Меню

Люфт в редукторе тойота прадо 120

Люфт в редукторе Toyota

Чаще всего проблемы с редуктором Toyota возникают при серьёзном пробеге автомобиля. Данный узел отличается надёжностью, однако может выйти из строя и раньше срока в случае, если не получал должного технического обслуживания. Роль играют и условия эксплуатации машины: негативное влияние оказывает агрессивный стиль вождения и езда под нагрузкой. В силу своих особенностей задние редукторы Toyota служат дольше, а вот передние — немного меньше.

Заказать диагностику и ремонт редуктора Toyota в Москве можно в автосервисе «Тойота Дубровка». Мы профессионально диагностируем и ремонтируем автомобили этой марки и гарантируем оптимальное соотношение «цена-качество». Обратившись к нам Вы сэкономите не только время, но и материальные средства.

Почему появляется люфт в редукторе Toyota?

Нормой считается отсутствие люфта или небольшой люфт (не более нескольких миллиметров). Однако, его увеличение считается поломкой и сопряжено с появлением стука в процессе эксплуатации автомобиля, во время троганья с места или переключения передач. В этом случае рекомендуется обратиться за профессиональной авторемонтной помощью не откладывая, чтобы исключить более серьёзные поломки и создание аварийных ситуаций на дороге.

Причины появления люфта могут заключаться в следующем:

  • Большой зазор в шлицевом соединении валов;
  • Изношенные шестерни главной передачи;
  • Зазор между ведущим валом и боковыми фланцами в моделях с блокировкой дифференциала;
  • Большой зазор в отверстии под ось сателлитов.

Неквалифицированное вмешательство в вышеперечисленных случаях создаст ещё больше проблем, вплоть до полного выхода из строя редуктора и других важных элементов трансмиссии. Поэтому лучше всего сразу обратиться за профессиональной помощью и исключить переплаты на устранение последствий неправильного ремонта.

Преимущества ремонта редуктора в «Тойота Дубровка»

Наши диагносты и мастера прошли аттестацию у производителя и работают в соответствии с его рекомендациями. Перед тем, как приступить к ремонту, они проводят диагностику, используя оборудование дилерского уровня и точно устанавливая причину поломки. В зависимости от неё составляется тот или иной план действий по её устранению с применением оригинальных запчастей и расходных материалов.

Последние в широком ассортименте представлены на нашем складе и доступны по ценам ниже дилерских. Это удобно, поскольку клиенту не нужно тратить время на поиски по столице и он гарантированно получает оригинальный элемент. Стоимость услуг рассчитывается с учётом их объёма, сложности, цены запчастей. Вы можете узнать наши расценки в соответствующем разделе сайта или связавшись с операторами: +7 (495) 532-45-05.

Заказывайте диагностику и ремонт редуктора Toyota у нас!

Источник

ремонт редуктора заднего моста прадо 120 отзывы

Но если есть желание делать самим, вот краткая инструкция:Настройка редуктора это тонкая работа, при котороой надо четко контролировать процесс, но при замене только подшипников часто можно обойтись без подбора калиброванных шайб, те. можно оставить старые. При этом нельзя их менять местами из за их разного размера. Если начинать сборку/настройку с нуля то стоит сначала собрать ведущую шестерню с нужным преднатягом но БЕЗ САЛЬНИКА и гайку НЕ КЕРНИТЬ. Далее. устанавливаем дифференциал в сборе с подшипниками и шайбами на место и переворачиваем редуктор на бок (полуоси вертикально) так чтобы ведомая шестерня и дифф своим весом отодвигались от ведущей шестерни ВНИЗ. Можно предположить что в зацеплении будет какой то зазор (если нет то необходимо добиться его присутствия путем замены калиброван. шайб) и на данном этапе НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ местоположение ПЯТНА КОНТАКТА. пятно должно находиться в центре общей длинны зуба ведомой шестерни. Если пятно находиться в смещении к краю шестерни или к центру то придется снова разобрать ведущую шестерню спрессовать подшипники(поэтому нельзя ставить сальник при первой же сборке! ) и заменить регулировочную шайбу на более или менее толстую (зависит от напр смещения).

