Меню

Как убрать ржавчину в цилиндре мотора

Как убрать ржавчину в цилиндре мотора

Думается, лучше абразивы не использовать — иначе потом их частички, внедрившись в стенки цилиндра, будут вызывать повышенный износ. Может, химию подобрать — есть же очистители ржавчины (не преобразователи. ); предварительно очистить аккуратно участочек для оценки общего состояния зеркала.

:D:D:DКонечно! Внедрятся, да ище и размножаться начнут, а потом через месяцок двиг вообще в труху привратится!:D:D:D
Сами то читали что пишите. По вашему растачивают гильзы чем. А коленвал чем шлифуют. Воздухом. Или особым хим составом.
ИМХО: налет снять наждачкой и хорошо промыть салярой! И ни какие частички внедрившиеся в движке не заведутся. D:D:D:D

Меня просто убивает этот детский сад.
Что, никто не слышал о сетке, наносимой при финишном хонинговании цилиндров?! Никто не понимает , что ржа таки съела участок цилиндра и прилегания кольца там не будет?! Какая наждачка, нафиг. Новая поршневая и в автореммастерские — хонинговать!

Ну в идеале то оно так. Но пишут то о налете! Сильно сомневаюсь что хон оч пострадал. Почистить наждачкой и собирать. Все остальное лишняя трата денег и времени!

Ну в идеале то оно так. Но пишут то о налете! Сильно сомневаюсь что хон оч пострадал. Почистить наждачкой и собирать. Все остальное лишняя трата денег и времени!

Ничего себе, налёт — бородавки под пальцами. Это уже коррозия. Хорошая такая, знаете ли, основательная коррозия.

Вспоминая курс слесарного дела, хочу напомнить: минимальный съём материала получается при шабрении. Всё остальное считается намного грубее. Делайте выводы.

Ничего себе, налёт — бородавки под пальцами. Это уже коррозия. Хорошая такая, знаете ли, основательная коррозия.

Вспоминая курс слесарного дела, хочу напомнить: минимальный съём материала получается при шабрении. Всё остальное считается намного грубее. Делайте выводы.

Пускай автор темы выложит фото ржавых целиндров, и целиндров после обработки мелкой наждачкой, а потом по дсскутируем! А так разговор ни о чем.

. и палец пришлёт, на коем он кожу содрал, делая сканирование-зондирование цЕлиндра.
Не о чем по дсскутировать. Автору надо не хернёй заниматься, а полноценно лечить мотор. Иначе пусть потом не жалуется на то, какие у нас говённые моторы — как сделает, так и ездить будет. Всё.

Источник

Вторая жизнь ржавого цилиндра

Автор Сообщение SUP-2101
Привидение с моторчиком

Возраст : 34
Откуда : Снежков Валковский р-н Харьковская обл
Сообщения : 954
Дата регистрации : 2012-09-19

Тема: Вторая жизнь ржавого цилиндра Вс 21 Окт 2012, 20:14
ДіД ФіЛиЧ

Возраст : 26
Откуда : м.Київ
Сообщения : 279
Дата регистрации : 2012-09-21

Грубою нождачкою спочатку треба обробляти, а вже з часом 1000..

Я мав на увазі, що сам алюміній треба чистити грубою, а потім 1000)

Последний раз редактировалось: ДіД ФіЛиЧ (Пн 09 Сен 2013, 14:28), всего редактировалось 2 раз(а)

Тема: Re: Вторая жизнь ржавого цилиндра Вс 21 Окт 2012, 22:42
Delloro
Admin

Возраст : 28
Откуда : Житомир
Сообщения : 381
Дата регистрации : 2012-09-17

хм. я бы так никогда не рискнул. Есть чем промерять цилиндр после таких действий? А то очень сильно сомневаюсь в правильной геометрии.

Кстати, а цилиндр в твою ТВ-шку влазит для проточки?

Источник

Мотоциклы Урал и Днепр

Разделы

Новое на Форуме

Ржавчина в цилиндре!

