Меню

Момент затяжки распредвала 112 мотор мерседес

Момент затяжки распредвала 112 мотор мерседес

СМЕЖНЫЕ ТЕМЫ ПО УЖОРУ МАСЛА

__________________
Тек. авто: MB W210, Е280, 97 г.в. 😎

__________________
Тек. авто: MB W210, Е280, 97 г.в. 😎

W210 E240
Двигатель 112.911 коробка 6МКПП машина 1999 г.в. пробег 230000
Расход масла около 1л/1000 км.
Состояние вентиляции картерных газов – идеальное (все шланги новые, крышки чистые изнутри, отверстия прочищены).
Течи масла – есть подтекание масла из под клапанных крышек (снизу под машиной следов нет – оно методично стекает на выпускные коллектора и сгорает). Последствие экономии на покупке новых прокладок

Планировался кап ремонт двигателя – основной целью которого, было именно устранение расхода масла (на приемистость или стуки в двигателе жалоб нет).
После замера компрессии было установлено, что во всех цилиндрах норма и разность между цилиндрами максимум 1 бар. Энтузиазм по кап ремонту немного утих.

Этим летом много ездил на отдых. Проверили при движении в авто колоннах (друг ехал 700 км за мной)– двигатель на ходу не дымит никогда (перегазовках и т.д.). При прогреве то же дыма не видно.

В общем на дым никогда не жаловался, а тут поехал к родственником в отдаленный район родного края — дорога очень специфичная – 3 парома на 510 км пути. Перед паромами как обычно приходиться стоять – иногда подолгу. Лето жара – стоял, ждал с включенным кондиционером около часа –когда начал трогаться чтобы заехать на паром чуть не обалдел – синее облако дыма из трубы круче чем на камазе…был в шоке…

Позже проверял – долго стоишь на холостых (не менее 30-40 мин) потом даешь резко газа и получаешь клуб дыма. Немного прогазуешь и дым пропадает полностью.

Вроде как это признак уставших колпачков – холостой ход – дроссельная заслонка почти закрыта и создается большое разряжение во впускном коллекторе – масло начинает «засасывать» через «уставшие» маслосъемные колпачки в коллектор. Оно постепенно накапливается в коллекторе и при первом нажатии на педаль газа его резко затягивает в цилиндры – результат синий дым который почти сразу пропадает…

Машина после 30 мин работы на холостом ходу (до ремонта):

Но это теория и я если честно не верю в то что такой большой расход масла можно устранить заменой маслосъемных колпачков но так как кризис на дворе и некоторые финансовые сложности не позволяют мне сейчас сделать нормальный кап ремонт двигателя … я решил проверить насколько замена одних колпачков поможет…

Итак что потребовалось из запчастей (коды для моего двигателя само собой):
1) сами м/c колпачки (5 комплектов А612 050 00 58 по 505 руб.)
2) прокладки клапанных крышек (А112 016 02 21 и А112 016 03 21 по 605 руб.)
3) болты коромысел распредвала (28 шт А 112 990 10 22 по 56 руб)
4) герметик (любой нормальный автогерметик – лучше оригинальный) около 150 руб.

Что потребовалось из инструмента:
1) Естественно трещетка или вороток с удлинителями
2) Свечной ключ или лучше специальная свечная головка на 16
3) Головки E8, E10, E14, E18, 17, 27, 10
4) Ключ на 27, 19
5) Торкс на T30 и шестигранник на 17 (крутить коленвал)
6) Плоская отвертка и плоскогубцы
7) Динамометрический ключ
8) Рассухариватель – я меня такой [Только зарегистрированные пользователи видят ссылки. Регистрация в клубе]
9) Маленький пинцет а лучше магнитик (или еще лучше магнитная указка) чтобы доставать сухари
Не обязательно, но можно:
1) щипцы для снятия колпачков – у меня такие [Только зарегистрированные пользователи видят ссылки. Регистрация в клубе]
2) компрессор со шлангом и переходником для свечного отверстия (чтобы накачивать воздух в цилиндр)

Снимаем пластиковый кожух с двигателя.

