Люфт в редукторах шеви нивы

Warning: Undefined array key "" in /var/www/u0600379/data/www/evakuatorinfo.ru/wp-content/themes/basicpro/inc/html-blocks.php on line 143

Убиваем люфт переднего моста — logbook Chevrolet Niva on DRIVE2

Чистый люфт 10 мм Вывод: Именно так зачастую случается. По данным замерам можно сделать вывод, что причиной люфта в данном мосту служит не столько редуктор- сколько изношенные привода. И регулировкой самого редуктора мы сможем уменьшить только ти миллиметровый люфт, устранив его миллиметров на люфт переднего редуктора нива шевроле. Удары останутся!

Это будет идеальное состояние в плане люфтов данного типа моста. В следствии чего в данном мосту физически не возможно замерить чистый люфт редуктора сделать второй замер описанный вышепоскольку не возможно удержать руками приводные валы ШРУСов- они внутри корпуса — не вырезать же дыры: Поэтому в данном мосту делается один замер первый замерлюфт переднего редуктора нива шевроле величина чистого люфта редуктора вклада люфта редуктора в имеющийся люфт моста вычисляется из данного замера предположительно руководствуясь статистикой предыдущих ремонтов аналогичных мостов.

Статистика такова: Приводных валов ШРУСов только на новые и оригинальные! На данном типе моста менее не бывает — это состояние в плане величины люфтов люфт переднего редуктора нива шевроле моста.

В подтверждение нашего мнения Вы можете почитать реальную, показательную историю ремонта данного типа моста последующей ССЫЛКЕ О допустимой величине люфта Золотое правило- чем меньше- тем.

Но меньше чем мм не бывает и быть не может, если только редуктор не специально или случайно так не отрегулировали, что выбрали не только все люфты, но и необходимый зазор в главной паре, сателлитах и шлицах.

Идеальным размером люфта считаются те самые мм. Большинство новых автомобилей выходят с заводского конвеера именно с люфт переднего редуктора нива шевроле величиной люфтов в редукторах.

По нашему опыту люфт менее 10 мм не является критичным, не беспокоит, и не требует устранения. Данная величина люфта обычно достигается при пробеге автомобиля около Люфт более 10 мм желательно устранить не срочно.

Люфт более 20 мм нужно устранить ближайшее время Люфт более 40 мм считается аварийным, требует срочного устранения и возможно не простой регулировкой, а заменой деталей дифференциала сателлитов или пальца сателлитовлибо самого дифференциала в сборе. Здесь сейчас комментариев: Добрый день у меня такая проблема на классике люфт больше 10мм около 20мм точно как его убрать что менять?

Заранее спасибо. Менять кольца регулировочные под сателлитами на ремонтные — более толстые если сателлиты, палец или корпус дифференциала с износом, то и их то. Александр Кольца — я люфт переднего редуктора нива шевроле понимаю шайбы. Но у меня их там вообще нет и большое осевое перемещение сателлитов может ли это служить шумом при накате?

Без них у Вас люфт был бы сантиметров 5 а не 2. От куда Вы знаете, что у Вас их нет? Какие мне ещё привести аргументы, что бы Вы мне поверили, что сателлиты при движении прямо не могут издавать рокот? Производил замену подшипников хвостовика и помню что на сателлитах был люфт но. Вот теперь собираю информацию прежде чем опять лезть. Дело осложняется тем, что Люфт переднего редуктора нива шевроле изучаете вопрос в процессе ремонта. У Вас рассыпался подшипник, обычно такое не проходит без последствий для главной пары.

Возможно на ней повреждены зубья на стороне заднего хода. И из за этого то же может быть шелест на сбросе газа. Вы могли не обратить внимания на данный износ.

Сепаратор прям рассыпался ролики высыпались или Вы покачав хвостовик редуктора подумали, что он рассыпался? Ну тогда если они нечего не создают а только есть люфт в 20мм можно ездить и нечего не ремонтировать так получаеться?

Вы же его пытаетесь найти? Я Вам сказал, что не там ищите. Речь же об. А с 20 мм люфта половина жигулей ездят. Да и в подвешенном состоянии отчетливо слышен шум от редуктора при накате может ли кардан отдавать в редуктор? Дело в том что взять попробовать кардан нет у кого только покупать а выкинуть гр. Кардан может люфт переднего редуктора нива шевроле на редуктор.

Да вывешивал оба все же по вашему мануалу делаю, ну тогда это кардан так как ему лет столько сколько и моим жигулям надеюсь нечего он мне плохого не наделает. Спасибо за люфт переднего редуктора нива шевроле очень помогли а то толковых специалистов сейчас очень тяжело найти на СТО одни студенты работают.

У меня люфт согласно описанию мм. Но при начале движения слышен одноразовый стук. Можно ли ездить и сколько?

Понимаю что вопрос несколько неуместный но хотя бы приблизительно. Привалочная плоскость картера располагается таким образом, чтобы она приняла горизонтальное положение. Затем на постель подшипников устанавливается абсолютно ровный металлический пруток. Расстояние от прутка до оправки замеряется, вставляя в зазор под прутком регулировочные кольца из набора с шагом 0, Измеренное значение базу картера согласуется с поправкой, нанесенной на ведущей шестерне.

Регулировка переднего моста на ниве

При сборке узла рекомендуется отказаться от стандартной распорной втулки для предотвращения повторного ремонта. Вместо нее подойдет недеформируемая стальная втулка длиной 48 мм с запасом, при необходимости — укоротить. Использование фирменного динамометра Приемлемую точность обеспечит бытовой безмен. Во время работы с ним следует намотать один конец шнура длиной 1 м на фланец, люфт переднего редуктора нива шевроле другой — закрепить за весы.

Хэлп (снова). Стук (люфт) в переднем мосту (мосте)

Потянув устройство в перпендикулярном направлении зафиксируйте момент проворачивания. Так, новые подшипники должны обеспечить кг, а с пробегом — кг. Процесс сопряжен с заменой опорных шайб на новые — более толстые, чем ранее. На выбор предлагается 7 типоразмеров с шагом 0,05 мм в пределах 1,1 мм. Материал шайб — бронза или сталь. При этом шестерни устанавливаются плотно, но с возможностью люфт переднего редуктора нива шевроле вручную. Боковой зазор в ГП и преднатяг подшипников дифференциала В соответствии с инструкцией боковой зазор и преднатяг подшипников регулируется с помощью приспособления А.

При его люфт переднего редуктора нива шевроле заданную роль выполнит штангенциркуль подходящего размера. Чтобы обеспечить требуемый преднатяг, фиксируют расстояние относительно крышек подшипников в начале затяжки и по ее окончании. Необходимая разница между значениями — 0,2 мм. Бокового зазора настраивается путем подведения ведомой шестерни к ведущей до исчезновения его исчезновения.

Первоначально одна из гаек находится в свободном положении, другая рабочая — затягивается.

Источник

Как убрать люфты в трансмиссии шевроле Нивы?

Убиваем люфт переднего моста — logbook Chevrolet Niva on DRIVE2

Niva

Возможно на ней повреждены зубья на стороне заднего хода. И из за этого то же может быть шелест на сбросе газа. Вы могли не обратить внимания на данный износ.

У меня люфт согласно описанию мм. Но при начале движения слышен одноразовый стук. Можно ли ездить и сколько?

Регулировка переднего моста на ниве

Хэлп (снова). Стук (люфт) в переднем мосту (мосте)

Первоначально одна из гаек находится в свободном положении, другая рабочая — затягивается.

Как осуществляется переключение передач на Шевроле Нива

Коробка переключения передач на всех видах автомобилей является ключевым звеном, соединяющим двигатель и колеса. С помощью маленького рычага, располагающегося в салоне, осуществляется регулировка скорости движения автомобилей, и Нива Шевроле не является исключением. Основным назначением коробки передач на транспортных средствах является изменение крутящего момента от двигателя к колесам. Данная статья поведает обо всех нюансах коробки передач на автомобиле: схема переключений передач, неисправности (чем они характеризуются), и как устроен механизм.