Попробовал кикануть — нихрена! Снимаю головы и на правом цилиндре слой ржавчины не дает поршню двигаться, снимаю цилиндр, на нем налет из ржавчины (не понятно откуда взялась), на поршне от ржавцины залипли кольца, я их «отковырял».

Подскажите как цилиндры с поршнями отчистиь от ржавчины, и вообще что делать?

это у тебя зеркало было с плохой обработкой. Видимо задиры и тд.
Так как на поверхности зеркала циллиндра ржавчина не должна образоваться естественным путем, только из-за задиров и отсутсвия смазки..
выход один.. убирать раковины — отдать в полировку, чтоб нежно ржавчину убрали и отполировали циллиндр.

а лучше новые циллинтры. тк неясно скольку у тебя глубиной раковины получились от ржавения. Чем больше- тем хуже компрессия будет.
чтоб таких проблем не иметь..попробуй расточить под другие кольца (2 кап ремонт).
И полировочку разумеицца.

для AngrY_ScorpioN: Но от куда она там взялась? Мот стоит в гараже и с начала сезона не передвигается?

Блин, господа, чё, издеваетесь- полировку ! На зеркале должна быть ХОНИНГОВКА, чтобы масло удерживать!
для Гробовщик: Наждачкой мелкой (1000-1200) пройдись. Только потом помой хорошо.

для Гробовщик:
влага может быть в воздухе.
обычный конденсат

для vred:
полировка имеется ввиду, не как у хромированной поверхности до алмазного , блеска а такая. которую ты ему посоветовал наждачкой. ТОлько в ручную он это будет делать сутки, все пальцы и скорябав еще и циллиндр испортит (зеркало), если вдруг какую насадку на дрель придумает.
Или отнести в атомастерскую, ему там на стонке со специальной пастой зафигачут все как надо.

ОК, с цилиндром понятно, а с ПОРШНЕМ что делать?

Помыть. он алюминиевый. следовательно не ржавеет. Ну, может кольца поменять, но не факт что это нужно.

короче..приобрел вчера пару головок, они ржавые внутри.
Делать буду все по науке..а именно вот как.

— Купить жидкость для удаления ржавчины. Замачиваешь..смываешь..ржи как небыло.
— одеть на дрель войлочный круг по диаметру циллиндра (ну чуть больше, чтоб трение было) и отполировать зеркало.
— поршни и кольца новые.

помой поршень и шкурани ржавчину поставь старые кольца если не поломал их, смаж маслом поставь, покатайся зеркало набьют старые кольца , потом поставь новые кольца и катайся. блиа хонинговга,расточка заморочки эти.

кто вам сказал эту чушь?
именно нужна расточка и хонинговка. иначе либо форсированный износ либо клин

Ксожите пожалуйста, темнота, что такое ХОНИНГОВКА?

Мелкая насечка на зеркале, риски можно сказать. Нужно чтобы удерживалась масляная пленка на зеркале, если все будет «зеркально» — будет кольцами сниматься масло => сухое трение, нехорошо.

Один расточник сказал в порыве чувств «У меня такого хона нет, но тебе, брат-байкер, я так и быть отхонингую». Я ушел озадаченный с неясным желанием забрать цилиндры.

Влага попадает в котлы через глушак и открытые клапаны.
В мануале рекомендуется отмачивать ржавчину раствором каустической соды с чем то там.
Но если появились раковины, херней ни в коем случае не заниматься, только расточка и хонинговка.
Головка алюминиевая и у нее ржавеют только клапаны и седла. Лечится заменой клапанов и их притиркой.

для mrMorra:
Он наверное подумал, что ты от ижа ему цилиндры принес. Там масло в бензине и можно обойтись без хонинговки.

Каустичечкая? я в химине фига не понимаю. но это не тали которая на кухне в бумажной пачке.
Есть наверно в каждой квартире, в бумашной пачке обычно желтоватого цвета.

для AngrY_ScorpioN:
Точно, она самая и есть.