Откручиваем гофру воздухазаборника (Е10), снимаем разъем с расходомера и защелки с корпуса воздушного фильтра. Снимаем воздухазаборник вместе с расходомером

Снимаем разъемы с катушек откручиваем катушки(торкс Т30). Снимаем наконечники со свечей (для этого удобно пользоваться ключем на 19). Снимаем катушки вместе с проводами.

Для удобного доступа к левой головке цилиндров достаем патрубок вакуумного усилителя тормозов из впускного коллектора (защелка) и немного отпуская (ключ на 17) бензопровод поворачиваем таким образом чтобы трубка была направленна вверх и не мешала доступу к головке и сразу затягиваем бензопровод.

Откручиваем и снимаем крышки головок (E10) трубки вентиляции картера отсоединяем руками или если сильно прикипевшие при помощи плоскогубцев.

С помощью свечного ключа или головки выкручиваем по одной свечи из каждого цилиндра (только по одной!)

Читайте также:  Мотор позиционер заслонки направления обдува пассат б4

С помощью воротка и головки на 17 отводим натяжитель и снимаем приводной ремень.

Проворачиваем коленвал по часовой стрелке до того как метка на блоке не совпадет с меткой на шкиве коленвала равной 40 градусам. (проворачивать коленвал намного удобней при помощи вставленного в шкив коленвала шестигранника на 17 и надетого на нее воротка или трещетки с головкой на 17)

Смотрим на звездочки распредвалов. Выемка для шпонки на звездочке должна совпадать с плоскостью головки блока и быть направлена в сторону впускного коллектора (см. рисунок). Если выемки смотрят в другую сторону проверните вал еще на один оборот и смотрите. До тех пор пока метки не совпадут. Если метки где то рядом но не совпадают – поздравляю вам давно пришла пора менять цепь…

Если есть такая возможность пометьте взаимное положение цепи и звездочек. Для этого нанесите метку на звене цепи и соответствующем «луче» звезды (маркером, герметиком…) Это нужно для правильного положения балансировочного вала. Можно ориентироваться на звенья цепи другого цвета и метки на звездочках (всего их 4)…но поймать их правильное положение намного сложнее…

Откручиваем два болта крепления генератора к блоку двигателя (E14). Отводим генератор вниз. Под генератором находиться натяжитель цепи. Выкручиваем его (головка на 27).

На правой головке спереди стоит датчик холла. Откручиваем болт удерживающий его (E8) и достаем сам датчик.

Откручиваем звездочку правого распредвала. Для этого удерживаем ключом на 27 распредвал и откручиваем болт крепления с торца (Е18). Снимаем звездочку и не снимая цепи с нее фиксируем ее отверткой ниже распредвала через дырку для датчика холла.

Откручиваем болты крепления коромысел (E10) в порядке показанном на рисунке.

Снимаем коромысла. Достаем правый распредвал. Левый распредвал достаем вместе со звездочкой для этого снимаем с нее цепь и обязательно фиксируем ее чем ни будь (проволкой, веревкой). Желательно таким образом ,чтобы цепь была натянута со стороны коленвала.

Вот мы и добрались до клапанов.

Проворачиваем коленвал до отметки ТЕ1 (ВМТ первого цилиндра).

Если у вас есть компрессор то будет проще.. Необходимо зафиксировать коленвал от проворота. Если у вас МКПП можете просто включить передачу и зажать ручной тормоз. Если АКПП то тут сложнее можно либо снять стартер и установить туда фиксирующую пластину (как написано в Wis’e) или можете вставить шестигранник на 17 в шкив коленвала надеть на него вороток с головкой на 17 и допустим с какой нибудь небольшой трубой и упереть их в лонжерон..или в что нибудь.. не знаю в что у меня МКПП)))

Далее вкручиваем в свечное отверстие первого цилиндра переходник для компрессора и подключаем компрессор. Накачиваем давление около 5 бар.

