Меню

Компрессор хово евро 2 как снять


Warning: Undefined array key "" in /var/www/u0600379/data/www/evakuatorinfo.ru/wp-content/themes/basicpro/inc/html-blocks.php on line 143

Зажигание хово — своими руками

Зажигание на хово устанавливается при помощи фланца закреплённого на валу компрессора. Установка топливного насоса требует правильно выставить угол опережения зажигания.

Установка поршня первого цилиндра в ВМТ

В том положении как показано на фотографии. Стяжной болт фланца на валу компрессора. Повернут к нам шляпкой. Поршень первого цилиндра находится приблизительно в верхней мертвой точке в момент сжатия топлива. Что бы убедиться. Для этого необходимо, открыть клапанную крышку. И при проворачивании коленвала коромысла остаются неподвижными. Угол опережения зажигания составляет 9-11 градусов, реально допустимо и 12 градусов. В нижней части кожуха сцепления имеется смотровое окно. Через которое можно видеть шкалу градусов на маховике.

Совмещается метка на кожухе с риской на маховике соответствующей необходимой величине градусов. Как правило это 10 градусов.

Затем ослабляется фланец расположенный на валу компрессора

и совмещается метка на фланце тнвд с флажком расположенном на корпусе тнвд.

На фото он отсутствует. Так как флажок крепиться болтом передней крышки тнвд, поэтому ориентируемся посередине болта. Таким образом, зажигание хово выставляется с углом опережения зажигания 10 градусов.

Источник

Форум

Форум → Техника Howo → не за горами ремонт компрессора на Е2

Подскажите , есть смысл ставить ремкомплект или бесполезно и надо покупать новый компр?

Не особо он ремонтопригоден. Можно поменять подшипники вала, сальник ну и всё. Если масло начал гнать, то только замена. Муторное занятие, потребуется головка на 36 для гайки шестерни, если шестерня с завода не снималась, то бывает, что очень тяжело снять (аж горелкой приходилось посадочное место греть), не потеряйте крепёжные болтики (они высокого класса прочности, ставятся на фиксатор резьбы), сам компрессор ставится на плиту на анаэробный герметик (не силикон).

масло много не гонит но медленно качает.
Может есть другая причина?

ремкоплект простой возьми, там прокладка и клапаночки. с пластиной. восновном из за них медленно качает. а если пластина лопнула то может вообще не качать

» Любые вопросы по китайцам.
» Установка на HOWO, SHACMAN, DONGFENG двигателей MAN.
» Выезд на проблемы М11 от СПб до Волочка.
» Компьютерная и топливная Диагностика Спецтехники.

vitruvii:
масло много не гонит но медленно качает.
Может есть другая причина?

Сделай диагностику. Берёшь обычный газовый балон или какой нибудь рессивер литров 50-100, манометр чтоб 11 атмосфер было и клапан с регулировкой, всё это собираешь в следующей последовательности: шланг( одна сторона к компрессору, вторая к манометру), манометр, клапан, балон. После подсоединения запускаешь двигатель, поднимаешь обороты до 2000, выставляешь манометр на 11 атмосфер и начинаешь закачивать в балон, при этом засекаешь время, секундомером, ждёшь когда начнёт давление расти больше 11, фиксируешь время, считаешь производительность за еденицу времени и сравниваешь с тех. характеристиками компрессора, если укладываешься в параметры +- 20-30 литров, я думаю компрессор нормальный.

Картинки моей сцепки и работы можно увидеть на сайте ( погрузчик56.рф)

Уважаемые создатели сайта: ПОЧЕМУ НЕТ УДАЛЕНИЯ СООБЩЕНИЯ И ПОЧЕМУ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ ПРАВКА ПОКА ЭТО МОЖНО, КНОПКА ЕСТЬ А ПРАВКИ НЕТ. Дважды написал роман и не разу он не отразился.