для AngrY_ScorpioN:
Каустическая сода — не кухонаая (пищевая). Ни в коем разе. Искать — в котельной или на рінке.

для ZeroForce:
Не путай человека. Или читай внимательнее вопрос.

Двоешники)) Каустическая сода — это сильная щелочь или гидроксид натрия. А то, что на кухне, в коробочке — гидрокарбонат натрия. Другое дело, что окислы и гидроокислы железа, которые и представляют собой ржавчину мало растворяются в щелочах, по сравнению с тем же алюминием — так что есть риск растворить что-то не то)) Преобразователь ржавчины — это есть ни что иное, как фосфорная кислота. Растворяя ржавчину — образуется труднорастворимый фосфат железа (серого цвета) — думаю, что в цилиндре фосфату делать нечего.

ФО ОЛЛ: И что человек должен из ваших описаний понять. Начинаете димагогию разводить между собой, забывая о том что человек попросил помочь.
Понятно конечно что у каждого свои способы починки, полировки в данном случае и тд, но нахрен так путать и себя и других.
Ну все можно намного проще сделать, какк в самом начале практически и говорилось, взять качественный преобразователь ржавчины, главное что бы не нашего производства (хорошая химия у Ликви Моли), замочить, всю ржавчину снять, протереть все насухо, взять дрель с насадкой для полировки, все грамотно отполировать, без задиров всяких, а то опять такая же хрень получится, поршень тоже подчистить, поставить кольца новые и все запустить это дело.
Я уже проделывал это не один раз на разных аппаратах, и все грамотно работает.
А то начинается- Один говорит возьми соду, другой — возьми фейри, это в 2 раза экономичнее, третий-пользуйтесь стиральным порошком. )))))))))))))

Ну мужики..совсем умными словами загрузили, как на научной конференции прям
а проблем то всего, ржавчину от..расить внутри горшка

Подскажите как цилиндры с поршнями отчистиь от ржавчины, и вообще что делать?

во-во именно это и своветовал
Но народ легких путей не ищет.

для AngrY_ScorpioN: Вот и я говорю, нормально все сказал, как надо, а потом началось мля, «влага поподает в целинд через глушаки, то что на кухне-это гидрокарбонат натрия, хонинговка, поставь старые кольца-они все отполируют», я ваще охереваю.
Да че вы замарачиваетесь, рассказали бы заодно человеку как раму переваривать, ВШК ставить на 500 спиц, как из карданной, цепную передачу сделать ну и все в таком роде.

Болтуны епрст. Каждый высказал свое мнение — а человек сам вправе решать — какой совет принять.

Источник

HELP! Цилиндры заржавели. См. Фото

Но суть не в этом. Можно ли будет его откапиталить? И не могла ли вода еще каким либо образом повредить стенки, например, привести к микротрещинам в результате резкого охлаждения, или изменить закалку? И как это проверить?

Да, еще. Клапана (впускные) тоже снизу ржавчиной покрылись. Но на рабочих кромках ее совсем чуть-чуть. Нужно ли будет опять клапана менять и все перешлифовывать (только что голову ремонтировали) или это не существенно, и клапана сами приработают небольшой ржавый налет?

да и вобще — если двигло уже «на коленках» — то надо нормально его капиталить. а не так что: протер, поплевал, кольца пальцами пошевелил (типа каскоксил) и поехали. 🙂

: потом мона будет оценить состояние, и думать — точить или нет.

+++
Ну, тут уж в любом случае на станцию ехать придется. Нутрометра то у меня нет. Я спрашивал к тому, что стоит ли вообще о расточке говорить, или, если такое, то сразу блок менять.

: да и вобще — если двигло уже «на коленках» — то надо нормально его капиталить. а не так что: протер, поплевал, кольца пальцами пошевелил (типа каскоксил) и поехали. 🙂

+++ Ну, не совсем на коленках. Пока только голову и поддон снял. Думал, шатуны раскрутить, и палочкой поршни вверх вытолкать — посмотреть, целы шатуны, или нет. А когда такое увидел в цилиндрах, то понял, что все гораздо серьезнее.