Размер на который стоит менять шайбу в гаражных условиях, нахрапом(за один присест) НЕ ВЫЧИСЛЯБЕЛЕН. А по сему приходиться один редуктор разбирать до НУЛЯ минимум два раза! , при этом записывая на бумагу все перемещения размеров получаем два значения толщины рег. шайбы ведущей шестерни и ДВА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ПЯТНА КОНТАКТА. Сопоставив 2 значения толщин с 2мя местоположениями конт. пятен логическим путем получим правильный размер толщины рег. колца вед шестерни. Далее Ура. , с кольцом нужного размера можно собрать окончательно ВЕСЬ ведущий вал редуктора! (с сальником) Собрав снова редуктор и поставив его на бок (обязательно! =зазор в зацеплении присутствует! ) используя часовой индикатор определяем его величину и при этом, щупом проверяем, наличие или отсутствие зазора между шайбой и картером верхнего подшипника.

Читайте также:  Как слить конденсат с газового редуктора 4 поколения томасетто аляска

Используем ЩУП=0,05мм. Если щуп нет возможности вставить между деталями но шайба не зажата, то это можно принять к расчету как 0 преднатяга подш. диффа и приняться за математическое вычисление размеров толщин этих самых шайб взяв за исходный размер величину зазора в зацеплении щестерен. Б=толщина шайбы нижнего подшипника. С=толщина шайбы верхнего подшипника. Д=Необходимый преднатяг подш. диффа. (примерн 0,15мм) Е=Контрольная величина зазора в зацеплении шестерен. Проведя с имеющимися цифрами необходимые расчеты мы узнаем все размеры. ПЯТНА КОНТАКТА! , при верном вычислении размеров оно должно находиться(его центр) по середине плоскости зуба ведомой шестерни в отношении вершины и основания его! Если пятно находиться со смещением от центра, изменяется размер шайб(НО УЖЕ ПАРНО. (преднатяг то выставлен)). ДА. и самое можно сказать главное. , перед каждым замером в редукторе необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО! осаживать подшипники(ориентировать ролики) путем врашения деталей минимум на ДВА оборота кажд раз.

Из за перекоса роликов может случиться чехарда в замерах с погрешностью до 0,5мм. Дерзайте кому не лень было читать! Гул, шум,шелест сзади, — то с чем обращаются владельцы вышеуказанных авто. Диагностика в 90% процентов случаев указывает на неисправность редуктора заднего моста. В этих редукторах в отличии от предыдущих поколений установлены шариковые двухрядные подшипники упорного типа. Данные подшипники в отличии от ступичных очень чувствительны к состоянию смазки. К сожалению у этих редукторов отсутствует сливное отверстие и замена масла чаще всего не производиться. Окисленное, старое масло приводит к разрушению рабочего слоя обойм подшипников, — отсюда и посторонние шумы. Мы всегда имеем в достаточном количестве комплектующие; подшипники, сальники для проведения восстановительного ремонта данных редукторов. Средняя стоимость снятого редуктора вместе с комплектующими — 18 000 руб. , для F 01 и им подобным 25 000 руб.

