Как снять мотор редуктор с вала

И так вам необходимо провести демонтаж редуктора. Как правильно и в какой последовательности это можно сделать?

1. Демонтаж редукторов начинается с отсоединения его от электродвигателя. Снимается муфта с входного вала, соединяющая его и электродвигатель.
2. Затем освобождаем выходной вал редуктора, который, как правило, присоединен к оборудованию.

Снятие муфт с валов осуществляется с помощью съемника. Съёмник — это такое устройство, который имеет закрепленный на раме гидроцилиндр создающий силу для снятия муфты с вала редуктора. Съемник комплектуется еще и специальной шайбой (для демонтажа редуктора и его шкива). Данное устройство позволяет делать демонтаж не только шкивов, но и подшипников, и втулок посредством стягивания упираясь в центр вала. Особенно подходит для ремонта и демонтажа редукторов типа Ц2Н, где входной и выходной вал имеет цилиндрические концы, и муфта редуктора посажена на него втугую.

3. После того как валы освобождены можно приступать к откручиванию болтов крепления редуктора на станните или фундаменте.
4. Далее снимаем верхнюю крышку редуктора и сливаем масло.
5. Затем выпресовываем подшипники и сальники, как правило они больше уже не пригодятся и будут заменены на новые, исключение составляет тот случай, когда подшипники совсем новые.
6. Вынимаются валы редуктора с шестернями.
7. Далее шестерни снимаются с валов и меняются на новые если это стало причиной демонтажа редуктора.

Если демонтаж редуктора вытек из других поломок, например вала редуктора или подшипников, то они так же меняются на новые. После чего редуктор проходит обратный путь демонтажа и в конце проходит настройка его работы. Вот, кратко, как проходит обычно ремонт редукторов и их предварительный демонтаж редукторов.

Узнать сколько будет стоить работа можно, отправив Заявку — расчет стоимости работ онлайн

Источник

Как проводится замена мотор-редуктора

Когда проводится демонтаж

Замена агрегата проводится обученными специалистами с соблюдением установленных мер безопасности в следующих случаях:

отработан установленный срок эксплуатации;
из корпуса редуктора раздается прерывистый шум или стук;
корпус редуктора во время работы вибрирует;
подшипники на входном или выходном валах сильно нагреваются;
температура масла в агрегате значительно превышает нормативную температуру.

Порядок демонтажа

Демонтаж механизма состоит из нескольких операций. Их последовательность заключается в следующем:

Электродвигатель должен быть обесточен, а помещение проветрено от взрывоопасных паров.
На входном валу редуктора необходимо открутить крепежные болты. После этого отсоединитьмуфту, которая соединяет вал и электрический двигатель.
Снять крепежные болты с выходного вала и отсоединить его от машины.Муфты с валов снимаются с использованием съемника. Это специальное приспособление, разработанное для подобных операций. Он представляет гидравлический цилиндр. Его накачивание создается давление, которое выжимает муфту с вала. В комплект входит специальная шайба. Используя ее и пресс, можно снять шкивы, подшипники и втулки. Для этого необходимо упереть цилиндр с шайбой в центр вала и накачать его. Использоваться приспособление может для всех видов редукторов.
После снятия муфт и освобождения валов необходимо снять ослабить крепление. Для этого необходимо открутить крепежные болты на фундаменте. Иногда для того, чтобы болты не откручивались, их при начальном монтаже стопорят, применяя точечную сварку. Для выкручивания таких болтов используют рычаг, который усиливает крутящий момент. В случае, если снять гайку невозможно, ее просто необходимо срезать.
С демонтированного механизма необходимо снять крышку и слить отработанное масло.
В таком редукторе подшипники и сальники уже не нужны. Их необходимо снять.
После удаления подшипников снимаются валы и шестеренки механизма.

Монтаж

Сборка и установка мотор-редуктора проводится в обратной последовательности. При сборке устанавливаются новые подшипники и сальники. Заливается новое масло. При необходимости, выполняются лако-красочные работы. Демонтаж и монтаж мотор-редуктора может проводиться как с заменой его деталей, так и без нее. В таком случае старый редуктор просто отсоединяется от мотора и сдается. На его место устанавливается новый агрегат. Он регулируется и подсоединяется к мотору и к машине.