ЗЫ: Самое веселое, так это, для чего я разбирать стал. Две недели всех тряс — нет ли у кого на примете хороших мастеров, с головами, руками и инструментом. Все молчали как рыбы. Вот и пришлось самому разбирать, чтобы посмотреть, в чем все-таки дело. Снизу ничего криминального, типа лопнувшего колена и расколовшегося шатуна не увидел. А сверху. Зато, пока разбирал, подошел знакомый и подсказал место, где качественно капиталять — подбирают детали по классам, по весам, выбирают металл — подгоняют вес, вымеряют все микрометрами, нутрометрами ну и т.д.

ЗЗЫ: А на старое место, где голову делали, больше не сунусь. Терпеть не могу, когда говоришь им, говоришь, а они только гоняют. Теперь сам разбираю — как и говорил — часть гаек не закручена (только наживлены) а некоторых деталей вообще на хватает.

+++
Ну, тогда это либо кольца, либо . Когда в прошлый раз двигатель разбирали, то поверхности поршней, ес-но были не идеальными — небольшой слой вязковатого нагара (120ткм). А теперь, в тех цилиндрах, где оставалось немного воды, плавает кашица такая, из этого нагара. А тот, что на поршне, соскребается пальцем или деревянной палочкой, безо всяких усилий. Видимо, когда вода на поршень попала, весь этот нагар и отскочил, попал между поршнем и стенками, и поцарапал.

1 промерить
2 шкуркой сделать хон (80 или 100 или 120 не помню точно)
3 если ржа на стержне клапана — не очень гут, колпачки быстрее сдохнут, а вообще — не особо критично)
4 микротрещины — навряд ли, скорее уж шатун погнуло

Источник

Чем очистить систему охлаждения двигателя от ржавчины самому

Система охлаждения современных двигателей внутреннего сгорания на автомобиле представляет собой комбинацию воздушной и жидкостной системы охлаждения. Первой является вентилятор, который фактически обдувает двигатель, а второй выступает постоянно циркулирующая по каналам рубашки охлаждения рабочая жидкость. Указанная охлаждающая жидкость (ОЖ) отводит от двигателя избыточное тепло, затем охлаждается в радиаторе и снова поступает в двигатель.

Почему в системе охлаждения двигателя образуется ржавчина и отложения

Изначально в качестве рабочей ОЖ в двигателе использовалась обычная или дистиллированная вода. Сегодня в автомобили воду практически никогда не заливают (кроме аварийных случаев или в целях предельной экономии). Дело в том, что намного рациональнее заливать специальную жидкость для круглогодичного использования, которая получила международное название антифриз.

Отметим, что на территории СНГ также используется ТОСОЛ, который, фактически, является отечественным аналогом. Использование антифриза позволило избавить автовладельцев от необходимости постоянно сливать воду с наступлением холодов по причине риска замерзания последней в системе охлаждения и повреждения двигателя. Также антифриз увеличил срок службы и эффективность работы самой системы охлаждения благодаря наличию в составе такой ОЖ пакета специальных активных присадок.

В результате негативное воздействие охлаждающей жидкости в условиях работы при высоких температурах и последующем интенсивном остывании было сведено к минимуму. Это положительно сказалось на ресурсе целого ряда отдельных элементов: радиатор охлаждения, помпа, термостат, радиатор отопителя салона, магистрали, патрубки и т.д. Автопроизводители смогли снизить вес указанных деталей, применить другие материалы для их изготовления, повысить производительность системы без риска быстрого выхода компонентов из строя.

При этом важно знать, что с учетом всех плюсов любой антифриз или тосол в автомобиле является концентратом, который смешивается с водой в строго определенных пропорциях. Получается, в системе все равно присутствует вода. Если учесть, что ОЖ разогревается до высоких температур, тогда становится ясно, что вода имеет свойство выкипать. По этой причине необходимо следить за уровнем ОЖ в расширительном бачке и доливать воду или готовый антифриз (вода и концентрат) при такой необходимости. Вот тут и начинаются сложности.

