Меню

Можно ли запускать лодочный мотор без винта

по лодочным моторам. Вопрос-предложение

извольте, хотя лучше всёж инстркуцию почитать 1. Все двухтактные лодочные моторые категорически нельзя хранить винтом вверх! Сие чревато попаданием воды из охлаждения или из ноги в выхлопные окна и заржавеет всё там ко всем чертям! Если пр перевозке приходится класть мотор ногой вверх, то по приезду надо покрутить его несколько раз за шнурок, чтобы выкинуть возможную воду из цилиндров. Это справедливо даже если мотор будет лежать не долго.

Вроде очевидное требование, но у одного из авторушников уже есть маленький моторчик с намертво заржавевшими зеркалами и кольцами.

2. Перед длительным хранением надо слить масло из редуктора в ноге и заменить на свежее. Если в старом масле было много воды, то, перед заливкой свежего, редуктор промыть.

Чтобы воды в масле редуктора было поменьше, надо привыкнуть поднимать мотор из воды сразу после окончания поездки, особенно длительной. Редуктор на ходу нагревается, воздух в нём расширяется, а когда он после поездки в воде остывает, то воздух сжимается и немного воды через сальники всосёт в редуктор стопудово.

3. Перед хранением надо сделать так, чтобы в цилиндрах осталось масло, проще сделать так, чтобы там осталасб несгоревшая смесь. Обычно я перед храненеим снимаю провода со свечей и как следует кручу мотор верёвкой так, чтобы остаток топливной смеси из карба перекочевал в цилиндры. А можно налить смеси прямо в жерло карбюратора и крутануть раз пять.

4. Очень хорошая привыча хранить моторы с закрытой воздушной заслонкой (подсосом) и с надетым колпаком. Это убережет мотор от попадания туда насекомых и предметов, которые могут на мотор свалиться 🙂

Зря смеётесь, у меня в гараже на «ветерок» упала и разбилась стеклянная банка с цементом. От промывки мотор спас колпак и закрытый карб.

5. Многие очень внимательно следят вышла ли вся вода из охлаждения и не разорвёт ли зимой рубашку двигателя. Обычно моторые сделаны так, что пока его до гаража дотащишь, то там все давно выливается, а пара капель ничего плохого не сделают.

Тоже мне, бином Ньютона:-) Если хранить в тёплом помещении — можно вообще ничего не делать. Бензин из системы питания выработать полностью и всё.

Если же в холодном — помимо этого надо ещё заменить масло в редукторе и полностью слить воду из всех возможных мест.

Источник

Рассказываю почему нельзя запускать лодочный мотор без воды даже на короткое время

При покупке или продаже лодочного мотора, особенно если это происходит зимой довольно часто, чтобы проверить работоспособность мотора, его запускают «на сухую», считая что за короткое время работы с мотором ничего плохого не случится. В статье расскажу можно ли запускать лодочный мотор без воды и какие могут быть последствия такого запуска.

Какие могут быть последствия запуска лодочного мотора «на сухую».

Запуск лодочного мотора без воды может привести к неисправности системы охлаждения двигателя. Неисправная система охлаждения ведет к перегреву двигателя, задирам в цилиндрах, заклиниванию поршней двигателя и выходу его из строя.

При работе двигателя без воды крыльчатка помпы от трения нагревается и начинает оплавляться и разрушаться. Металлический рабочий цилиндр помпы может провернуться в пластмассовом корпусе помпы и полностью или частично закрыть отверстие подачи воды. Части разрушившейся крыльчатки могут попасть в трубку охлаждения и заблокировать всю охлаждающую систему.

Даже на новой крыльчатке помпы уже через 15-20 секунд работы мотора без воды могут появиться повреждения. Если крыльчатка менялась давно, она может получить ещё больше повреждений за более короткое время.

Признаками сбоев в системе охлаждения вследствие повреждения помпы может быть отсутствие воды из контрольного отверстия на холостых оборотах двигателя, при добавлении оборотов струя воды появляется. Постепенное уменьшение оборотов двигателя также может служить сигналом неисправности системы охлаждения.

Запуск лодочного мотора без воды может привести к проблемам в работе охлаждения двигателя, что чревато серьезным дорогостоящим ремонтом. Конечно, на то, сколько проработает водяная помпа без воды влияют много факторов: обороты двигателя, старение резины крыльчатки и прочее. Двигатель может выйти из строя не сразу и многие запускают двигатель без воды на свой страх и риск.

Я такие эксперименты проводить не советую, но каждый решает сам, как поступать со своим мотором.

В любом случае при покупке мотора я не рекомендую проверять его работоспособность без воды, тем более что для проверки много воды не нужно.