Если у вас нет компрессора, да простят меня сервисмены, вы все равно можете спокойно рассухарить клапана так как клапана имеют очень маленький свободный ход и почти сразу упираются в поршень. Я знаю, что производители автомобилей не рекомендуют такой способ рассухаривания клапанов «из-за опасности погнуть клапана и повредить поршень». Я знаю очень много машин где клапана рассухаривались именно так и не знаю не одной где бы умудрились при этом погнуть клапан… Для этого по моему надо стучать по нему молотком или кувалдой…(Но все равно если есть возможность взять компрессор – лучше сделайте это – будет намного проще так как пружины придется сжимать меньше.)

Если компрессора нет то и фиксировать коленвал не нужно.

Прикручиваем рассухриватель к головке блока. Рекомендую прикручивать к дыркам для крепления крышки а не к дыркам крепления коромысел но это ИМХО. И прикручивать обязательно болтом не с двигателя так как в противном случае вы его обязательно погнете. (можно прикручивать болтами коромысел — их все равно выкидывать)

Положите какую ни будь тряпочку в плоскость между клапанами так как там есть сливные отверстия для масла и туда можно уронить сухарь…что может привести к необходимости разбирать двигатель.

Нажимаем на пружину клапана и при помощи магнитика или пинцета достаем сухари. Нажимать иногда приходиться достаточно с большим усилием. И надо быть осторожней так как любимое занятие сухарей это улетать куда нибудь далекоо

Снимем пружину. При помощи специальных щипцов или отвертки снимаем старый колпачек. Надеваем защитный кембрик (идет в комплекте с колпачками) и надеваем новый колпачек. Осаживаем его оправкой или глубокой головкой подходящего диаметра с небольшим усилием. (В принципе они осаживаются нажатием руки – без молотка! Не переусердствуйте!)

Ставим обратно пружину. Нажимаем пружину рассухаривателем и вставляем сухари на место.

Читайте также:  Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп

Последние два пункта намного удобней выполнять с напарником. Гораздо меньше вероятности потерять сухарь.

Таким образов поменяв колпачки на одном цилиндре – аккуратно поворачиваем коленвал (не забываем придерживать цепь в натяжении) до положения ВМТ следующего цилиндра (соответствующая метка на шкиве коленвала ТЕ2, ТЕ3, ТЕ4….). И повторяем последние операции для каждого цилиндра накачиваем давление, прикручиваем рассухариватель…и т.д.

Особенное удовольствие вам доставит выпускной клапан 6го цилиндра. Мы с ним провозились около 40 минут. Уж очень там мало места вокруг него и не удобно такой рассухариватель применять.

Собираем двигатель в обратном порядке.. Само собой что чистота – залог хорошего ремонта так что, устанавливая распредвалы и коромысла особо следите за тем, что бы они были чистыми. И не забудьте смазать пастели распредвалов маслом

Чтобы установить распредвалы в правильное положение без фиксирующих пластин. Предлагаю следующий метод.