То же самое можно сказать и о самих антифризах. Те продукты, которые являются «готовыми», то есть не предполагают самостоятельного смешивания концентрата и воды в определенных пропорциях, часто являются подделкой. В продаже также имеется большое количество низкосортного фальсификата, который продается под видом концентрата для разбавки. Также необходимо добавить, что современные антифризы G11, G12, G12+, G12++ и другие имеют определенный срок службы, который обычно не превышает показателя от 2-4 лет или 40-80 тыс. км пробега. О такой особенности знают далеко не все автовладельцы, которые длительное время только доливают антифриз без его полной замены.

Если суммировать все вышесказанное, тогда становится понятно, что система охлаждения двигателя нуждается в обязательной периодической промывке и смене рабочей ОЖ. Низкое качество доливаемой воды приводит к тому, что в системе охлаждения собирается накипь, которая образуется при высоких температурах в результате реакции различных химических элементов, содержащихся в самой воде. Что касается антифриза, данная ОЖ не образует накипи, но через время пакет защитных присадок попросту перестает работать. В результате начинается процесс активной коррозии, которая буквально выедает изнутри не только систему охлаждения и ее элементы, но и сам блок двигателя, так как рабочая жидкость движется по каналам рубашки охлаждения в блоке цилиндров.

Общие загрязнения приводят к тому, что диаметр трубок уменьшается. Ржавчина, накипь, маслянистые и органические соединения снижают теплопроводность. Параллельно с этим производительности водяного насоса системы охлаждения может стать недостаточно, также высока вероятность заклинивания термостата. В итоге, значительно повышается риск неисправностей системы охлаждения и перегрева двигателя. Для предотвращения возможных негативных последствий следует как можно тщательнее удалить ржавчину, накипь и отложения, а также заменить антифриз. Далее мы рассмотрим, чем промыть систему охлаждения двигателя от ржавчины и как промыть блок двигателя от ржавчины своими руками.

Промывка системы охлаждения и двигателя от ржавчины, накипи и других отложений

Перед тем, как ответить на вопрос, чем и как убрать ржавчину с двигателя и системы охлаждения, необходимо оценить актуальное состояние системы. Достаточно открутить крышку расширительного бачка или пробку радиатора (при наличии) и оценить состояние антифриза. Наличие хлопьев, помутнения, изменение цвета, явные примеси и другие отклонения от нормы позволяют оценить степень загрязненности.

Начнем с того, что если охлаждающая жидкость почернела или имеет темно-коричневый цвет, это указывает на наличие большого количества ржавчины и отложений в системе. В этом случае необходима глубокая внутренняя очистка, которая заключается в удалении из рубашки охлаждения двигателя, основного радиатора и радиатора отопителя, а также из каналов и с поверхности деталей внутри системы охлаждения ржавчины, остатков разложения антифриза, продуктов износа резиновых элементов, накипи и т.д. В том случае, если в систему заливалась обычная проточная вода или такая вода активно доливалась в антифриз, тогда следует быть готовым к более серьезной промывке по сравнению с той ситуацией, когда относительно чистая система с нормальным по виду антифризом промывается перед плановой регулярной заменой ОЖ. Давайте рассмотрим доступные способы промывки.

В списке решений, которые позволяют промыть систему охлаждения, находятся:

  • дистиллированная вода;
  • дистиллированная вода с добавленной кислотой;
  • готовая жидкость для промывки системы охлаждения двигателя;

Некоторые могут возразить, что для промывки можно использовать и обычную воду, а не дистиллированную. Это правда, но с учетом того, что вся жидкость из системы полностью не сливается, такой способ не рекомендуется, так как после заливки свежего антифриза процесс образования накипи все равно будет присутствовать в большей или меньшей степени.