Картинки моей сцепки и работы можно увидеть на сайте ( погрузчик56.рф)

Отредактировать сообщение можно в течение 1 часа после публикации. правка работает.
Удалить к сожалению нельзя.
Скоро переедем на другой движок. Там учтем.
PS: Роман опубликовался вроде))

admin:
Отредактировать сообщение можно в течение 1 часа после публикации. правка работает.
Удалить к сожалению нельзя.
Скоро переедем на другой движок. Там учтем.
PS: Роман опубликовался вроде))

Так в том то и дело, что я это сделал в течении 10 минут, и написал много, но всё мимо сайта. Ещё не работает цитировать выделенное, осиняешь что хочешь откоментировать, а он запрашивает, что бы я выделил часть текста, а как выделить ещё, если я уже выделил.

Источник

Форум

Уважаемые участники форума, данный раздел закрыт. Объявления о продаже техники и запасных частей вы можете бесплатно разместить в новом разделе: «Доска объявлений».

Друзья, помогите, не могу понять откручивается компрессор уже второй раз, срезает болты. компрессор менял, старый-лопнул вал, почему не знаю, вот поставил новый через 2 недели обрезало 4 болта, поменял болты поставил длиннее советские закрутил хорошо, и вот прошёл месяц и опять такая же беда. что делать . Фиксатор резьбы поможет или нет. Что можно ещё сделать. Может у кого такая проблема была

Компрессор ставится только на анаэробный герметик типа Loctite 510 или Loctite 518. Привалочные поверхности компрессора и передней плиты перед нанесением герметика тщательно очищаются и обезжириваются (мы обычный растворитель используем для этого). Никаких паронитовых прокладок или силиконовых герметиков. Болты — только класса прочности 10,9 или выше. При соблюдении этих условий у нас ещё ни один компрессор не отвалился.

Спасибо. но тут такая проблема, болты обрезало все, гнёзда разбило, поэтому есть мысль рассверлить на 10, и нарезать новую резьбу, герметик купил , но называется как то по другому. может из за прокладки, я её сделал из тонкого паранита и ещё на герметик. ещё вопрос если без прокладки поставить масло гнать не будет.

Меняйте переднюю плиту (серьёзно, она не так уж дорого стОит, дешевле компрессора даже), иначе компрессор будет постоянно отваливаться. Там «тело» в плите и так жидковатое, а рассверлив отверстия (сверлятся такие отверстия, кстати, только по кондуктору, у Вас он есть?), вы его совсем ослабите, в итоге у Вас просто вырвет компрессор вместе с куском плиты, тоже, кстати, пройденный этап. Если рассверлить отверстия под болты с резьбой М9 (ну и ещё надо найти такие болты, это не совсем стандартная резьба), ну ещё можно рискнуть (хотя я бы не стал). Плюс если разбило центральное посадочное отверстие компрессора (он центруется именно по центральному отверстию), то тогда вообще замена плиты без вариантов. С любыми паронитами компрессоры отпадывали всегда 100% (ваш случай лишнее подтверждение). С локтайтом (510 или 518, стоит больше 1000 рублей за маленький тюбик) ничего не отваливалось и масло не бежало; этот герметик практически беззазорный, даёт чрезвычайно тонкий прокладочный слой, т.е. получается по сути чистый контакт «металл-металл». На этот же локтайт ставится и передняя плита (и нижняя коренная при капремонте мотора). Если есть возможность, то для нормальной «комфортной» замены передней плиты лучше демонтировать весь двигатель, на машине её менять очень муторно и трудоёмко (при наличии крана, кран-балки и т.п. поменять её со снятием мотора будет быстрее, чем менять на месте), к тому же там есть два резиновых кольца на водяные каналы, которые при неаккуратной установке плиты очень легко резануть, вследствие чего тосол в масло ручьём пойдёт (некоторые по три раза снимали-устанавливали эту плиту, каждый раз повреждая кольца, и в итоге всё равно снимали мотор), хотя я пару раз из-за отсутствия грузоподъёмных механизмов ставил эту плиту на машине при помощи всяких брусочков-домкратов, оба раза удачно поставил с первой попытки (но у меня за плечами не один десяток откапиталенных хововских движков, уже каждый болтик наизусть помню), натрахался по самое немогу, больше за такую работу не возьмусь ни в жизнь.