1) поворачивайте коленвал до метки в 40 градусов.
2) Устанавливаете левый распредвал, и установите но затягивайте коромысла. При установке ставьте его сразу по метке. Прорезь для шпонки расположена вдоль плоскости головки и направлена в сторону впускного коллектора. Надеваете на него цепь и следите чтобы при этом цепь была «в натяг» со стороны коленвала. (Внимание при установке коромысел используйте новые болты)
3) Устанавливаете правый распредвал тоже по метке и тоже не прикручиваете до конца коромысла. Прикручивайте звездочку к распредвалу (не затягивайте) цепь сразу надевайте по меткам и следите чтобы «натяг» был со стороны левого распредвала. (Внимание при установке коромысел используйте новые болты)
4) И только после этого затягивайте коромысла согласно порядку затяжки в нужной последовательности и с нужным моментом (с помощью динамометрического ключа). Для моего двигателя – все длинные болты – первый этап — 10 Нм, второй — поворот на 90 градусов. Все короткие в один этап – 15 Нм. (Для всех 112, 113 моторов кроме 112.951, 112.976, 113.987, 113.988, 113.990, 113.993, 113.991. Для них все болты закручиваются в два этапа до 8 Нм и поворот на 120 градусов)
5) Закрутите натяжитель цепи и проверните коленвал на 2 оборота а после этого посмотрите правильно ли все встало по меткам. Должно быть правильно.
После этого затягивайте звездочку на правом распредвале с установленным моментом (Для всех 112,113 моторов — первый этап 50 Нм и второй – поворот на 90 градусов). Не забудьте при этом удерживать распредвал при помощи ключа на 27.

Всю остальную сборку проводите в обратном порядке.. Рекомендую ставить новые прокладки клапанных крышек и в места «округлости» в углах нанести герметик.

У меня вся процедура заняла день…

Итог – дым после долгой работы на холостых пропал…

Машина после 30 мин работы на холостом ходу (после ремонта):

По расходу масла пока не скажу — залил масло по верхнюю метку на щупе. Позже отпишусь насколько он изменился.

Проверим насколько это эффективно. Думаю многих это интересует на форуме

Источник

Замена маслосъемных колпачков M112

Как я уже писал ранее – решил поменять маслосъемные колпачки в целях снизить расход масла (одна из возможных причин подъедания). Работа не простая, поэтому сразу скажу, что если двигатели никогда не делали, то лучше не лезьте сами.

Вкратце опишу процесс, у кого возникнут вопросы — спрашивайте.
Снимаем декоративную крышку двигателя с фильтрами, катушки с проводами, далее отсоединяем вакуумные шланги от клапанных крышек

и снимаем сами крышки, после этого снимаем приводной ремень (головкой 17 и воротком сводим натяжитель и снимаем ремень), откручиваем болты крепления генератора (после вывинчивания болтов «генадий» может не вытаскиваться, желательно пролить немного WDшкой задние части крепления и чем-нибудь подтолкнуть его, например гаечным ключом или воротком)

, после того как сняли генератор с креплений в идеале отсоединить от него провода и вытащить его совсем, но у меня не получилось снять силовой провод, поэтому генератор был просто опущен максимально низко, чтобы можно было хоть как то выкрутить натяжитель… и так генератор снят\отодвинут, выкручиваем по одной свече из каждого цилиндра

, проворачиваем коленвал (либо головкой на 27, либо шестигранником на 17…у кого как, лучше и тем и тем запастись) по часовой стрелке до ВМТ первого цилиндра, это соответствует отметке 40 на шкиве коленвала), снимаем натяжитель цепи (он находится в блоке со стороны генератора, откручивается головкой на 27)

, после этого снимаем звезду с правого распредвала (откручивается головкой Е18…перед откручиванием я на всякий случай нанес несколько меток краской на цепь и звезды, так же желательно снять датчик положения распредвала, т.к. при снятии звезды можно повредить его), затем откручиваем 14 болтов крепления постелей распредвала (болты распредвалов считаются одноразовыми, на правой ГБЦ 14 шт. одинаковых, на левой так же 14 одинаковых и еще два коротких, лучше их менять на новые, откручивать желательно в последовательности обратной затяжке (см. схему)), снимаем постели с толкателями, распредвал и кладем их в сторону, берем заранее приготовленный шланг и вкручиваем его в свечное отверстие первого цилиндра, стопорим коленвал (я стопорил за болт шкива коленвала…использовал вороток с трубой и упирал в лонжерон, на а\м с МКПП можно включить передачу, на АКПП нужно снимать стартер и блокировать за маховик с помощью специальной пластины, либо использовать вариант, который использовал я)