    После окончания процесса слива старой ОЖ из системы можно заливать дистиллят для промывки. Затем двигатель запускается, мотор работает 15-20 минут на холостых оборотах после выхода на рабочую температуру.

Также стоит отметить, что многие автолюбители используют лимонную кислоту. Что касается пропорций, с кислотой нужно быть осторожным. Общего количества кислот должно быть около 100-150 мл. на 4-5 литров воды. Большее содержание в растворе приведет в негодность пластиковые и резиновые элементы системы охлаждения двигателя. Для эффективного удаления накипи, ржавчины и других отложений раствор должен находиться в системе около 7, 8 или даже 10 часов. В течение этого времени необходимо несколько раз прогревать двигатель до выхода на рабочие температуры. Затем раствор сливается, после чего система еще раз промывается дистиллированной водой.

Теперь перейдем к наиболее дорогому и самому эффективному способу промывки — использование специальных очистителей системы охлаждения. Относительная дороговизна подобных средств окупается конечным результатом. Составы хорошо чистят не только накипь и ржавчину, но и удаляют жиры, а также органические отложения. Другими словами, действие спецсредства рассчитано на максимально широкий спектр возможных загрязнений. Промывки для системы охлаждения бывают разными: кислотными, основанными на щелочных растворах, двухкомпонентными или нейтральными. Каждый тип имеет свои преимущества и недостатки.

Двухкомпонентные решения являются готовой комбинацией описанных выше составов, которые во время промывки заливаются в систему последовательно. Что касается нейтральных промывок и очистителей системы охлаждения, такие средства не содержат агрессивных компонентов. По этой причине риск повреждений резиновых и пластиковых деталей практически отсутствует, но и эффект от промывки уступает другим решениям. На практике, такие средства не годятся для промывки изначально загрязненных систем. Нейтральные промывки оптимально использовать для профилактики перед плановой заменой антифриза или тосола, а также в тех случаях, когда существует реальная возможность вывести из строя систему охлаждения более агрессивными составами на конкретных моделях авто. Это зависит от особенностей материалов, которые использованы для изготовления составных элементов самой системы.

Советы и рекомендации

Для того чтобы избежать возможных проблем с системой охлаждения, следует придерживаться ряда стандартных правил:

  1. Не заливайте обычную проточную воду;
  2. Используйте только качественную дистиллированную воду;
  3. Приобретайте антифриз или тосол надлежащего качества;
  4. Регулярно проверяйте качество жидкости и ее состояние;
  5. Меняйте антифриз каждые 2-3 года или после 40-80 тыс. км;
  6. Перед заменой антифриза промывайте систему охлаждения;

Помните, в системе всегда остаются остатки, так как слить полностью всю жидкость из системы обычными способами крайне затруднительно. Игнорирование данного правила может привести к выпадению осадка и непредсказуемым реакциям двух жидкостей после смешивания.

Как часто требуется замена антифриз. Самостоятельная промывка системы охлаждения от грязи, накипи и ржавчины. Средства для промывки системы охлаждения ДВС.

Как самостоятельно помыть и высушить мотор подручным средствами. Основные советы и рекомендации для безопасной мойки двигателя своими руками.

Промывка радиатора системы охлаждения двигателя своими руками. Как и чем лучше промывать радиатор самому изнутри без снятия с машины.Рекомендации.

Поверка автомобильной помпы системы охлаждения. Основные признаки неисправностей. Диагностика водяного насоса без снятия, дефектовка со снятием с двигателя.

Гидрокомпенсаторы : что это такое, какую функцию выполняют, неисправности гидрокомпенсатора и симптомы. Ремонт и промывка гидрокомпенсаторов своими руками.

Особенности эксплуатации и обслуживания двигателя внутреннего сгорания. Что нужно делать, чтобы двигатель проработал как можно дольше без ремнота.

Источник

Читайте также:  Моторы киа соренто проблемы
Adblock
detector
Тема: Re: Вторая жизнь ржавого цилиндра Вс 21 Окт 2012, 23:33