Для начала стоит представлять устройство, о котором идет речь, поэтому рассмотрим детально его механизм.

Механизм переключения передач

Механизм переключения передач внедорожника Нива Шевроле обусловлен наличием пластины с вырезами. Вырезы имеют прямоугольную форму и по количеству их восемь. Также в механизм входят: две шайбы (верхняя и нижняя), рычаг и основной корпус. Все эти компоненты коробки стянуты с помощью трех болтов.

Механизм выбора положения основан на трех шпильках, которые держатся на задней крышке коробки. Положение «нейтраль» находится между третьей и четвертой скоростями и осуществляется за счет двух пар планок, имеющих пружинные направляющие. Пластины располагаются в пазах направляющих пластин за счет чего, и обеспечивается механическое воздействие на нижний конец рычага.

Привод управления основывается на трех штоках, которые имеют между собой соединения с вилками. Включение передних передач обеспечивается за счет того, что вилки входят в отверстия скользящих муфт. Привод в действие заднего хода обеспечивается за счет входа вилки в отверстие промежуточной шестерни.

На предках внедорожника Нива Шевроле была присуща вероятность введения задней вместо пятой. На современных моделях такая вероятность исключена. Исключение обеспечивается благодаря наличию блокиратора, который закрепляется к вилке наконечника тяги. Механизм блокиратора крепится на рычаг переключения передач внедорожника.

Для включения заднего хода необходимо выжать муфту, а затем нажать на рычаг переключения вниз и перевести его в положение «R». Механизм воздействия включения задней обеспечивается за счет опускания блокировочного упора в положение ниже накладки блокировки. В момент включения скорости происходит их смазка, осуществляемая путем разбрызгивания масла в коробке. Во избежание утечки масла из коробки с первичного и вторичного валов – эти места уплотняются сальниками, которые периодически требуют замены.

Схема переключения скоростей на Нива Шевроле

На большинстве легковых автомобилей схема переключения идентична. Исключение составляет включение заднего и пятой скоростей, но на задне- и полноприводных автомобилях семейства ВАЗ этот порядок постоянно одинаков. Итак, рассмотрим расположение всех передач коробки, и как они включаются. Ниже представлена схема, по которой будет проще разобраться.

Сев за руль, водитель видит не один рычаг под торпедой, а два. Нас в данной ситуации интересует рычаг под номером «1», так как он и является основой переключения. Рычаг «2» предназначен для включения блокировки дифференциала колес, но об этом подробнее можно почитать в статье про блокировку дифференциала.

Итак, как видно, схема стандартная, первые четыре скорости являются основными и включаются по очереди. Для включения пятой скорости необходимо рычаг увести в крайнее правое положение и нажать вперед. Для включения задней – необходимо еще в положении нейтрали надавить на рычаг вниз, затем в таком же виде увести его в правое положение и выжать назад. Таким образом, осуществляется включение определенного положения рычага на Шевроле Нива, ниже приведена таблица соответствия оптимальных скоростей движения под каждую передачу, будет очень полезно знать новичкам.

Положения	Скорость движения, км/ч
1	20
2	40
3	60
4	90
5	свыше 90

Таблица говорит о том, что при достижении этих скоростей, требуется включение следующей скорости, но большинство опытных водителей даже не смотрят на стрелку спидометра при включении той или иной передачи. При переходе стоит полностью выжимать педаль сцепления, так как коробка является механической, а также убирать ногу с педали акселератора (газа).

Неисправности

Особое внимание стоит уделить неисправностям, которые важно обнаружить по первым признакам и принимать соответствующие мероприятия.

Любую возникшую неисправность можно определить, прежде всего, по первым признакам, а таковыми для трансмиссии являются: шумы, стук, удары, ощущаемые рукой при переключениях, а также рывки, при начале движения автомобиля. Итак, чтобы устранить те или иные неисправности, необходимо знать первопричину, т.е., о чем они свидетельствуют. Наиболее распространенными и вероятными признаками неисправностей в трансмиссии являются:

наличие шумов;
трудность переключений;
самопроизвольное отключение передач (в народе называется «выбивание»);
утечки смазочных жидкостей.

Часто жалобы автовладельцев поступают на стук в трансмиссии, причем возникающие буквально через 5-10 тысяч км пробега. О чем же они свидетельствуют? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим признаки неисправностей и причины в табличном виде:

Признак	Вид неисправности или причина
Стук в положении «нейтраль»	Возможно, изношен подшипник ведущего вала или упал уровень масла
Стук, когда осуществляется включение (переключение) скорости	Изношено устройство блокиратора
Муфты синхронизаторов были изношены
Ослаблено соединение крепления трансмиссии
Стук в коробке во время движения	Изношены подшипники или синхронизирующие муфты
Понизился уровень масла в коробке
Удары при переключении и трогании	Изношены синхронизирующие муфты или вторичный вал
Неполный выжим педали сцепления
Низкий уровень масла (если удары повторяются постоянно)
Возможно, изнашивание шестерней

Редко можно наблюдать явление выхода из строя кулисы. Кулиса – это узел, связывающий между собой рычаг трансмиссии и шток, подходящий к коробке. Признаки, по которым может выйти из строя кулиса следующие:

Присущий большой люфт хода рычага трансмиссии;
Затруднение переключения скорости;
Осложнение при регулировке механизма.

Если возникают ошибочные включения скоростей или происходит сложность переключений, то стоит прибегнуть к регулировке привода трансмиссии. Рывки после переключения и в момент движения свидетельствуют в первую очередь о возможной неисправности корзины сцепления, то есть необходима замена дисков и прокачка тормозной жидкости. Также рывки могут свидетельствовать о выходе из строя выжимного. Производя ремонт сцепления, необходимо обратить внимание на все узлы этого механизма.

Коробка переключения передач должна быть всегда в порядке

Услышав стук в трансмиссии, стоит поспешить с ремонтом, так как это повлечет за собой серьезные проблемы. А ремонт и замена трансмиссии – это дорогое удовольствие, поэтому легче устранить на начальном этапе проблему, нежели избавляться от последствий.

Подытоживая данный раздел, стоит отметить, что трансмиссия – это тонкая штука, которая, как и двигатель, требует к себе внимания и правильного обхождения с ней. Чаще всего причинами неисправностей, вызывающие стук, шум или скрип в коробке являются сами водители, которые неправильно обращаются с устройством. Удачных работ!

Автосервис Редуктор

Данная неисправность проявляется щелчками, ударами при трогании автомобиля и переключении передач.

Обычно данная неисправность появляется при пробеге отечественного автомобиля близком к 50.000 км., импортного после 100.000 км.

Сама по себе неисправность не аварийная (если не запущена до критического состояния), но не приятная. Особенно часто появляется на автомобилях с двумя ведущими мостами.

О методике определения (общие для всех авто правила)

Для того, что бы определить, является ли редуктор источником данной неисправности— нужно замерить величину люфта в нём. Поскольку зачастую причина не в редукторе, или не только в редукторе.

Данная неисправность редуктора, в отличии от других возможных «материальна», то есть имеет не субъективное описание (мне кажется, я слышу), а измеряемую величину в миллиметрах, или сантиметрах (я замерил и вижу).

Замеряем люфт «простого» редуктора

1. Заезжаем на смотровую яму, устанавливаем противооткатные башмаки. Обратите внимание! Замер люфта возможен только на смотровой яме. Подъёмник яму не заменит.

ВАЖНО. НЕЛЬЗЯ измерять люфт на вывешанном колесе (поставив КПП на Драйв или Передачу). Мы данные замеры произведённые клиентом самостоятельно не принимаем в расчёт сразу и без вариантов. Если Вы измеряли люфт редуктора на колесе- считайте что Вы вообще не измеряли люфт в редукторе.