Читайте также:  Свечи в мотор cfna

… Создаем и держим давление в цилиндре около 5 атм, чтобы клапан не упал при замене колпачков

, сухари сразу ловим магнитом (эти гады отлетают куда угодно и найти их потом почти не реально, все отверстия в моторе и всё вокруг лучше закрыть, магнит лучше использовать телескопический и достаточно сильный), вытаскиваем пружину клапана, аккуратно снимаем старый колпачок (лучше использовать специальные клещи, с ними действительно удобнее и вероятность поцарапать стержень клапана снижается),

далее ставим новый колпачок (предварительно лучше окунуть его в масло и перед установкой надеть защитный кембрик на стержень клапана, в комплекте с оригинальными колпачками кембрик уже идет)

, после того как надели колпачок подбиваем его длинной головкой на 11 до того момента, пока он не упрется в ГБЦ (будет слышно по характеру звона при подбивании), после этого снимаем защитный кембрик, и засухариваем клапан обратно, сухари советую сразу вложить в тарелку клапана и при засухаривании держать их пальцем и помогать им встать в свои места…колпачки остальных клапанов меняем аналогично.

На левой головке делаем всё так же, единственное снимать звезду с распредвала я не стал, т.к. места надеть головку на болт просто нет, мешает корпус масляного фильтр, поэтому я поворачивал колено немного в обратную сторону для того, чтобы немного снять натяжение цепи, главное не переборщить с этим.

От себя добавлю:
— перед снятием приводного ремня сделайте фотографию как он надет, потом сэкономит время при сборке, т.к. его можно несколькими способами накинуть, но правильный только один (при остальных будет лишняя длина ремня)
— перед снятием звезд распредвалов и откручивании самих валов сделать несколько меток краской и прикрепить цепь к звезде распредвала пластиковыми стяжками, это снизит вероятность перескока цепи, а перед снятием звезды еще совет подвязать её к чему-нибудь, например к капоту
— лучше запастись болтами М6 и М8 различной длины, чтобы можно было вкручивать их в головку и цепляться за них рассухаривателем
— перед работой с левой головкой лучше снять шланг вентиляции системы охлаждения (от двигателя к расширительному бачку), я свой сломал случайно нажав на него локтем, пришлось покупать новый
— при извлечении пружины клапана смотрите, чтобы шайба, которая ставится под пружину оставалась в головке, а не прилипла к пружине, было неприятным сюрпризом обнаружить данную шайбу на тряпке после того, как поменяли все колпачки, прикрутили все валы, вкрутили натяжитель и генератор

— запаситесь очистителями, масляных потеков будет много, после ремонта лучше смыть все по максимуму, т.к. потом когда мотор нагреется остатки масла будут выгорать.
— приготовьте много тряпок, у меня пол пододеяльника ушло)))))
— купите стрейч-пленку, ей удобно накрывать разобранные элементы мотора, генератор и т.д., чтобы грязь не попала в двиг, а масло в генератор при выкручивании натяжителя

Работа в принципе не очень сложная при наличии прямых рук, помощника (спасибо Вованычу VOVAN-NPC ) и места с необходимым инструментом (очень много болтов TORX под Е-насадку и Т-насадку)

Так же по совету DenizShevchenko решил почистить канал слива масла, который находится в задней части правой ГБЦ, почитав инфу в сети — у м112 есть проблема с засорением этого канала, из-за чего масло попадает во впуск, по хорошему для чистки канала нужно снять КПП и заднюю крышку двигателя, но пока обошелся тем, что заливал в это отверстие очиститель карбюратора и продувал воздухом, так же пытался прочистить его тросиком, получилось или нет не могу сказать. Единственный момент — про проблему с данным каналом в сети пишут о М112 на w210, для меня так и осталось загадкой — на w211 устранена это проблема или нет?

Источник