Особенности монтажа

Завод-изготовитель выдвигает условия монтажа мотор-редуктора. Но многие особенности являются общими для всех:

Если демонтаж проводился из-за поломки или износа какой-либо детали редуктора, то она заменяется на новую.
Площадки или фундамент под монтаж очищается от пыли и грязи. При помощи строительного уровня необходимо проверить ровность площадки. Поверхность должна быть абсолютно ровной, чтобы избежать перекосов валов.
Согласно инструкции завода-изготовителя, нужно провести выверку и натягивание муфт на входном и выходном валах. Это необходимо, так как на окончаниях валов создается радиальное усилие. Его нужно нивелировать, чтобы исключить разрушение механизма.
Болты для крепления мотор-редутора к фундаменту необходимо затянуть с усилием, согласно техническим условиям завода-изготовителя.
Проводить регулировочные работы путем постукивания посторонними предметами по валам не рекомендуется. Это выведет из строя подшипники качения.
Надевание всех деталей и элементов мотор-редуктора должно проводится с использованием специально предназначенных устройств. Эти устройства не должны оказывать осевое напряжение при установке частей и элементов.
Демонтажные и монтажные работы будут проще, если валы промазать смазкой с антикоррозийным компонентом.
При соединении фланцев мотора и редуктора рекомендуется установить уплотнительную прокладку, которая уменьшит их биение друг о друга.

Возможные трудности

Даже соблюдение технических требований по демонтажным и монтажным работам с редуктором может доставить некоторые трудности. Это может быть:

нарушение температурного режима, что может привести к нагреву редуктора;
невозможность добиться ровности фундамента и соосности валов;

Эти трудности преодолимы, если не проводить замену своими силами, а доверить ее квалифицированным рабочим.

Заключение

Постоянный контроль работы и диагностика мотор-редуктора поможет установить необходимость его замены и объем ремонтных работ.

Источник

Порядок сборки и разборки цилиндрического редуктора

Основные этапы выполнения работ

Последовательность сборки/ разборки цилиндрического редуктора, специфика проведения работ
Цилиндрический редуктор – механизм, оснащаемый ступенями зацепления (одной или более). Он используется в разных промышленных установках и не представляет особых сложностей в сборке. Это достаточно простой процесс, нужно только соблюдать порядок действий. Далее будет рассмотрена схема проведения работ, особенности данных операций.

Последовательность выполнения работ во время сборки промышленного редуктора:

Сборка вала и других элементов с учетом особенностей конструкции.
Закладка шпонов, монтаж колесной базы. Шпонку помещают в паз, колеса запрессовываются. При наличии шестерни запрессовка не проводится. Может потребоваться нагрев ступиц колес.
Монтаж колец, распорных втулок.
Монтаж тел качения. Шариковые или роликовые подшипники монтируются в торце втулки либо на бортик посадки.
Монтаж валовых частей внутри корпуса. Выставляется оптимальное расстояние, крепятся шестерни.
Закрепление в пазы корпуса крышек врезного типа.
Фиксация крышки редуктора на штифты.
Крепление крышки редуктора на корпус шурупами или винтами, болтами.
Монтаж крышек с прокладками на болтовые соединения.
Фиксация масляных пробок, указателя уровня масла.
Заливка рабочих жидкостей, установка люка, его винтовая фиксация.
Послесборочное тестирование.

Порядок проведения сборки-разборки

Он определяется с учетом конструктивных особенностей определенной модели. Сначала изучается техническая документация. До начала работ обязательно сливается масло.
Для сборки цилиндрического промышленного редуктора используются типовые комплектующие, рабочие соединения:

Узлы собираются согласно инструкции. Способы монтажа деталей с натягом возможны разные. Для выполнения работ необходим специальный инструмент и оборудование.

Порядок сборки зубчатой передачи выглядит следующим образом:

Оцениваются запчасти на предмет повреждений, соответствия инструкции.

Подготавливаются детали передачи: очищаются от загрязнений, снимаются задиры, устраняются прочие повреждения.

Внимание! Обязательно проверяется геометрия при механической обработке деталей – нарушать ее нельзя.

Собирается редуктор.

Проверяется правильность выполненных действий.

Регулируются передачи, монтируется зацепление зубцов шестерни, корректируется положение подшипников с применением колец, крышек регулировки.

Полученное устройство обкатывается.

В ходе тестирования проводится оценка диаметров колес и мест посадки.

Важно! Определять параметры нужно с применением микрометра, а не примерно на глаз. Параметры должны соответствовать требованиям производителя.

Доступные схемы сборки

Схема подбирается с учетом конструкции редукторного механизма. Возможн ы два варианта компоновки.

Установка валов, колес, подшипников.
Фиксация основной крышки.
Установка крышек подшипниковых.