Потому, что всегда этот замеренный люфт будет включать в себя не только люфт самого редуктора, но и люфт деталей карданного вала (крестовин, шлицевого, деформацию эластичной муфты), люфт дифференциала и деталей раздатки (если она есть в автомобиле — значит есть и второй ведущий мост — и зачастую в данный замер попадёт люфт и с этого моста), деталей КПП, вплоть до люфта на шлицах первичного вала и демпферных пружин диска сцепления.

То есть в этот замер ошибочно попадают ВСЕ люфты трансмиссии, и во первых не факт, что в замеряемом редукторе вообще есть лишний люфт, во вторых если Вы на основании данного ошибочного замера произведёте ремонт/замену редуктора- Вас ждёт сильное разочарование при повторном замере — разницы Вы не заметите. Думаю понятно почему.

К тому же, даже если бы этот способ замера не включал в себя посторонние люфты трансмиссии, то сам замер не имел бы точность, поскольку замерить точно в градусах люфт (угол поворота) невозможно (не у всех есть угломеры под рукой) и это будет замер «на глаз», во вторых, если даже мерить расстояние расхождения меток на колесе и полу гаража, то это расстояние сильно зависит от радиуса установленного колеса.

Скажем на радиусе 13 — расстояние будет значительно меньше чем на колёсах с радиусом 21, а люфт тем не менее будет абсолютно одинаковым.

Поэтому другого варианта, кроме как мерить люфт строго по указанной ниже методике не существует!

ВАЖНО. Ставим КПП в нейтраль, автомобиль на ручник не ставим.

Спускаемся в смотровую яму и производим замер люфта редуктора на его фланце

Для этого руками поворачиваем карданный вал до упора по часовой или против часовой стрелке, и наносим метку (или визуально запоминаем положение) в данном положении на корпус редуктора и кромку фланца, как это сделано на фото ниже.

Далее поворачиваем карданный вал до упора в противоположном направлении, и видим величину (расстояние) расхождения меток.

Данное расстояние и есть величина люфта в редукторе. Мы его измеряем в миллиметрах (или в сантиметрах- если случай запущенный). Для этого визуально «прикладываем линейку» к двум меткам …

… и получаем расстояние между меток в миллиметрах. В редукторе на данном примере люфт равен 10 мм.

Обратите внимание, на данном примере мы производили замер люфта в редукторе моста установленного в балку моста с полуосями (заднего моста) классического типа (как на автомобилях ВАЗ 2101-2107).

Данный измеренный люфт является «чистым» люфтом редуктора. Условно «чистым». Поскольку в данном типе ведущего моста источником увеличенного люфта может служить только сам редуктор и не значительно делают свой вклад изношенные шлицы полуосей. Мы пренебрегаем вкладом возможно изношенных шлицов полуосей, поскольку он не значительный (около 1 мм в идеальном состоянии полуосей и около 2-3 мм в изношенном состоянии полуосей).

Замеряем люфт редуктора с приводными валами (без балки моста)

Есть другой тип ведущих мостов — мосты с приводами (вместо полуосей). Классическим примером таких ведущих мостов является передний мост автомобиля Нива. Для данного типа мостов замер люфта редуктора существенно отличается от выше изложенного, поскольку на величину люфта ведущего моста существенно влияет техническое состояние приводных валов (ШРУСов). Зачастую основным источником люфта такого моста служат как раз привода, а редуктор не имеет увеличенного люфта. Но неправильный замер люфта в таком мосте — очень часто приводит к ошибочной замене (ремонту) редуктора.

Для таких типов мостов обязательно нужно произвести два замера.

Первый — аналогичный вышеописанному — это будет замер суммарного люфта данного моста

Он будет включать в себя люфт самого редуктора + люфт приводных валов. Нам же важно узнать не только величину люфта в редукторе, но и найти источник данных люфтов, даже если они не с редуктора.

Для этого руками поворачиваем карданный вал до упора по часовой или против часовой стрелке, и наносим метку (или визуально запоминаем положение) в данном положении на корпус редуктора и кромку фланца (трубу карданного вала), как это сделано на фото ниже.

Данное расстояние и есть величина суммарного люфта в мосту. Мы его измеряем в миллиметрах (или в сантиметрах- если случай запущенный). Для этого визуально «прикладываем линейку» к двум меткам …

… и получаем расстояние между меток в миллиметрах. В мосту на данном примере суммарный люфт равен 40 мм.

Теперь проводим второй замер.

Его возможно провести только с помощником.

Внимание! Фразу «только с помощником» следует понимать дословно. Без помощника правильно сделать этот замер Вы не сможете ни при каких условиях. Если только у Вас есть третья рука…

Были случаи когда иногородние клиенты проводили данный замер «поочерёдно одной рукой придерживая то один привод, то другой», и намеряли в редукторе люфт, которого в нём совсем не было, что приводило к бесцельной поездке к нам (после правильного замера — ремонт нами отменялся).

Его задача — удерживать руками привода (корпуса внутренних ШРУСов) от движения. Для этого ему нужно обоими руками одновременно взяться за внутренние ШРУСы и заворачивая их в одном направлении (допустим в сторону движения автомобиля назад) выбрать их люфт — как изображено на фото ниже- для этого буквально повиснуть на них.

Внимание! Фразу «обоими руками одновременно взяться за внутренние ШРУСы» (за оба ШРУСа — одной рукой за левый, второй за правый) следует понимать дословно.

Не нужно делать это поочерёдно (сначала мерить удерживая левый, потом мерить удерживая правый ШРУС)! Только одновременно оба!

Теперь привода не будут учавствовать в замерах, и мы сможем замерить чистый люфт редуктора.

На данном редукторе люфт составляет 10 мм.

Первый замер: Суммарный люфт 40 мм

Второй замер: Чистый люфт 10 мм

Вывод: люфт редуктора составляет 10 мм, люфт приводов (включая шлицы ступиц) — 30 мм

Заметьте, что чистый люфт редуктора значительно меньше первоначально измеренного суммарного люфта моста. Именно так зачастую случается.

По данным замерам можно сделать вывод, что причиной люфта в данном мосту служит не столько редуктор- сколько изношенные привода.

И регулировкой самого редуктора мы сможем уменьшить только 10-ти миллиметровый люфт, устранив его миллиметров на 7-мь. И после установки редуктора на автомобиль, суммарный люфт моста составит 40-7=33 мм, поскольку основной люфт от приводов мы не устранили. Удары останутся!

Заменой же приводов мы можем их люфт уменьшить с 30 мм до 4 мм (при условии, что приобретённые привода будут качественными), и суммарный люфт составит уже 10+4 = 14 мм .

Конечно, если устранить оба источника излишних люфтов (отрегулировать редуктор и заменить привода) одновременно, то остаточный люфт составит всего 3+4=7 мм — эффект будет заметен.

Это будет идеальное состояние (в плане люфтов) данного типа моста.

Особенности замера люфта в «не разрезном» переднем мосту автомобилей ТЛК -80, ТЛК-105, Ниссан Патруль

Особенностью конструкции данного моста является то, что приводные валы и ШРУСы (по одному в каждом поворотном кулаке) в данном типе моста находятся внутри балки моста (которая похожа на обычную балку заднего моста, но за счёт наличия ШРУСов и поворотных кулаков позволяет передним колёсам (и автомобилю) поворачивать).

В следствии чего в данном мосту физически не возможно замерить чистый люфт редуктора (сделать второй замер описанный выше), поскольку не возможно удержать руками приводные валы ШРУСов- они внутри корпуса — не вырезать же дыры : )

Поэтому в данном мосту делается один замер (первый замер), а величина чистого люфта редуктора (вклада люфта редуктора в имеющийся люфт моста) вычисляется из данного замера предположительно (руководствуясь статистикой предыдущих ремонтов аналогичных мостов).

Обычно регулировкой редуктора удаётся устранить не более половины данного люфта.

