Меню

Как проверить клапан леан берн мотор 7а

Lean Burn

Некоторые двигатели 4A-FE и значительная часть 7A-FE оборудованы системой сгорания обедненной смеси Toyota. На этих двигателях, благодаря модифицированной конфигурации впускного коллектора и расположению топливных форсунок, используется топливно-воздушная смесь обедненного состава практически без ущерба для мощности и динамических показателей двигателя. Эта система повышает топливную экономичность и существенно снижает токсичность отработавших газов. За счет подачи топлива непосредственно перед впускным клапаном, достигается более эффективное его использование и уменьшения «потерь» при формировании топливно-воздушной смеси. Визуальное различие между двигателями с обычной и обедненной смесью состоит в расположении форсунок: в обычном двигателе они расположены во впускном коллекторе

тогда как в двигателе с обедненной смесью — в головке цилиндров.

Соответственно, Лямбда-зонд называемый «датчик содержания кислорода в выхлопных газах» или Oxygen Sensor (используемый на обычных двигателях) расположен на приемной трубе глушителя.

Датчик бедной смеси (Sensor Lean Mixture) расположен на выпускном коллекторе.

Косвенными признаками двигателей 7A-FE и 4A-FE, работающих на обедненной смеси являются наличие управления воздушным клапаном впускного коллектора вакуумным выключателем, расположенным в задней части двигателя или под впускным коллектором, отсутствие датчика детонации.

Есть отличия в реализации системы зажигания. В распределителе двигателя 4A-FE обедненной смеси расположены только датчики положения и вращения, т.е. в нем отсутствует коммутатор и катушка и в крышку трамблера вставляется пять свечных проводов, и коммутатор размещен отдельно.

Считаю необходимым уточнить, что перечисленные признаки двигателя 4A-FE обедненной смеси являются недостаточными условиями однозначного определения типа инжекторной системы Вашего автомобиля.

Двигатель обедненной смеси (Lean Burn) отличается от обычного 4A-FE ещё и методикой проверки режима работы инжекторной системы.

Данные справочных запчастей TOYOTA снова обращают внимание на первое слово данной заметки «некоторые. «. Достоверное определение типа инжекторной системы и, соответственно, типа датчика кислорода возможно только по VIN-коду автомобиля или, в крайнем случае, по году выпуска и типу кузова (например, для «Carina E» ’92-’96 см. рис).

Как следует из рисунка, возможен вариант, при котором оба типа датчиков могут быть установлены в одном месте выпускного тракта.

Для «Carina2» ’87-’89 следует, что в зависимости от даты выпуска автомобиля на них устанавливались датчики кислорода и ECM с разными Part Number.

Здесь приведен список Part Number, Model Name, From-To для Sensor Lean Mixture 4A-FE.

Столь ощутимая разница в цене (100$ и 240$) объясняется отличиями в принципах работы и конструкцией.

Таблица применямых TOYOTA Лямбда-зондов.

При проверке выходного напряжения датчика абсолютного давления разрежения (MAP — Manifold Absolute Pressure Sensor) во впускном коллекторе необходимо «помнить» что это является одним из основных датчиков описываемой инжекторной системы. При закрытой дроссельной заслонке и ХХ двигателя поршни продолжают «засасывать» воздух, который поступает через клапан ХХ. При этом во впускном коллекторе образуется разрежение.

При открывании дроссельной заслонки абсолютное давление в ВК увеличивается (разрежение как «степень» вакуума, уменьшается) и выходное напряжение МАР увеличивается (при полном отсутствии разрежения, т.е. атмосферном давлении, его выходное напряжение равно примерно 3.6 В). На основании этого напряжения ECM «узнает» о поступлении в ВК большего количества воздуха и увеличивает время открывания форсунок. Т.о. происходит «разгон» или «раскручивание» двигателя. После набора двигателем оборотов и неизменном положении дроссельной заслонки система вновь войдет в равновесие, но поступление дополнительного воздуха будет «обеспечено» уже более частым открытием форсунок (обороты тоже увеличились). Штуцер МАР-датчика соединен с ВК посредством резиновой вакуумной трубки. Обязательно необходима проверка герметичности этого соединения!

Читайте также:  Редуктор лод мотора нептун

Признаками поломки является полное «отсутствие» ХХ. ECM «считает» что разряжения нет и что в ВК поступает много воздуха и, как следствие, время открытия форсунок очень большое и неадекватное реальному поступлению воздуха. В результате чего, наступает т.н. состояние «заливает свечи». Похожая картина и при нарушении герметичности вакуумных шлангов.