Читайте также:  Как проверить катушку зажигания лодочного мотора мультиметром

Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу сухого запуска лодочного мотора. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх.

Источник

Эксплуатация лодочного мотора. Как запустить лодочный мотор.

В прошлом году приобрел лодочный мотор mercury-5m, раньше с лодочными моторами дела не имел, прочитал все инструкцию, посмотрел ролики youtube, все понятно, все легко.

Собрался с друзьями выехать на рыбалку и обкатать мотор, приехали, поставили, залили топливо, все как положено, дерг, дерг, толку ноль, меняли свечи, просушивали цилиндр, более 2 минут мотор у нас не работал, разобрались, что к чему, спустя 3 часа, зато подкачали руки:-).

А чтоб ваш первый опыт с лодочным мотором прошёл удачно, просмотрите короткий ролик ниже или прочитать инструкцию, которую помог написать Александ Семенев:

1. Переключаем рычажок на внешний бак. Это не обязательно, рычаг легко сбивается при при транспортировке, но мотор все равно заведётся с внешнего бака, даже в положении » внутренний бак» , только при накачивании грушей, и при работе двигателя, какая-то часть бензина будет попадать во внутренний, что не страшно.

2. Вытаскиваем подсос полностью и проверяем наличие предохранительной чеки, смотрим положение КПП на нейтраль.

3. Подключаем шланг, проверяем открыта ли подача воздуха на внешнем баке и делаем грушей 2-3 нажатия.

(пункты 2 и 3 можно менять местами разницы не замечено)

4. Смотрим чтобы ручка газа стояла на центральной отметке со стрелкой. Один раз дергаем шнур.

5. Закрываем подсос наполовину (там ведь 2 положения)

6. Еще раз дергаем шнур. Мотор заводится. Через пару секунд убавляем газ до минимума. Через минуту убираем подсос. Мотор готов к работе.

Источник

22 способа угробить двигатель своей лодки

Думаете, знаете, как правильно содержать лодочный мотор? Что ж, может быть! Скорее всего, вы вовремя меняете масло и топливные фильтры, а также следите за уровнем охлаждающей жидкости. И, безусловно, вы прочитали инструкцию по эксплуатации вашего двигателя. Не так ли? Я уверен, что в этой маленькой библии есть много вещей, которые вы пропустили, и что начиная где-то с 7 страницы вы просто просмотрели иллюстрации.

Игонорируете индикаторы неисправности

Закройте глаза на эту идиотскую лампочку индикатора неисправности. Не замечайте предупреждающий зуммер, рискуя получить колоссальный счет в сервисном центре. Впрочем, при солнечном свете и так сложно увидеть загоревшиеся светодиоды и маломощную лампочку. Решение? Создайте вокруг индикаторов тень или переместите их туда, где сможете сразу увидеть, когда они загорятся.

Еще лучше с функцией предупреждения справляются зуммеры. Но можете ли вы их услышать при работающем двигателе, включенной стереосистеме и ветре? На высоких скоростях уровень шума может превышать 95 дБА (это как стоять на станции метро в Нью-Йорке). Может ли предупреждающий сигнал быть громче? Разумеется — установите звуковой оповещатель Screamer на 110 дБА за 8 долларов. Но имейте ввиду: если сирена отключилась сама, значит страшное уже случилось.

Неплохо также установить встроенный датчик расхода воды от Caterpillar, который сигнализирует о том, что охлаждающая жидкость заканчивается задолго до начала перегрева.

Неправильно устанавливаете термостат

Установите термостат вверх ногами, чтобы теплочувствительная часть находилась с другой стороны. Это верный способ обеспечить перегрев вашего двигателя. Здесь настолько легко ошибиться, что даже профессионалы иногда на этом прокалываются.

Не прислушиваетесь к своей лодке

Никогда не прислушивайтесь к звукам, которые издает ваша лодка. Свист, похожий на визжание свиньи, скорее всего, говорит о том, что ослаблен ремень ГРМ. Металлическое постукивание в такт оборотам двигателя означает, что клапаны, подъемники или рокеры клапана находятся в плачевном состоянии. Металлический скрежет и скрип могут указывать на то, что подшипник водяного насоса раскрошился. А громкий сильный выхлоп указывает на низкий уровень охлаждающей жидкости и необходимость диагностики водяного насоса. Какофония — это услада для ушей банкира вашего механика.

Не смотрите на манометр

Не обращайте внимания на манометры, только помните, что делаете это за свой счет. Летчиков учат регулярно проверять датчики. Начиная с одной стороны панели, они медленно проходят ее всю вдоль глазами, а затем просматривают все еще раз в обратном направлении. Учитывая, что на лодке всего несколько датчиков, их контроль не требует особого труда.