Скажем при общем люфте моста (замеренном до ремонта) равном 35 мм, регулировкой редуктора устраняется около 15 мм, и люфт в мосту (обратите внимание — в мосту (то есть суммарный люфт) а не в самом редукторе) после установки редуктора остаётся равным примерно 20 мм.

Эти 20 мм убрать регулировкой редуктора НЕ ВОЗМОЖНО, поскольку как уже понятно* это не люфт редуктора, а люфт приводных валов, ШРУСов и их шлицов (в ступицах).

*К стати не всем это понятно, и приходится в каждом конкретном случае ремонта данного типа моста подробно (с цифрами приведёнными выше) акцентировать внимание клиента на данном вопросе до ремонта, иначе на выходе получаем конфликтную ситуацию — и доказать (проведя замеры вместе с клиентом величины чистого люфта отремонтированного и установленного на автомобиль редуктора) на данном типе моста невозможно, по описанным выше причинам.

Клиент видит снаружи моста то, что фланец редуктора имеет люфт по окружности (20 мм) и подозревает, что работа по регулировке редуктора сделана не качественно (не до конца убран люфт редуктора), но он не видит, что в этот момент редуктор вращает (внутри моста) расхлябанные (люфтящие) привода (ШРУСы) — которые в исправном состоянии ни как не должны люфтить.

Данный «остаточный» люфт моста устраним только заменой следующих деталей:

Приводных валов
ШРУСов (только на новые и оригинальные! — дубликаты или бывшие в употреблении ШРУСы только усугубят проблему)
колёсных ступиц

Если данные детали заменить на новые, то те самые 20 мм уменьшатся до 6-7 мм. На данном типе моста менее не бывает — это состояние (в плане величины люфтов) нового моста.

В подтверждение нашего мнения Вы можете почитать реальную, показательную историю ремонта данного типа моста последующей ССЫЛКЕ

О допустимой величине люфта

Золотое правило- чем меньше- тем лучше. Но меньше чем 2-3 мм не бывает и быть не может, если только редуктор не специально (или случайно) так не отрегулировали, что выбрали не только все люфты, но и необходимый зазор в главной паре, сателлитах и шлицах.

Идеальным размером люфта считаются те самые 2-3 мм. Большинство новых автомобилей выходят с заводского конвеера именно с такой величиной люфтов в редукторах.

По нашему опыту люфт менее 10 мм не является критичным, не беспокоит, и не требует устранения. Хотя встречаются случаи, когда мЕньший люфт беспокоит водителя тем, что проявляется слишком громко (люфт не большой, но звонкий).

Данная величина люфта обычно достигается при пробеге автомобиля около 50.000 км, хотя очень часто встречаются исключения, когда ВАЗовская 7-ка при пробеге 10.000 км имеет люфт уже 20 мм, а та же 2 ВАЗовская 6-ка с пробегом 150.000 км (или импортный автомобиль с огромным пробегом) имеет минимальный люфт.

Люфт более 10 мм желательно устранить (не срочно).

Люфт более 20 мм нужно устранить ближайшее время

Люфт более 40 мм считается аварийным, требует срочного устранения и возможно не простой регулировкой, а заменой деталей дифференциала (сателлитов или пальца сателлитов), либо самого дифференциала в сборе.

Стук в раздатке новой chevrolet niva. прямиком с завода — Чини Машину!

Чтобы не иметь проблем с поиском причины, сначала проверьте и затяните крепеж опоры; Вибрацию может вызывать заклинивание шарниров на карданных валах. Но я слесарь как минимум 3 разряда,кое в чем и 4 и 5.

Попробуем разобраться во всем известной проблеме автомобиля НИВА, гудит раздатка, что делать и как убрать…

Изготавливается комплект в заводских условиях с применением конструкционной стали; 2.

Плюс то, что во время последующей замены ШРУСов, в отличие от карданных валов с крестовиной, их балансировка не нарушается. Рассмотрим все основные признаки неисправности, а также способы устранения таковых, более подробно. Чаще всего происходит такое из-за повреждения уплотнительных прокладок.

Прокатил без кардана с блокировкой дифференциала — вой тот же. Задний не снимали хотя надо было бы, но чтобы его снять, надо раздатку опускать , подумали, что дело всё таки в раздаточной коробке.

Проверили люфты карданов — всё нормально. Сняли раздатку, сняли крышку со стороны заднего моста. Вроде, и потёртости есть.

Вообще, напрягло то, что подшипник прижимается ТОЛЬКО крышкой, потому что вокруг посадочного места на корпусе подшипник свободно вращается, но сказали, что это нормально, хотя я вообще не уверен.

Снять, что то сделать, поставить, поехать, огорчиться, опять снять…и так раз десять, пока не плюнешь.

Правильнее всего поставить раздатку на стенд, который умеет нагрузку создавать и по звуку найти — что свистит — визжит, но… чего нет — того нет. Остается путь проб —ошибок. Часть пути я проделал, на чужих ошибках в определенных кругах учиться вроде как принято. Во первых мерзкие звуки идут только на повышенной передаче и только под нагрузкой.

Во вторых новая раздатка свистит, не так противно, а набирает мерзотности уже в процессе. Шум в НИВе нормальное явление, но если вы при 80 км.

Вой раздаточной коробки Niva Chevrolet

Для начала исправляем основную причину шума, меняем родные рычаги переключения РК, на модифицированные бесшумные. Собраны они по принципу рычагов от Нивы Шевроле, это уже не “голая” металлическая заготовка, в рычаг вставлены специальные антишумные втулки, которые гасят вибрацию, не давая шуму проникать в салон. Показано как самостоятельно установить рычаги, избавившись от шума.

А по управляемости Нива на голову лучше любого из них, и манёвреннее откровенно тюнингованные версии Джи-Вагена типа АЭмДжэ или Брабус, которые уже далеки от асфальта, не в счёт. Также, в список достоинств входят неприхотливость в эксплуатации, доступность деталей и комплектующих, причём как по цене, так и по тому факту, что их можно найти на каждом шагу!

Конечно, АвтоВАЗ и Дженерал Моторс доработали много багов со времён старой доброй Нивы, и всё же, несмотря на все вышеперечисленные достоинства у автомобиля есть и большие минусы, например, вибрации карданов и раздатки, не самое лучшее качество заводских деталей и отсутствие какой либо шумоизоляционных мер. Итак, мы предлагаем для этого произвести следующие доработки в Вашей мастерской: Из вышеперечисленных доработок, любая способствует существенному улучшению тех или иных характеристик и увеличению комфорта в эксплуатации Нивы и в обслуживании.

У подрамника для альтернативного крепления раздаточной коробки есть целый ряд плюсов.

НИВА 4×4. Как убрать шум раздатки?Смотрите сами.

Владельца этой машины может сопровождать множество различных поломок. Стук далеко не единственная причина для беспокойства. Рассмотрим все основные признаки неисправности, а также способы устранения таковых, более подробно. Часто схожие признаки проявляются и при изнашивании других деталей.

2. Установка карданных валов на ШРУСы

Иногда может появиться устойчивая вибрация пола, а также кресел. Происходит это на всех режимах движения. Проблема в эластичности муфты раздаточной коробки. Это происходит по причине некачественной резины, из которой она сделана. От перепадов температуры муфта трескается, и теряет свои свойства. Лечится такая проблема путем установки новой детали.

Вибрации при старте и разгоне также частые спутники Chevrolet Niva. Наблюдаются они обычно в районе передних сидений. Причин у такой неприятности может быть несколько: Незатянута задняя опора двигателя.

Убираем стук в передней подвески Нива Шевроле

Подвеска Нива Шевроле имеет независимое устройство. В основе ее два поперечных рычага, расположенные по обе стороны. Для сглаживания вертикальных колебаний используются цилиндрические пружины и амортизаторами. Чтобы исключить сильные крены при поворотах используются стабилизаторы поперечной устойчивости.