Источник

раз и навсегда про стук в руле на колонке по наклону (без вылета)

Блог сделан для того чтобы вы не сошли с ума от этой надоедливой проблемы, хочу помочь людям тем кто уже все перепробовал но руль стучит, мне он все нервы вымотал, снимал рулевую раз 7…

Расскажу на своем примере по стуку в руле, как ни странно в прадо клубе расписано не все хоть и есть литературы страниц на 400.
И так погнали. Для начало проверяем подвеску и рейку, так как это все может тоже отдавать в руль, если подвеска в порядке, проверяем рейку, я проверял при помощи подтяжки, если стук не уходит, возвращаем в обратное положение гайку подтяжки.
Теперь переходим к рулевой колонке с валами. смотрим фото каждый пункт изображен на картинке

1 это муфта в салоне разбивается центральная резиновая втулка. подробнее www.drive2.ru/l/9982908/

2 это тоже муфта этого не описано на прадо клуб, вал со шлицами ходит внутри этой муфты (у меня был стук в ней) ремонт прост, я его заварил в среднем положении. либо менять муфту целиком 4522060140

3 подшипник съедает вал, лечится просто покупаешь новый подшипник 4527433020 (который стоит в рулевой колонке) и вклеиваешь его на лактайд внутрь колонки поверх старого подшипника, в итоге вал ходит по новой поверхности и по новому подшипнику. себе так сделал, вал запресовал с легким усилием, до этого он туда просто проваливался, либо заена вала целиком 4520335310

4 стук в шаре, регулировка по наклону, www.drive2.ru/l/470450790029328759 проверяется только на снятом валу, не надо ничего мудрить покупается новая крестовина, пластиковый шар, это номер рулевого вала 4521035240, вводите его и вместе с ним вылезет предложение этой крестовины sat цена 900р.

5 крестовина муфты в салоне, выходит из строя крайне редко, нагрузки не несет, находится в салоне, поэтому вода туда не попадает, живет очень долго, проверяется на люфт, если он есть либо менять муфту целиком 4522060140, либо менять крестовину только не китай, какую нибудь японскую gmb, koyo st1638, st1639, st1640

6 начинает люфтить и стучать крестовина вала под капотом, на этом валу больше ничего не ломается. либо менять крестовину gmb, koyo st1638, st1639, st1640, либо вал целиком 4520335310

Читайте также:  Редукторы газель как отличить

7 сам вал аллюминиевый в салоне разборный, вставляется на шлицы, тоже могут быть разбиты, проверяем на люфт, лечиться легко сажается на лактайд.

примечание муфту 4522060140 покупать только оригинал, все остальные снова застучат сразу и вы будете думать что дело было не в ней.

Источник

Раздатка Прадо 120, схема, принцип работы, ремонт

Полноприводные автомобили оснащены агрегатом, который правильно распределяет крутящий момент от двигателя по осям машины. Раздаточная коробка Прадо 120 имеет свои особенности, характеристики и слабые места. В процессе эксплуатации детали трансмиссии изнашиваются, приходят в негодность и требуют замены.

Раздатка Прадо 120

Комплектация раздаточной коробки автомобиля Тойота:

  • ведущий вал;
  • вал привода передней и задней оси;
  • цепная передача;
  • межосевой дифференциал;
  • пониженная передача;
  • блокировка дифференциала.

Перечисленные элементы защищены корпусом, внутри которого находится трансмиссионное масло, смазывающее все детали коробки.

Коробка передач передает вращение на раздатку через ведущий вал. Затем на межосевой дифференциал, который распределяет крутящий момент по осям машины с различной скоростью, в зависимости от выбранного положения.

Режимы раздатки

На раздаточной коробке Prado существует 3 режима переключения:

  1. Н – обычный режим;
  2. L – пониженная передача, крутящий момент передается на оси.
  3. N – нейтральное положение.

Существуют правила для переключения раздатки.

Как правильно пользоваться раздаткой на Prado 120

Для переключения передачи необходимо остановить транспортное средство, выжать педаль сцепления для облегчения блокировки. Затем автоматическая коробка передач переводится в положение N, рычаг раздаточной коробки в положение L, АКПП в D, и можно продолжать движение. И так же в обратной последовательности.

Во время переключения блокировки мигает световой индикатор. Необходимо подождать, когда загорится лампочка, после чего дифференциал будет заблокирован.