Льете чистый антифриз

Заливайте в систему охлаждения чистый антифриз, вместо того, чтобы разбавлять его водой. Так ведь лучше, верно? Нет, неверно! Чем ближе состав смеси в системе охлаждения к чистому антифризу, тем сильнее нагреется ваш мотор. Неразбавленный антифриз закипает при более высоких температурах (около 230 градусов по Фаренгейту), нежели вода (212 градусов по Фаренгейту). Поэтому он сохраняет больше тепла, позволяя двигателю работать горячим или даже перегретым.

Читайте также:  Моторы нептун года выпуска

Не принюхиваетесь

Вдыхайте свежий морской воздух и игнорируйте зловония из машинного отделения. У здорового двигателя характерный запах. Принюхайтесь к этому аромату и запомните его. И тогда, как только запах изменится, вы поймете, что-то не так.

Едкий запах горелой резины может исходить от крыльчатки водяного насоса при сухом прокручивании (проверьте, не засорен ли водоприемник), это также может говорить о недостаточном количестве охлаждающей жидкости, проскальзывании клинового ремня или неисправности муфты кормового привода.

Если в воздухе повеяло горелым маслом, это может означать, что двигатель был перегружен, если же запах сильный, то — подтекает масло на горячем двигателе. Сладковатый аромат указывает на утечку антифриза. А запах жженых волос может говорить о коротком замыкании.

Проверяете мотор на берегу

Заведите мотор, пока он находится на суше, чтобы убедиться, что он работает. Вы считаете, что за эти несколько секунд двигатель не перегреется. Да, вы правы. Но крыльчатка водяного насоса может при этом пострадать. Для работы крыльчатки нужна вода в качестве смазки. Без нее она быстро изнашивается или выходит из строя.

Льете дешевое масло

Залейте в свой двухтактный подвесной мотор дешевое масло и обеспечьте ему быстрое старение. Не стоит считать, что вы экономите деньги, покупая масло неизвестного бренда. На соответствие отраслевым стандартам масло тестируется только один раз, то есть полностью вся партия не проходит проверку. Лучшие масла отличаются постоянством качества, раз за разом отвечая стандартам. В среднем за лето двигатель мощностью 100 л.с. сжигает всего один или два галлона масла. Разница между дешевыми маслами и теми, что предлагают производители моторов, может составлять порядка 10 долларов.

Помните: в содержании двигателя ничто не обойдется вам дороже, чем использование дешевого масла.

Ставите везде одинаковые фильтры

Допустим у вашего мотора новые фильтрующие элементы и они справляются со своей работой. Дизельные и бензиновые двигатели, рассчитанные на длительные круизы, должны иметь два фильтра или водоотделителя (сепаратора). Но не устанавливайте один и тот же тип элемента в оба фильтра, или, что еще хуже, не ставьте элемент более тонкой очистки в первый фильтр. В таком случае первый фильтр выполнит всю работу, а во втором практически не будет смысла.

Таким образом, нагрузка будет оптимально распределена, результат будет лучше, а также увеличится срок службы элементов (а соответственно и двигателя).

Игнорируете вибрацию

Двигатели всегда будут вибрировать, так что со временем вы научитесь это игнорировать. Если носовые обводы начинает трясти каждый раз, как лодка переходит в режим глиссирования, но этого не ощущается у панели управления, вероятно, что одна или несколько лопастей гребного винта погнуты. Вибрация, появляющаяся только при определенных оборотах, может означать, что винт требует балансировки. Когда вся лодка грохочет и трясется на любых скоростях — двигатель с валом не выровнены.

Используете водометы на мелководье

Водометы позволяют ходить по мелководью, и вы этим свободно пользуетесь. К сожалению, однажды вы можете оттуда не выбраться. Водометы используют часть всасываемой воды для охлаждения. Если в этой воде будет песок, грязь или камни, система охлаждения может засориться.

Если вам приходится преодолевать очень мелкие места, тогда делайте это на высокой скорости. Таким образом, водомет будет засасывать более чистый верхний слой воды, так как лодка будет находиться значительно выше дна.

Не промываете

Оставляйте водометный двигатель, не промывая его после каждого использования, и вероятно вскоре он оставит вас навсегда. Даже если в мотор не попадает что-то достаточно большое, чтобы сразу вывести его из строя, внутри может постепенно нарастать слой грязи. Промывайте внутренние полости двигателя струей пресной воды под давлением в течение 10 минут. Все свежие модели имеют промывочное отверстие. А, например, водометы Mercury старых серий можно апгрейдить с помощью дополнительного приспособления для промывки, которое стоит около 25 долларов.