Диагностика подвески

Периодически может появляться стук в передней подвески Нива Шевроле. При возникновении данной проблемы необходимо сразу произвести диагностику. Начинается она с визуального осмотра. Лучше всего производить его на подъёмнике или смотровой канаве. Колеса должны быть вывешены, чтобы иметь возможность проверить люфт деталей.

Проверяются в первую очередь резиновые детали – пыльники и сальники. Они не должны иметь видимых механических повреждений, трещин и других следов старения. Так же необходимо проверять, чтобы на резинометаллических изделиях не было одностороннего выпучивания массива или его отрыва от арматуры.

В этом случае необходимо сразу производить замену деталей.

После этого проверяются защитные чехлы на шаровых. Они являются неразборными, поэтому при наличии повреждений необходимо менять конструкцию в сборе.

Особое внимание следует уделить подушкам, которые расположены между шарниров и резиновым втулкам амортизаторов.

После этого осматриваются передние рычаги Нива Шевроле. Они удерживаются при помощи втулок, которые со временем сильно изнашиваются.

Проверка зазора в ступичных подшипников

Если есть износ в данном узле, то при движении или наборе определенной скорости может наблюдаться сильная вибрация на рулевом колесе.

Со временем это может привести к более серьезным проблемам, например к неравномерному износу шин. Это связано с тем что может отсутствовать необходимый для вращения ступицы зазор.

В нормальном состоянии он должен быть не менее 0,15 мм. Для регулировки понадобится баллонный ключ, ключ на 27 и молоток.

Для проверки нужно вывести колесо, затем покачать его в вертикальной плоскости. Для более точной проверки необходимо попросить помощника нажать на педаль тормоза и снова покачать колесо. Если стук исчезает, то это подтверждает наличие проблем со ступичным подшипником.

Для устранения люфта необходимо снять колпак и расконтрить гайку ступица. Для этого лучше использовать подходящий вороток. При этом лучше сразу заменять гайки на новые, потому что старая может вернуться в свое положение и не получиться как следует ее законтрить, поскольку ее бортики могут быть повреждены.

Для затяжки лучше использовать динамометрический ключ, чтобы усилие не превышало 19,6 Н*м или 2кгсм.

Так же появление стука в передней подвеске может быть связано с неправильной регулировкой углов установки колес.

Для этого необходимо обратиться в специализированный сервис, чтобы проверить эти параметры на стенде. Неправильный угол приводит к усиленному износу шин, расходу топлива.

Со временем из-за этого выходят из строя элементы подвески, ступичный подшипник. Автомобиль теряет управляемость.

При возникновении стука в передней подвеске необходимо обратить внимание и на систему выпуска отработанных газов. Часто возникающий шум в передней части автомобиля может возникать при смещении крепления глушителя или резонатора. Это проявляется в стуке при перегазовках. Проверку лучше производить на холодном двигателе.

Для этого можно взяться за конец выхлопной трубы и покачать ее в разные стороны. В нормальном состоянии выхлопной системы никаких стуков появляться не должно. Появление шума будет свидетельствовать о повреждении креплений.

В этом случае необходимо установить авто на смотровую яму и более внимательно проверить компоненты выхлопной системы.

Карданная передача

Определить неисправность данного компонента по шуму довольно сложно, поэтому стуки при движении скорее всего будут не связаны с ним. При появлении подозрений на неисправность производить диагностику лучше на специализированной СТО.

Стук в переднем мосту

Так же как и в случае с карданной передачей, возникающий шум может быть вызван неисправностью в работе переднего моста.

Но данная проверка может быть произведена только при наличии специального оборудования, поэтому необходимо сперва исключить возможные повреждения резиновых втулок, уплотнителей и сайлентблоков, поскольку они являются наиболее уязвимыми компонентами системы, подвергающимися частым нагрузкам.

Стук в раздатке новой chevrolet niva. прямиком с завода » autoflit.ru — твой автопульс

АвторСообщение

хок	— Добавлено: 02 Февраля 2004 21:31Год назад приобрел 21213 2001 года .Знаю,что прежде на ней ремонтировали коробку по гарантии из-за какого-то шума.сейчас шума в КПП нет, только на 3-ей «тарахтит» рычаг,но достаточно легкого прикосновения к нему, пальцем чуть подать вперед и звук исчезает.Отпустишь- появляется снова. Тоже интересно — О ЧЕМ ЭТО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ? Но это мелочи. Проблема в том,что при переключениях в «районе » 1-ой,2-ой и 3-ей передач слышен и даже ощущается удар, иногда он возникает даже просто при выжимании сцепления.Первым делом проверил и поменял крестовины. Грешил на втулки реактивных тяг, но визуально и на ощупь люфтов не нашел. Дальше пока никуда не полез,сам почти приспособился и подбором скорости и оборотов практически научился избегать этого удара, но сажать кого-то другого за руль просто неприятно,т.к.когда сижу рядом — этот удар мне как серпом по … Кто сталкивался-посоветуйте,что делать Да, я за год с этой бедой наездил 20 тысяч. Добивать дальше или стоит все-таки залезть в КПП или раздатку?
Вернуться к началу
—
luft	— Добавлено: 03 Февраля 2004 12:45Точно такая-же история у меня. Машинка 21214 пробег 40000 км, также удар по трансмиссии при выключени сцепления. Был в пять сервисах, во всех разводят руками. В одном предположили что разбило подшипники полуосей, поменяли дефект остался. Пока больше ничего не делал. Но отец мой, обладатель 213 уже 7 лет, сказал что примерно такие-же симптомы были и у него, дык вылечилось ето после замены промвала, до этого меняли все тяги, мост задний весь, перебирали и коробку и раздатку, поменяли все крестовины и ничего…… а в промвале была трещина в сепараторе ШРУСа. Так вот наверное тоже буду менять промвал.
Вернуться к началу
—
Володя_2129
Вернуться к началу
—
Лесник_52	— Добавлено: 19 Апреля 2004 10:31

хок писал(а):

…Кто сталкивался-посоветуйте,что делать Да, я за год с этой бедой наездил 20 тысяч. Добивать дальше или стоит все-таки залезть в КПП или раздатку?

У меня тоже нечто подобное. Заметил, что это (удар) проявляется в большей степени когда сцепление «ведет». Если сцепление отрегулировать, то «удар» становится мягче и незаметнее. А вообще надо бороться с причиной, а не со следствием.

«Удары» вызваны увеличенными зазорами в шлицах карданной передачи и главной передачи и, на мой взгляд, раздатка и КПП тут ни при чем, может и ошибаюсь конечно.

В моем случае — это увеличенный зазор в главной передаче переднего моста, у тебя может быть что-то другое.

Вернуться к началу — s_v_a — Добавлено: 26 Июля 2004 16:56Проблема в шпильках шруса на промвале. Шпильки выкручиваются от вибрации. В этом проблема Ваших стуков. Вернуться к началу — Матрос Железняк — Добавлено: 26 Июля 2004 17:29Может быть люфты в главных парах, в изношенных ШРУСах, в шлицах раздатки Вернуться к началу — fxoxxОткуда: Россия, Волгоград — Добавлено: 27 Июля 2004 23:59Шлицевые соединения стучат и на Шевях, это таже в журнале писали. У меня на 214 тоже стук есть. Прощприцевал шлицевые соединения, пошевилил промвал — стук-стук. Ясно что и в нем дело. Плюс менял сепаратор в правом наружном шрусе — старый заржавел за год езды с дыркой в пыльнике….. Промвал менять точно не буду, за 2000 я лучше сепаратор заменю, там кажется от Оки граната, а новые промы — тоже люфтят. А щлицевые соединения периодически меняются, ето я от ветеранов Нивоводов знаю. Кстати, а может гайка хвостовика моста открутилась….?_________________Нива прыгает по полю….