Как пользоваться блокировкой мостов на Прадо 120

Блокировку заднего моста можно включать, не останавливая автомобиль. Рекомендуемая скорость при включении – не менее 8 км/ч или при полной остановке транспортного средства. Переключатель находится на панели управления под рулем.

Рычаг переключения межосевого дифференциала находится рядом с коробкой передач. Повышенное положение включается на ходу. Для включения нужно нажимать педали газа и тормоза, пока не загорится индикаторная лампа.

Пониженная передача включается и выключается только при полной остановке.

Алгоритм работы полного привода Land Cruiser Prado 120

На рычаге управления указаны такие обозначения:

  • НН – нормальная езда, которая предназначена для движения по сухим и ровным дорогам. Позволяет экономить топливо, происходит минимальный износ деталей.
  • НL – нормальная, с блокировкой межосевого дифференциала и равномерным распределением усилий между осями 50/50. Для езды по снежным дорогам с покрытием льда или грязи.
  • LL – пониженная передача с блокировкой дифференциала – это положение предназначено для езды по снежным заносам, песчаным дорогам, крутым спускам и бездорожью.

В положении N нет нагрузки на колеса, машина требует остановки.

Замена цепи на раздатке

Появление посторонних стуков или звонов при включении межосевых дифференциалов, а также толчков во время движения является явным признаком необходимости замены цепи в раздаточной коробке. Ее можно заменить, не снимая с автомобиля.

Для замены цепи необходимо:

  • Отключить массу от аккумулятора.
  • Установить автомобиль на подъемник, яму или эстакаду.
  • Открутить датчик скорости.
  • Выкрутить 2 шестигранные гайки в верхней части раздатки.
  • Открутить 12 болтов по кругу корпуса.
  • Открутить гайки передних и задних карданов.

На большой крышке корпуса имеется малая, под ней находится стопорное кольцо, которое держит подшипник ведущего вала, – его нужно снять. Убирая крышку, необходимо придерживать основной вал и выстукивать передний кардан.

Валы и подшипники нужно осмотреть на наличие износа, заменить цепь и собрать в обратной последовательности. Некоторые специалисты при растягивании цепи убирают одно звено, чтобы не покупать новую. Окончательным этапом замены является заливка трансмиссионного масла.

Основные неисправности раздаточной коробки

Раздатка, как и другие агрегаты, требует правильного технического обслуживания. В первую очередь это связано со смазкой трущихся деталей. Недостаток масла, загрязнение или некачественный продукт приводят к быстрому износу и повреждению деталей в коробке.

Основными неисправностями раздатки являются:

  1. Шумность при движении. Износ и выработка посадочных мест подшипников создают люфт, от которого и исходят дополнительные шумы. Также причиной этого может быть растянутая цепь раздаточной коробки. Для устранения этих неисправностей необходимо заменить изношенные компоненты.
  2. Стук и скрежет. Подобные звуки появляются при разрушении подшипника. При дальнейшей эксплуатации неисправного элемента за короткое время раздаточная коробка выйдет из строя. Необходимо разобрать узел и заменить подшипники.
  3. Невозможно включить или затруднительное включение. Это сигнализирует о повреждении вилки включения передачи или разрушении шестеренок. Зазубрины на шестернях не дают ввести в зацепление. Причина поломки – грубая эксплуатация полного привода. Чтобы устранить поломку, необходимо заменить шестерни и вилки.
  4. Самостоятельное отключение передачи сигнализирует об износе муфты, фиксатора или зубьев на шестеренке. При включении механизма происходит неполное зацепление. Необходимо разобрать механизм и заменить дефективные и изношенные детали.
  5. Перегрев. При выходе из строя сервопривода включения муфты агрегат постоянно находится во включенном состоянии и перегревается. Для устранения нужно заменить сервопривод.
  6. Течь масла. При износе сальников и продавливании прокладок происходит течь трансмиссионной жидкости. Необходимо заменить поврежденные элементы. Также ремонт требуется при нахождении трещины в корпусе.
  7. Постоянные сбои при включении и выключении. Из-за неисправной электрической части. Так из-за выхода из строя блока управления раздаточной коробки или разрыва соединений могут быть сбои в работе РК. Для устранения подобной неисправности необходимо проверить все соединения и заменить негодные элементы электроники.
  8. Рывок при движении. Это сигнализирует о сильном растяжении цепи в РК. Если эти симптомы игнорировать, цепь может соскочить и повредить корпус коробки. Чтобы устранить проблему, нужно заменить ее.
  9. Сильная вибрация. Изношенные подшипники могут создавать сильное колебание валов, от чего и происходит дрожание. Может быть нарушена центровка раздатки относительно коробки передач – это происходит из-за послабления или повреждения креплений коробки к кузову.