Понятно, спасибо за помощь. буду что то придумывать.

alexandr96 , здравствуйте! Сегодня я сделал так, нарезал резьбу в компрессоре М10 шаг 1,25 сделал резьбы больше, т.е. глубже. В плите тоже рассверлил на 10, в принципе всё хорошо получилось. Но самое главное кольцо которое центрует компрессор было прослаблено, было под конус я выбил со старого компрессора, в посадочное гнездо оно зашло плотно, т.е. его не разбило, а видимо открутился он из за этого, т. к. ещё и подшипник пришлось осаживать. хочу ещё ко всему этому сделать2 кронштейна которые закрепят компрессор на месте. Болты нашёл японские на авторазборе 3 болта будут ещё затягиваться гайками, остальные 4 стали длиннее где то на 1 см. Ещё хотел спросить герметик вместо прокладки подойдёт любой или обязательно нужен , любой я имею ввиду наш российский герметик-прокладка. Заранее благодарю за ответ.

Болты надо не обязательно японские, а именно высокого класса прочности (10,9 или выше, у них обычно на шляпке написано, у японских болтов, кстати, другая шкала для классификации класса прочности, я не знаю, что там соответствует 10,9). Герметик, повторю ещё раз, только анаэробный Loctite 510 или Loctite 518 (наверное, есть и аналоги подешевле типа Permatex, но мы обычно локтайт используем), он гораздо дороже российских «герметиков-прокладок». Поверхности перед нанесением герметика очистить (в идеале до блеска) и обезжирить. Болты можно на фиксатор резьбы посадить, хотя у нас и без него ничего не откручивалось (когда в сервисе делаем, то на фиксатор ставим, в полевых условиях бывало, что и без него, но тоже ничего не откручивалось).

Источник

Форум

Форум → Техника Shaanxi → Разбор компрессора и снятие.

Собираюсь снимать компрессор. Несколько вопросов
1. Обязательно от плиты откручивать. или же можно открутить там где кружками выделено?

2.Где выделено должны ли быть колечки?

3. Сложно ли перебрать самому. компрессор вроде гнал воздух в антифриз. и гонит масло в влагоотделитель
4.На верхнюю крышку(что на картинке выше) обязательно прокладку или же герметик выдержит?

Все снял.перебрал. шатун и колено не стал снимать. Вкладыши и так вроде не плохие. Поставил новые прокладки и колечки с клапанами. Вечером пару фоток выложу.

Перебрал, пока не ставил. номерок для заказа AZ1560130070. входит прокладки(не хватает одной задней крышки.), втулка, вкладыши шатуна, прокладки(клапана?), кольца поршневые. цена вопроса 990 рублей в Питере

Сам компрессор в разборе. делов на 30 минут на сбор-разбор и 2 часа на очищение от старой приклееной прокладки.

Если кто будет делать, то вам понадобится ключи с головкой на 17(открутить компрессор), ключ на 14, ключ на 13. отвертка, герметик гроверные шайбы м8, и много очистителя)

alexsp , Это на двигатель shacman WP10? у меня аналогичная проблема, гонит масло в влагоотделитель. можно обойтись ремкомплектом без полной замены компрессора?

Да это на wp10 e3. не уверен что на евро 2 такой же.
Думаю поможет, если гильза и поршень в порядке. у меня даже хонинговка осталась. Делал первый раз. поэтому утверждать не буду. но думаю прежде чем менять компрессор в сборе можно обойтись и ремкомплектом

Мне нужен именно на wp10 e3. не подскажете магазинчик где вы заказывали ремкомплект? в наших краях ремкомплекта нет, только сам компрессор в сборе

покупал тут http://shtern-nw.ru/
насколько помню они транспортными так же отправляют. но могу и ошибаться

Спасибо большое! нашел, завтра постараюсь созвониться

rus21:
Спасибо большое! нашел, завтра постараюсь созвониться

внимание обрати на главную прокладку(та что в самом верху, воздух и антифриз). у меня она не подошла, пришлось старую ставить на герметик.