Подержанная Chevrolet Niva — все проблемы и слабости

Нива — это культ. А Chevrolet Niva пусть и вторична, зато заметно просторнее Лады 4х4 и решает главные задачи: на дачу через хляби прорваться и на рыбалку рвануть. И запчасти почти такие же дешевые и продаются везде. Какие у машины слабые стороны и как не купить хлам? Рассказываем.

Годы выпуска — 2002–2020
Рестайлинг — 2009
Цены на вторичке — от 200 000 до 500 000 рублей

Нашу Шевроле Ниву мы взяли в Automama. Это розничная сеть автомобилей с пробегом, где каждый автомобиль проходит тщательную проверку и диагностику. В Automama можно купить авто с гарантиями и получить онлайн честную информацию о его состоянии.

Цены на Шниву стартуют примерно со 150 тысяч целковых. Но брать тольяттинский полноприводник дешевле 250–300 тысяч не стоит. Такие экземпляры обычно укатаны крутыми горками. Эту модель выбирают не по году выпуска или пробегу, а по состоянию.

Многие продавцы заманивают богатым тюнингом, вот только кустарная доработка нередко бьет по надежности. Лифт подвески «прикончит» приводы, а большие колеса и самоблок «убьют» подшипники, полуоси, трансмиссию, сцепление. Этот тольяттинский внедорожник создан на агрегатах легковушки, поэтому любая доработка должна быть адекватной. Так что искать «Нивку» лучше в максимально близкой к конвейеру вариации.

Кузов и электрика: ищите коррозию

Как известно, у Шевроле Нивы несущий кузов. Его слабые места — пороги и кромки задних колесных арок, которые от пескоструя и реагентов могут «зацвести» даже на молодках-трехлетках. У машин постарше начинают ржаветь двери, поэтому под пластиком накладок может обнаружиться немало коррозии.

«Жучки» на крышке капота — обычное явление даже для совсем свежих машин. На старых авто коричневые «насекомые» могут появиться на задней двери возле дверной ручки. Либо — по её краям, где металл касается уплотнителей. А металлический порожек под уплотнителем проема багажника может заржаветь и на годовалых машинах.

Другая кузовная болячка — проседающие передние двери. Но лечится недуг ремкомплектом из медных втулок.

По левому лонжерону под рулевым редуктором у возрастных авто может возникнуть усталостная трещина. Обычно такое случается на «ушатанных» экземплярах, а первый признак беды — сильный люфт рулевого.

Характерная поломка системы отопления — тросики управления воздушными заслонками. Они слетают, растягиваются, ломаются. Из-за них зимой может быть холодно, а в жару наоборот. Дефект плавающий — может не вскрыться вообще, а может утомить уже при мизерных пробегах. Со временем начинают ржаветь направляющие салазки сидений, а руль — облезать. Заедающий из-за грязи и пыли в верхней направляющей ремень безопасности влияет на комфорт и безопасность. Лампочки подсветки комбинации приборов можно считать расходным материалом — быстро выгорают. Туда же, к расходникам, причислим передние электростеклоподъемники.

В машине всегда должен лежать набор тугоплавких предохранителей. Обычно горят те, что стоят на прикуривателе и подогреве зеркал и стекла. Знатоки обычно разводят обогревы на разные линии. Куда более серьезная проблема на возрастных машинах — сгорающие «мозги». Если ветровое стекло плохо вклеено, то блок управления умирает от попадающей на него влаги. Электрическая «коса», огибающая переднюю часть двигателя, может коротить. Стоит посмотреть на проводку от генератора, стартера и вентиляторов. Зеленый налет? Гоняли через броды!

Старый 80-амперный генератор производства КЗАТЭ редко ходит свыше 40 000 км, а его «силенок» едва хватает на всех потребителей. То ли дело 110-амперная электромашина Bosch на экземплярах моложе февраля 2014 года — с ней проблем нет!

Из-за тонкой клеммы и проводов обгорает «коса» генератора. Следом — сам контакт, а затем — диодный мост. Электрики рекомендуют сразу менять штатную клемму на более мощную и ставить провода большего сечения. Тогда генератор протянет до 70 000 км.

Стартер: нижний контакт втягивающего реле может вдруг ослабнуть. И не вздумайте отрывать экран впускного коллектора — идущий от него жар ускорит кончину стартера.

До 2006 года массово выходили из строя капризные модули зажигания от «двенашек», напичканные электроникой. С переходом на «мозги» Bosch 7.9.7 и более надежные модули проблема исчезла.

Дроссельный узел надо чистить каждые 30 тысяч. Иначе придется отправляться за запчастями: датчиком положения заслонки и регулятором холостого хода. Еще от сырости и грязи часто гибнет датчик массового расхода воздуха. А он заметно дороже других датчиков.

Мотор: четверть миллиона головной боли

При должном уходе жигулевский «динозавр» запросто отходит под четверть миллиона километров. Но мелкие пакости будут. Первая — гидронатяжитель цепи ГРМ, которому по разным причинам обычно не хватает масла. В результате цепь начинает болтаться и греметь.

Если забить на грохот непрогретого мотора, цепь рано или поздно разобьет успокоитель. Его осколки разбегутся по масляным каналам и прикончат мотор. Либо ненатянутая цепь перескочит, подставив владельца на замену клапанов и ремонт головки. Имеет смысл заменить гидравлический натяжитель на обычный механический.

Тем более, что и обратный клапан, и гидравлическая магистраль натяжителя весьма хлипкие.

А уж сколько «добрых» слов владельцы Шнив сказали в адрес тех, кто вместо обычных регулировочных болтов установил гидрокомпенсаторы! Потому что нормальные «гидрики» начали ставить только с августа 2008 года. К моторному железу тоже есть претензии. Расточенный под больший объем «жигулевский» двигатель ненавидит перегревы. И если стрелка указателя температуры хоть однажды доползла до красной зоны, то в перспективе замена прокладки, как максимум — фрезеровка головки.

Перегреть движок поможет расширительный бачок. Качество пластика ниже плинтуса, и бачки частенько лопаются. На старых машинах из-за усыхания резины вдобавок могут течь патрубки.

Помпы — тоже не долгожители: им отпущено 50–70 тысяч пробега. На машинах до рестайлинга, который датирован девятым годом, нередко гниют трубки системы кондиционирования. На рестайлинговом варианте такого уже не наблюдается.

Если переднему пассажиру под ноги «пошла тепленькая», значит, приказал долго жить радиатор отопителя. Его срок службы нередко составляет от 4 до 6 лет. Сюрприз: на Шниве без кондея особых проблем с заменой радиатора нет, а с кондеем придется разобрать переднюю панель целиком.

Гниющая топливная магистраль возле заднего правого колеса — тоже дело привычное. Как и прогорающая прокладка впускного и выпускного коллектора. Про нежные каталитические нейтрализаторы, которых едва хватает на сотню тысяч километров или пару заправок «паленкой», всем тоже известно. Да и выхлопная система вряд ли протянет больше сотни тысяч километров.

Сцепление обычно не выхаживает больше 60 тысяч. А с выездами на бездорожье — только 30. Штатное сцепление фирмы Valeo сервисмены не любят, предлагая Sachs или Kraft — они понадежнее. Еще бы найти нормальные цилиндры, потому что родные — и рабочий, и главный — та еще засада. Хотя главный цилиндр нового образца понадежнее.

Продолжение — на следующей странице

Как убрать люфт переднего моста шевроле нива

ПРО НИВУ! Неисправности в трансмиссии и люфт в передних приводах ваз нива 21213 ! Устранение!

Убираем люфт в шлицевом соединении кардана Нива 2131

Шевроле Нива – люфты в трансмиссии

Нива Chevrolet.Личный опыт.Карданы ШРУС.

Нива Шевроле – Как и чем измерить трансмиссионные люфты (ликбез для дилеров)

Кардан на ШРУСах, самостоятельно снимаем и ремонтируем

Увеличенный люфт редуктора. Как замерить люфт редуктора.

Что стучит при трогании автомобиля.