Нарушение дисбаланса карданного вала может послужить причиной появления вибрации.

Для исправления этих неисправностей необходимо заменить изношенные детали, проверить баланс карданных валов и надежность закрепления всех элементов.

Читайте также:  В триммере прокручивается редуктор

Ремонт раздатки

Чтобы произвести замену подшипников и сальников или других элементов раздаточной коробки, ее нужно демонтировать. Для этого необходимо:

  1. Отсоединить минусовую клемму от аккумулятора.
  2. Установить машину на смотровую яму или поднять домкратом, обязательно подложить подставки.
  3. Снять заслонную пластину.
  4. Слить трансмиссионное масло из РК и АКПП.
  5. Отсоединить разъем проводов VSS, чтобы не повредить при снятии коробки.
  6. Снять со штока рычаг переключения раздатки.
  7. Отсоединить все жгуты проводов от РК.
  8. Чтобы обеспечить доступ к коробке, необходимо снять детали системы выпуска.
  9. Демонтировать карданные валы. Перед снятием рекомендуется пометить краской вал и фланец – при сборке в другом положении может создаваться вибрация.
  10. Под раздаточную коробку нужно поставить гидравлическую стойку или домкрат и надежно закрепить.
  11. Открутить гайки, которыми крепится РК и АКПП.
  12. Убедившись, что от коробки откинуты все провода, вакуумные и вентиляционные линии, можно приступать к снятию РК. Ее необходимо отодвигать назад вместе с домкратом в горизонтальном положении, пока она не отсоединится от трансмиссии.
  13. После выхода первичного вала опустить коробку на землю и вытащить из-под машины.

После снятия РК нужно очистить от грязи, промыть и обезжирить, чтобы при разборке вовнутрь не попал мусор. Для разбора необходимо:

  • Снять фланец крепления карданного вала.
  • Открутить маленькую крышку раздатки. Для ее демонтажа необходимо снять стопорное кольцо подшипника ведущего вала.
  • Открутить большую крышку корпуса.

После демонтажа крышки нужно обратить внимание на износ шестеренок и подшипников на ведущих валах, а также на состояние и натяжку цепи. Все изношенные и поврежденные детали необходимо заменить.

Чтобы произвести замену сальников, нужно:

  • Слить масло.
  • Открутить кардан от фланца и пометить краской.
  • Выбить шпильки.
  • С помощью монтировки убрать кардан в сторону.
  • АКПП нужно перевести в положение P (парковка) и затянуть ручной тормоз.
  • Ключом на 30 открутить гайку и снять фланец.
  • С помощью отвертки вытащить сальник.
  • Очистить посадочное место от грязи.
  • Новый сальник смазать маслом.
  • Взять в качестве оправки фланец и легкими ударами киянки посадить сальник на место.
  • Одеть фланец и затянуть гайку.
  • По меткам установить кардан и прикрутить к раздаточной коробке.
  • Залить качественное трансмиссионное масло.

Замену всех компонентов раздаточной коробки Land Cruiser Prado 120 можно произвести своими руками в гаражных условиях, т.к. цена на ремонт в автосервисе сильно ударит по карману.

Источник