Это самый простой способ, но при отсутствии разъемов использовать его нельзя. В данном случае применяется второй вариант:

Собрать один подшипник на валу.
Незакрепленный конец завести через расточку в корпус.
Поставить зубчатые колеса, подшипники, прочие детали через окно корпуса.
Смонтировать вал в расточки.
Закрепить крышку.

Как настраивать зубчатые передачи

Во время настройки и контроля зубчатых передач оценивается погрешность, устанавливаются оптимальные зазоры. Это очень важные операции:

Осмотр, регулировка биения зубчатых колес.
Осмотр пятен контакта зубцов в зацеплении.
Установка боковых зазоров узлов зацепления.

Проверка контактной зоны выполняется с использованием краски. Зубья шестерен меньшего диаметра промазываются тонким слоем красящего вещества, после чего потихоньку поворачиваются на пару оборотов. Если контактное пятно смещено, то интервал между осями был сбит, или произошел осевой перекос. Все это может стать причиной полного выхода оборудования из строя.
Боковой зазор рассчитывают с применением щупа. Затем, регулировку механизма тестируют на степень плавности хода, шумность. Для устранения проблем производится повторная регулировка или замена неисправных запчастей.

Порядок приработки зацепления

Финалом монтирования редуктора является приработка зубчатой передачи. Она позволяет корректировать контактные пятна, устранять все текущие недостатки, увеличивать общую площадь контакта деталей. Вследствие этого степень шероховатости падает, шумность тоже снижается, возрастает рабочий потенциал передачи.
Приработка поверхностей предполагает их шлифовку с применением абразивной пасты. Зернистость рассчитывается с учетом безошибочности зацепления, степени твердости зубцов. Работа выполняется поэтапно:

На зубцы наносится тонкий слой пасты.
Механизм включают в работу примерно на 5 минут.
С пары зубьев снимают пасту, тестируют рабочие поверхности. Если отсутствуют задиры, и есть контакт, можно считать, что все в порядке.
Пасту заменяют, устройство вновь запускают, медленно увеличивая тормозной момент на валу выхода.
Через каждые полчаса механизм тормозят, тестируют рабочие поверхности, закладывают новую пасту.

Когда удалится вся абразивная паста, выполняется обкатка механизма на протяжении одного-двух часов. На зубцы время от времени подается промышленное масло. Благодаря этому остатки абразива уйдут, поверхность приобретает гладкость и блеск.

Источник

Ремонт, разборка редуктора лодочного мотора

Если вы решили самостоятельно заняться ремонтом и обслуживание вашего мотора. Представляем вашему вниманию процедуру разборки и ремонта редуктора подвесного лодочного мотора с целью технического обслуживания или замены какой либо детали. Для того, чтобы сделать все правильно, рекомендуем строго следовать инструкции и рекомендациям. Сборку производить в обратной последовательности.

Резьбовые соединения на большинстве деталей имеют правостороннюю резьбу. Если требуется применение пресса, тисков или молотка обязательно используйте мягкие материалы (дерево, медь) в качестве прокладок для предотвращения деталей от повреждений. Выпрессовку и запреоссовку подшипников производить только с оправками нужно диаметра, которая будет касаться только торца подшипника. Если необходимо применение компрессора со сжатым воздухом для очистки или просушки, обязательно убедитесь, что в линии сжатого воздуха нет воды, влаги или масла.

Проверка, чистка и смазка подшипников

Если вы разбираете редуктор лодочного мотора, то обязательно проведите ревизию всех подшипников. Их нужно обязательно проверить и почистить. Чистим растворителем, сушим сжатым воздухом. В качестве новой смазки для подшипников используйте смазку Premium Gear Lubricant или аналогичную. Все подшипники обязательно проверяются на шероховатости, заедания и износ. Для этого держим подшипник за внешнюю обойму и качаем внутреннюю обойму в поперечных направлениях. Также следует проверить и конические подшипники на точечную коррозию, не равномерный износ и повреждения (борозды, царапины). Если замечено изменение цвета от первоначального, то это скорее всего следствие перегрева, что свидетельствует о недостаточной смазке или повреждении самого подшипника. При обнаружении повреждений или износа конического подшипника, его надлежит менять комплектом.

Кроме того проверяем обоймы подшипников в редукторе на предмет проворачиваемости. Если таковая имеется – меняем редуктор целиком. Роликовые подшипники можно проверить осмотрев вал, который этот подшипник держит. Если на поверхности вала заметны повреждения в виде задиров, коррозии, царапин или неравномерного износа, то и вал и сам подшипник под замену.