Шевролет Нива Лювт в переднем мосту

Регулировка переднего моста нива – одна из ключевых операций, обеспечивающая комфортное и безаварийное передвижение по дорогам любого качества.

Возможные неисправности

Необходимость регулировки элементов переднего моста оценивается по наличию шумов и вибраций, возникающих в различных режимах эксплуатации ВАЗ 21214. Так, условно акустические признаки возможно разделить на две группы: • Регистрируемые постоянно;

• Фиксируемые при торможении с помощью ДВС или разгоне.

По характеру звуки могут напоминать: • Вой (износ главной пары); • Хруст, «троллейбусный» гул (разрушение или перетяжка подшипников хвостовика, открученная гайка ведущего вала, подшипники полуосей, некорректная регулировка шестерен ГП редуктора); • Прерывистое «шаркание» (подшипника дифференциала).

Сложность диагностики при этом заключается в обилии посторонних шумов, издаваемых другими узлами автомобиля.

Как отрегулировать передний мост на ниве

Для проведения регулировочных работ на переднем мосте заводом-изготовителем предусмотрены специальные съемники, оправки и приспособления. Однако ввиду ограниченности распространения и высокой стоимости их наличие не обязательно, хотя и желательно для экономии времени и точности настройки.
Поскольку основные детали РПМ соответствуют аналогичным элементам РЗМ, прослеживается соответствие технологических зазоров и порядка осуществления ремонтных операций.

Подготовка

Основному этапу предшествует подготовка, включающая:
1. Слив масла из РПМ через сливное отверстие;

2. Отсоединение карданного вала ключом на 13

3. Снятие привода правого колеса.

4. Демонтаж нижней шаровой опоры с левой стороны.

5. Удаление растяжки подвески.

6. Снятие редуктора с кронштейнов справа и слева, используя упор.

После чего следует разборка редуктора, тщательная очистка поверхностей от грязи и смазки, дефектовка компонентов.

Регулировка ведущей шестерни

Для проведения операции используется оригинальное приспособление А.95690, оправка А.70184 или аналог, изготовленный по чертежу.

Привалочная плоскость картера располагается таким образом, чтобы она приняла горизонтальное положение. Затем на постель подшипников устанавливается абсолютно ровный металлический пруток. Расстояние от прутка до оправки замеряется, вставляя в зазор под прутком регулировочные кольца из набора с шагом 0,05. Измеренное значение (базу картера) согласуется с поправкой, нанесенной на ведущей шестерне.
При сборке узла рекомендуется отказаться от стандартной распорной втулки для предотвращения повторного ремонта. Вместо нее подойдет недеформируемая стальная втулка длиной 48 мм (с запасом, при необходимости — укоротить).

Читать дальше: Спидометр тахограф б у на паз

Во время обточки детали контролируют усилие при проворачивании шестерни (должно составлять 157–196 Н·см), для подшипников с пробегом справедлив момент 39,2–58,8 Н·см. Использование фирменного динамометра 02.7812.9501 не обязательно.

Приемлемую точность обеспечит бытовой безмен. Во время работы с ним следует намотать один конец шнура длиной 1 м на фланец, а другой – закрепить за весы. Потянув устройство в перпендикулярном направлении зафиксируйте момент проворачивания. Так, новые подшипники должны обеспечить 7-9 кг, а с пробегом – 2-3 кг.

Процесс сопряжен с заменой опорных шайб на новые – более толстые, чем ранее. На выбор предлагается 7 типоразмеров с шагом 0,05 мм в пределах 1,8-2,1 мм. Материал шайб – бронза или сталь. При этом шестерни устанавливаются плотно, но с возможностью поворота вручную.

Боковой зазор в ГП и преднатяг подшипников дифференциала

В соответствии с инструкцией боковой зазор и преднатяг подшипников регулируется с помощью приспособления А.95688/R.

При его отсутствии заданную роль выполнит штангенциркуль подходящего размера.

Чтобы обеспечить требуемый преднатяг, фиксируют расстояние относительно крышек подшипников в начале затяжки и по ее окончании. Необходимая разница между значениями – 0,2 мм.

Бокового зазора настраивается путем подведения ведомой шестерни к ведущей до исчезновения его исчезновения. Первоначально одна из гаек находится в свободном положении, другая (рабочая) – затягивается. После устранения зазора постепенно закручивают наживленную гайку, пока губки штангенциркуля не раздвинутся на 0,1 мм.
Регулировка люфта останавливается при появлении легкого стука зубьев. Далее обе гайки равномерно закручиваются до расстояния 0,2 мм. О правильности проведенной работы свидетельствует равномерный люфт при любом положении шестерен.

Последние комментарии

Можете верить, можете нет, но тихая Нива — это теперь возможно.

Много лет детище отечественного автопрома, первый в мире кроссовер, славится своими внедорожными характеристиками. Не одно поколение любителей загородных поездок, охотников, рыболовов или людей волей судьбы познакомившихся с этим автомобилем смогли оценить его по достоинству.

Малый вес, короткая база и раздатка позволяют Ниве пробираться там, где даже именитые зарубежные внедорожники типа Nissan, Toyota и Mitsubishi ложатся брюхом на грунт и беспомощно крутят колесами. Неприхотливость в обслуживании, доступность деталей и комплектующих сделали Ниву идеальным бюджетным внедорожником. И все было бы хорошо, если бы не несколько недоработок.

Не смотря на вышеперечисленные плюсы у авто есть и существенные минусы, это вибрации карданов и раздатки, плохое качество заводских запчастей и отсутствие какой либо шумоизоляции. Это не просто раздражает, а и сильно осложняет использование современных устройств — навигаторов, телефонов, планшетов . А ведь без таких приятных мелочей уже очень трудно представить себе комфортное путешествие.

На сегодняшнее время рынок предлагает большое количество опций, внедрив которые, можно добиться положительных результатов по доработке Нивы.

Читать дальше: Метки ремня грм 2108

Для этого предлагаем произвести в нашей мастерской следующие доработки:

2. Комплект «Бархатная раздатка» для РК, синхронизатор «Синхро-Спорт» и Муфта отключения переднего моста

4. Карданные валы на шрусовых соединениях

5. Кронштейны отвязывания редуктора переднего моста

6. Поворотные кулаки с нерегулируемыми радиальными шариковыми подшипниками

7. Сцепление от Шевроле-Нивы

Но не обязательно выполнять весь комплекс работ, так как это не дешево. Владелец автомобиля просто должен решить, чего он хочет добиться от автомобиля, и в каких условиях он будет эксплуатироваться. Любая из вышеперечисленных доработок способствует существенному увеличению комфорта в эксплуатации и обслуживании Нивы.

1. Установить подрамник для КПП и раздатки автомобиля ВАЗ 21213-214 Нива.

Это приспособление поможет устранить проблему ВАЗовского внедорожника – вибрацию раздатки.Подрамник для альтернативного крепления раздаточной коробки имеет ряд преимуществ. Монолитная рама. Снижает до минимума всевозможные вибрации и шум, разгружает пол, увеличивает возможности регулировки по осям. Является естественной защитой картера раздатки.

При испытаниях зарекомендовал себя наилучшим образом. Позволяет разгонять машину без зубодробилки и шумов до 140 км/ч и выше (если мотор позволяет). Комплект изготовлен в заводских условиях из конструкционной стали;

2. Установить комплект «Бархатная раздатка».

Двухрядные импортные подшипники и сальники, запрессованы в заднюю крышку раздатки и муфту отключения переднего моста, позволяющие устранить люфт (вибрации) и течи масла на фланцах раздатки и тем самым повысить комфорт при эксплуатации автомобиля. Муфта отключения моста добавляет еще одно положение рукоятки блокировки РК, благодаря которому Нива может стать значительно экономней в расходе топлива при движении по асфальтированным дорогам, а так же появилась возможность включения-выключения блокировки дифференциала на ходу, а синхронизатор «Синхро-Спорт» позволит нам переключать пониженую и повышеную передачи РК при движении;

Читать дальше: Дорожные знаки движение по полосам с пояснениями

3. Заменить рукоятки переключения раздатки на тюнинговые (собраны по типу рукоятки КПП). Это позволит убрать металлический зуд при работе раздатки;

4. Установить карданные валы на шрусах.