Выжимаете газ в конце

Погазуйте, прежде чем глушить двигатель. Вероятно, этот миф выдумал какой-то механик, чтобы у него было больше работы. Идея заключается в том, чтобы облегчить последующий запуск двигателя. Но все, чего можно этим добиться — это оставить несгоревшее топливо, покрывающее цилиндры, которое образует липкий налет.

Читайте также:  Почему нагревается мотор у оверлока

Выключаете аккумуляторы на ходу

Неправильно поверните переключатель аккумуляторов во время работы двигателя и — бац! — нет больше генератора. При переключении с позиции «1» на «2» или «BOTH» никогда не поворачивайте ручку через позицию «OFF». Иначе на микросекунды перекроется выход электричества из генератора. Это спалит диод и убьет генератор.

Демонстрируете анодное невежество

Аноды из цинкового сплава устанавливаются только на привод и карданный вал, верно? Нет, неверно. Внутри двигателя тоже есть один. Советуем узнать, где он расположен и заменять его при каждой смене масла. Если оставить его там надолго, он начнет разрушаться, а отпавшие частицы могут засорить систему охлаждения.

Кладете болт. на болт

Раз хомут шланга сделан из нержавейки, то и его стяжной болт из того же материала, думаете вы и фатально ошибаетесь. В большинстве случаев болт делают из мягкой стали, которая ржавеет от соли. Сломанный хомут для шланга — это верный способ лишиться воды, топлива, выхлопного шланга или вовсе затопить лодку.

Отдаете концы в воду

Оставьте швартовы свисать с кормы. Пусть нейлон толщиной в 3/8 дюйма намотается на винт при нескольких тысячах оборотов в минуту, и подшипники будут раздроблены, сальники разорвет, трансмиссия лишится шестерней, а если крепления двигателя не очень надежные, они расшатаются и мотор будет болтаться на них.

Плюете на коррозию

Игнорируйте потребность вашего двигателя находиться в сухой среде, и очень скоро коррозия сделает свое черное дело.

Чтобы этого не случилось, советуем обрабатывать электрические разъемы WD-40 или техническим вазелином, чтобы защитить их от влаги. После того, как вы вышли на лодке в соленую воду, протрите двигатель тряпкой, смоченной пресной водой. Также убедитесь, что на нем не осталось кристаллов соли, которые впитывают влагу. Затем вытрите его насухо и покройте тонким слоем масла, распределив по всем деталям, включая те, что находятся снизу.

Не меняете масло

Не меняйте масло — просто долейте к тому, что осталось. Это верный способ убить двигатель.

Ваша цель — полностью заменить старое масло новым, верно? Тогда сравните объемы сливаемого и заливаемого масла. Разница — это количество оставшегося грязного масла.

Если вы не можете высосать все старое масло сверху, слейте его в поддон. Только убедитесь, что установили двигатель под таким углом, что масло легко может стекать через сливное отверстие. Или же меняйте масло настолько часто, чтобы не давать остаткам даже шанса стать непригодными.

Экономите на топливе

Покупайте самое дешевое топливо — у нас его называют «лягушачья моча». Вы не только получите наихудшую производительность, но, скорее всего, еще уничтожите поршни, кольца и цилиндры.

Производитель двигателя указывает минимальное значение октанового числа. Используйте топливо с меньшим показателем, и ваш двигатель начнет постукивать или гудеть при нагрузке. Он выдержит в этом режиме некоторое время, но при длительной заправке таким горючим отложения углерода будут накапливаться в канавках поршневых колец и за кольцами. Это приведет к залеганию поршневых колец, задиранию цилиндров или, что еще хуже, к заклиниванию двигателя.

В то время как на некоторых небольших двигателях все будет более или менее хорошо работать и на топливе с октановым числом 84, большинство двигателей требуют как минимум честного значения — 87, а лучше — 89. Для высокопроизводительных моделей настойчиво рекомендуем использовать горючее с октановым числом 91.

Забудьте про упорный подшипник

Меняя винт на подвесном или кормовом приводе, забудьте поставить обратно упорный подшипник. Или, если они у вас валяются вокруг, возьмите первый попавшийся. Без упорного подшипника втулка гребного винта трется о корпус редуктора при движении лодки вперед. Узнайте цену на корпус редуктора, и вы никогда не забудете установить упорный подшипник.

В качестве эпилога

Не читайте инструкции. Я писал эти никому не нужные литературные заметки и понимал, что большинство людей их игнорируют. Жаль, ведь наша жизнь была бы намного проще, а наши двигатели служили бы намного дольше, если бы мы обращались к ним сразу при первой необходимости.

Как сказал один из производителей: «Единственное, что нам нравится видеть изношенным — это руководство пользователя».

Эта статья была напечатана в августе 2017 года в журнале Boating. Ее автор Дэвид Сайдмен (David Seidman).

Источник