Разборка редуктора лодочного мотора для ремонта

Разборку и сборку редуктора лодочного мотора обязательно проводить с отсоединенной аккумуляторной батареей, дабы избежать случайного пуска мотора. Последовательность разборки редуктора:

Датчик положение Механизма Переключения Передач должен находится в том же положении как и при установке редуктора на свое место.
Рекомендуем слить масло из поддона дабы не потерять его при съема редуктора, а это около 1 литра.
Зафиксировать мотор в крайнем верхнем положении (для буксировки).
Снять гребной винт с вала. Снимаем и отворачиваем все по порядку (a, b, c, d, e, f).

Снимаем резиновую заглушку на торсионном валу. Снимаем анодную пластину, отвернув болт 13мм., который ее крепит.

Как только пластина будет снята, внутри кармана откручиваем болт на 14.

Снимаем боковую панель, откручивая 4 винта.

Отсоединяем спидометр (при наличии).
Ослабляем боковые крепежные контргайки. Перед снятием редуктора ВСЕ гайки должны быть ослаблены иначе не исключен вариант повреждения редуктора.

Стягиваем редуктор с торсионного вала на длину ослабленных гаек, а затем уже отварачиваем их, поддерживая редуктор. Осторожно, не уроните его.

Проверка масла в редукторе

Для этого нужно закрепить редуктор так, чтобы торсионный вал стоял вертикально. После этого подставляем под редуктор чистую емкость и отворачиваем заправочную пробку и вентиляционную пробку. Как только все масло вытечет, необходимо проверить его состояние на наличие металлических частиц. Если эти частицы имеют порошкообразную форму (металлическая пленка на масле), то это свидетельствует о нормальном износе. Если же есть крупные частицы, то тут потребуется разбирать редуктор и проверять все его узлы. Также обратите внимание на цвет этого масла. Если оно светлое, кремовое и т.п., то это скорее всего свидетельствует на водную эмульсию, т.е. в редуктор попадает вода. В таком случае нужно проверить все масляные сальники. Только что слитое масло имеет цвет шоколада, а отстоявшееся – прозрачное, желто-коричневого цвета.

Вал гребного винта

Как можно проверить вал гребного винта. Для этого на редукторе крепим индикатор биения и начинаем проворачивать вал. Если индикатор показывает отклонения более чем на 0,22 мм, то значит вал погнут.

Также проверяем люфт на конце вала, его не должно быть. При наличии люфта нужно также разбирать весь редуктор, т.к. это свидетельствует о большом износе.

Замена сальников лодочного мотора

При техобслуживании, замене масла в редукторе настоятельно рекомендуется провести замену всех сальников и уплотнительных колец вне зависимости от их текущего состояния. Все поверхности перед установкой сальников необходимо очистить и просушить. Если сальник или кольцо туго заходит или вообще не желает заходить на свое место, то можно воспользоваться смазкой с тефлоновой присадкой. Также такую смазку можно нанести на внутренние поверхности сальников для уменьшения их износа.

Для того, чтобы добраться до внутренностей редуктора снимаем крышку (та, что со стороны гребного винта), которая крепится зачастую на двух болтах. Для снятия крышки, возможно, понадобится съемник, но может хватить и двух плоских отверток.

Сняв крышку вы увидите резиновое уплотнительное кольцо, которое “сидит” в канавке. Проверьте его состояние, оно должно быть без повреждений. А лучше его заменить. Далее съемником (или аккуратно выбиваем) снимаем подшипник и видим сальник гребного вала. Если в масле была эмульсия, то это первый “подозреваемый”, которого следует проверить. Он может износится сам собой из-за сроков эксплуатации или “благодаря” леске, которая очень часто наматывается на винт и на вал соответственно. Этот сальник прижимается к валу с помощью пружины, которая находится внутри него. Зачастую она ослабевает и сальник “перестает держать”. Можно конечно поставить новую пружину или поджать ее на несколько витков, но по хорошему сальник лучше заменить.

По тому же принципу осматриваем и сальник приводного вала. Благо он изнашивается гораздо медленнее, леске до него не добраться. При заметном износе меняем.

После ревизии сальников осматриваем шестерни редуктора на предмет повреждений. Очищаем их от возможного мусора и смазываем.

Собираем все в обратном порядке, строго следуя последовательности. На масле не экономим, заливаем качественное, купленное в надежном источнике. Смазываем гребной вал и ставим на место гребной винт.

Источник