Карданный вал на шрусах позволяет свести вибрации в ноль.

Принцип очень простой, переделка крестовин карданных валов на шарниры равных угловых скоростей. Еще один плюс: легкий монтаж – демонтаж. При последующей замене шрусов, в отличии от карданов с крестовиной, балансировка не нарушается;

5. Установить кронштейны независимого крепления редуктора переднего моста.

При независимом креплении редуктора от двигателя снижается шум и вибрации, улучшается проходимость за счет более фиксированного его крепления на кузове. Редуктор переднего моста Нивы крепится к кузову отдельно от двигателя на специальных стальных кронштейнах через эластичные втулки.

В случае с Шевроле-Нивой, предлагаем заменить силуминовые кронштейны редуктора переднего моста на усиленные стальные. Такую операцию лучше делать для авто при подготовке к бездорожью, так как они втрое надежнее чем стандартные;

6. Установка нерегулируемого подшипника ступицы.

Некоторые преимущества шариковых подшипников по сравнению с роликовыми подшипниками, используемых в стандартной конструкции:

а) уменьшение сопротивления при вращении;

б) работает в гарантированном тепловом зазоре;

в) отсутствие люфта, и как следствие улучшение работы и продление срока службы тормозного механизма;

г) улучшение управляемости, как на твердых покрытиях, так и на грунтовых дорогах,

д) ощутимое снижение расхода топлива.

Долговременная эксплуатация, как в обычных условиях, так и в условиях повышенной нагрузки, в том числе автокроссе, доказала надежность предлагаемой конструкции;

7. Установить сцепление от ВАЗ 2123 «Шевроле-Нива».

Большая площадь рабочей поверхности. Маховик не вызывает потребности в дополнительной балансировке. Усилие нажатия на педаль сцепления уменьшается в два раза.

РЦС саморегулирующийся, для беззазорного типа привода сцепления. Шток РЦС фиксированной длины, поджим постоянный. Регулировка никакая не нужна, запас хода есть в обоих направлениях;

8. Полная шумоизоляция салона.

Для шумоизоляции используются высококачественные автомобильные шумопоглощающие материалы фирмы «Викар» и «STP». Такая обработка кузова автомобиля позволяет снизить шум в салоне до 3 ДБ.

Трансмиссия Нивы Шевроле: устройство, схема и неисправности

Автомобиль с честным полным приводом за небольшие деньги — большая редкость на современном рынке. Именно поэтому Шевроле Нива пользуется стабильным спросом как новая, так и с пробегом. Простая и надёжная система полного привода этого автомобиля не доставляет особых сложностей в ремонте и обслуживании, а для устранения любых неисправностей достаточно знать архитектуру, устройство и принцип действия основных узлов трансмиссии.

Трансмиссия Нивы Шевроле и Лады 4х4: в чем разница

Первое, что бросается в глаза простому пользователю — трансмиссия у Лады управляется двумя рычагами, в то время, как Шевроле Нива обходится одним, не считая рычага управления КПП. Это связано с тем, что повышающий и понижающий ряд, а также блокировка межосевого дифференциала, у Шевроле реализованы по однорычажной схеме. Кроме того, редуктор переднего моста у Нивы не крепится напрямую к блоку цилиндров двигателя, а раздаточная коробка имеет три точки крепления в отличие от Лады, у которой их две.

Тем не менее оба автомобиля абсолютно идентичны по конструкции трансмиссии, имеют один двигатель на двоих, но в связи с отнесённой назад раздаточной коробкой, промежуточный вал у Нивы длиннее, чем у Лады 4х4 ровно на 250 мм. При этом оба карданных вала, приводящие в движение передний и задний мосты, полностью взаимозаменяемы.

Конструкция и схема трансмиссии Шевроле Нива

Трансмиссия Нивы Шевроле по принципу работы и архитектуре полностью повторяет донорский автомобиль, ВАЗ 2121 и его модификацию, ВАЗ 21213. Это значит, что привод осуществляется на все четыре колеса постоянно, без возможности отключения переднего моста. Конструкцией предусмотрен ряд понижающих передач, а также блокирующийся вручную межосевой дифференциал.

Основные элементы трансмиссии следующие:

сухое однодисковое сцепление;
пятиступенчатая коробка передач;
промежуточный вал;
раздаточная коробка;
2 карданных вала, приводящих в движение передний и задний мосты;
передний разрезной мост с отдельно закреплённым на силовом каркасе редуктором;
неразрезной, цельный задний мост с интегрированным редуктором и дифференциалом, как в классических тольяттинских моделях.

Устройство трансмиссии показано на чертеже и оно ничем не отличается от большинства внедорожников с постоянным полным приводом, равно как и принципом работы.

Крутящий момент транслируется с коленвала двигателя через сухое однодисковое сцепление на первичный вал КПП. Далее крутящий момент поступает через понижающие шестерни в коробке и передаётся через выходной вал на раздаточную коробку, где равномерно распределяется между ведущими мостами. В стоковой Шевроле Ниве отсутствует вал отбора мощности, с помощью которого можно передать вращение на лебёдку.

Коробка передач и сцепление Нива Шевроле

На Ниве установлена фактически та же ВАЗовская КПП, но с небольшими изменениями, призванными повысить долговечность агрегата. Во-первых, это замена ВАЗовских задних подшипников первичных валов и промежуточных подшипников на вторичных валах на аналогичные, но герметичного типа.

Благодаря этому исключаются неисправности подшипников, связанные с их загрязнением и преждевременным износом. Во-вторых, изменён привод управления переключением передач. Нетрудно заметить, что в Шевроле рычаг управления КПП находится ближе к водителю, что делает управление удобнее.

Этого удалось добиться благодаря применению удлинителя с 250-миллиметровым горизонтальным штоком. Передаточные отношения остались прежними, как и схема переключения передач.

Устройство сцепления же в трансмиссии Нивы Шевроле претерпело некоторые изменения и получило ряд доработок и более прогрессивных деталей от переднеприводных ВАЗовских автомобилей.
о позволило сделать выжимной диск сцепления без зазора с маховиком, что полностью исключает какие бы то ни было регулировки свободного хода педали. Кроме этого, педаль стала нажиматься гораздо легче, да и в весе сцепление потеряло несколько сотен грамм.

Особенности и неисправности раздаточной коробки

Раздатка Шевроле Нивы не просто сместилась назад на 250 мм, но и поменяла угол установки на 4 градуса. Инженеры Шевроле вычислили, что именно такой угол будет оптимальным для работы шарниров карданных валов. В конструкции раздатки применяются мелкомодульные малошумящие шестерни, поэтому вой раздатки, как на старой Ниве, теперь полностью исключён.

Ещё одной распространённой неисправностью раздатки на старых Нивах была вибрация. На Шевроле этот вопрос практически решён установкой новых подушек и появлением третьей точки крепления. Это исключит не только эксплуатационные вибрации и шум, но и вероятность неправильной установки раздатки после ремонта, профилактики или устранения неисправностей.

Есть ещё одна неисправность, о которой мало кто думает, тем не менее эта проблема связана с ресурсом и выносливостью шарниров равных угловых скоростей. Дело в том, что непосредственно под хомутом крепления пыльника ШРУСов установлен металлокерамический клапан. Его задача — компенсировать избыточное давление внутри чехла, тем самым обезопасить его от разрыва, а сам ШРУС от попадания воды и грязи. Если во время ремонта или замены шарниров следить за работоспособностью металлокерамического клапана, пыльник прослужит долго и будет надёжно защищать ШРУС.

Источник