Источник

как поменять мотор отопителя на хово евро 2

Принцип работы там простой — плюс на моточике висит постоянно, а регулятор (там, собственно, обыкновенный симистор и ничего больше) коммутирует минус (с разной частотой, за счет этого и меняется скорость). Управляющее напряжение меняется у Вас правильно, т. е. блок климат-контроля живой. Замкните перемычкой два коричневых провода на разъеме регулятора (толстый и тонкий), если моторчик зажужжит, то регулятор умер, если нет, то где-то обрыв массы в жгутах проводки. Регулятор сам по себе умирает очень редко, обычно это следствие подклинивающего моторчика (он тогда потребляет бОльший ток), т. е. менять лучше в паре и мотор, и регулятор (особенно если учесть объем работы по замене всей этой ерунды, в обоих случаях нужно снимать всю панель).

В кабине, насколько помню, три точки крепления массовых проводов к самой кабине и куча массовых перемычек, в общем все чисто коричневые провода (без лишних цветовых полосок и штрихов) должны соединяться с массой. У машин до 2010 года на всю систему климата там идет свой отдельный жгут в кабине, он соединяется с остальной бортсетью 4-хконтактным разъемом в районе блока предохранителей (может быть и в том разъеме проблема).
Хово 2007, Имеем: 1. моторчик по прошлой зиме крутился, но воздух не гнал ( спасались автономкой) 2. сейчас не крутится совсем. 3. на машине было установлено кондиционер, но он дааавно не работает.

Приступаем. Берем электрошуруповерт, с отверткой+, головками на 10 и на 8 Снимаем правую часть торпеды, помним про винты под квадратными заглушками спереди. Потом половинки левые снизу 2 шт, Далее приборный щиток, там 2 разъемчика пометте их прав лев. Крышечку и под ней железку ручника, сам ручник не отсоединяем Далее отсоединяем от торпеды щиток с кнопками и блоком управл печкой, но провода и разъемы не отсоединяем. Откручиваем левую сторону пластмассы торпеды и приподнимаем и отводим ее в сторону салона. Снимаем металлические плоские скобочки с крышки печки и ее среднего корпуса. тот кто делал печку раньше перепутал провода + и — и печка дула в другую сторону.

Где стоит реостат печки на Howo

Смотрим внимательно на печке есть наклейка + к ней идет красный провод. Заслонок не было ни одной, и я решил так: делать ыто буду в следующую замену печки, а пока заглушу ( сверните и засуньте туда полиэтиленовый мешок. ) патрубок в ноги пассажира, пусть больше воздуха пойдет на стекло в двери и ко мне в ноги. Решеточки на панелях я вырезал, если надо, воздуховоды в ноги можно заткнуть из салона. Радиатор кондея — демонтировать- лишнее сопротивление воздуху. Особо осмотрел впуск тосола в радиатор печки- краника, который есть в каталоге -не обнаружил.

Запуск двигателя HOWO Евро-2 после кап ремонта.

Если будет нужно летом, поставлю снаружи под капотом шаровый кран от воды. Взял герметик и паролон — все щели на печке-герметиком, что бы воздух не уходил куда не надо, трубопроводы уплотнил паролоном. Теперь задумался: зачем зимой брать в печку холодный воздух с улицы, и под капотом, где забор воздуха (сверху посередине) сделал шторку из линолеума. Все собрал- печка не включается. Перемкнул провода в разъеме на черную ребристую коробочку, она вставляется справа сверху в печку, торчат только контакты, так вот при замыкании толстого коричневого провода на массу, моторчик зажужжал.

Значит дело не в черной коробочке, тем более, если она не работает, печка запускается на максимальных оборотах. Предохранители все вроде в норме. Значит попадос на дорогое удовольствие — электронный блок с дисплеем. Однозначно нет. Берем за 100 р сопротивление от Камаза и трех позиционный переключатель. средний контакт на массу ( через подвесной предохранитель 30 а) от него раздаем массу одну через сопротивление- это малые и другую напрямую- это максимальные. При пятиминутном прогреве двигателя, в кабине уже стало немного тепло. Крепим брезент перед интеркулером, зимой буду ездить только с ним, иначе машину не нагреть. В кабине стало тепло. ОК.

Источник

Читайте также:  Компрессор h170cy1 характеристики аналог