mercury Outboard Parts, затем мощность 9.9 (4-STROKE)(209cc), и наконец попал на выбор конкретной партии моторов по серийному номеру, мой вариант 0P325500 & Up. Дальше нас интересует Electric Start Conversion Kit, это комплект переделки стартера на электрический, его заводской номер 895298A01.

    Поскольку мы не собираемся переделывать стартер, весь комплект нам не нужен. На схеме я отметил две необходимых нам детали: №2 — это катушка генератора, заводской номер 855944T01, цена $75, и №5 — регулятор напряжения, заводской номер 853811008, цена $125.

    Так вот, нужно посмотреть, как выглядит катушка генератора (Alternator coil), и место её установки (на рисунке — под маховиком слева, ближе к передней части мотора). Открываем капот мотора и заглядываем под маховик. Есть такая катушка? Если есть — прекрасно. Найдите место, куда приходят провода от катушки, и переходите к выбору регулятора. В моем случае её не оказалось, то есть, катушку тоже пришлось заказывать.

    А на предыдущем моторе Johnson генератор был установлен, под капот было выведено три желтых провода (см. фото ниже). В этом случае достаточно было заказать только регулятор pn 173692 (581778), причем трехфазный (такие регуляторы еще называют пятиконтактными, на вход переменки три желтых провода, на выход — красный и черный, или только красный (+12В), а минус снимается с корпуса).

    Источник