Для проверки состояния МАР-датчика измерьте его выходное напряжение при ХХ двигателя (1,6. 1,8 в), а также при включенном зажигании, незаведенном двигателе и снятом шланге с его штуцера(примерно 3,6 в). Естественно, необходимо проверять напряжения питания датчика(

«+5 В»). Вероятность поломки датчика автор оценивает как ничтожную, если конечно, ему никто не «помог умереть». Система самодиагностики идентифицирует только замыкание на «-» или отсутствие выходного напряжения МАР.

Но, если на вашем авто «. Резвости мало, машина явно не развивает . л.с.» или «проявился провал или «дергания» при резком нажатии на педаль газа, повышенный расход топлива, неустойчивый ХХ», то я предлагаю:

  1. считать коды самодиагностики инжекторной системы
  2. замерить компрессию в каждом цилиндре
  3. начальную установку опережения зажигания (при замкнутых контактах Е1 и Те1 диагностического разъема) и состояние ремня ГРМ
  4. проверить состояние воздушного и топливного фильтров
  5. проверить состояние свечей, свечных проводов и наконечников, крышки трамблера
  6. проверить состояние датчиков (для ECM) температуры двигателя и воздуха
  7. замерить выходное напряжение МАР
  8. замерить давление в топливной системе (примерно, 2,5 кг/см.кв. — при разрежении на регуляторе давления в топливной системе и 3,0 — без разрежения)
  9. замерить выходное напряжение Лямбда-зонда
  10. замерить время открывания форсунок на ХХ и наличие т.н. «отсечки» подачи топлива
  11. проверить регулировку датчика положения дроссельной заслонки и клапана ХХ
  12. проверить состояние (отсутствие «залипания» в открытом состоянии) клапана рециркуляции выхлопных газов
  13. проверить СОСТОЯНИЕ, т.е. ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ катализатора, т.к. отсутствие должной вентиляции цилиндров — одна из причин ухудшения динамических качеств авто
  14. если А/Т, то проверить уровень и качество масла, а также регулировку тросика коробки

Источник

Как проверить клапан леан берн мотор 7а

И так о Карине. сам являюсь обладателем сего чуда инженерной японской мысли 1995 года выпуска ( в простонородии улыбка) с двигателем 7а — фе системой лб и что не может не радовать 4 абс.

Машиной владею уже около 4-х лет и ни разу она меня не подводила. Даже намека небыло.

При работе двигателя в натяг на оборотах 2000 -2100 обычно в горочку идет легкий звон, он пахож когбудто на 2106 пальцы звенят.
При штрудировании разных форумов неуодного у меня эта беда связана она с системой лб. Толи бенз кривой толи че непонятно кароче но проявляется это только летом на прогретой машине.

Лечица это так — можно вырубить датчик детонации. Он находица как раз над генератором. просто фишку снимаете у вас загарица чек енжин. Но треск пропадет 100%.кстате я так проехал 1 год расход не изменился поведение машины тоже, только треск пропал.

второй способ который я вычитал добавление ацетона 50гр на 40 литров ( некоторые льют больше) звон пропадает. вданный момент пользуюсь вторым способом. Субьективное мнение тянуть стало лучше звон пропал. в зиму заводица лучше. кароче мой выбор.

Свечки ставлю обычные денсо k16 ru-11 или аналог NGK стоят у нас они от 80 руб за штучку. кто будет выбирать цены на екзисте смотрите на двигатель 5а, так как на 7а показывают только платину которая стоит 400 р за свечу. тавил и за 400 и за 100 руб свечку разницы в поведении машины не заметил.

Читайте также:  Как снять шкив с мотора газонокосилки

Сальники свечных колодцев на мою машину стоят 400 руб оригинал хотя на авенсис стем же двигателем оригинал стоит 70 руб цены с екзиста.

Кому интересно недавно купил коженную оплетку руля размер М

Хочу поделится личным опытом как я победил lean burn! Начну с начала, в начале лета 2008 г купил toyota carina 2001 г, авто в целом ничего очень хороший и очень надежный, сразу выехав с рынка подвеска застучала, пришлось перебрать, поменял тяги, шаровые и наконечники. После переборки в подвеске все стало ОК, с тех пор ничего не менял. В стране в это время как раз в разгаре энергетический кризис, бенз АИ-92 по 23.50. Тут мне знакомый грит поставь ГБО и не парься (у него на субарике стоял уже год). Ну тут подкопив бемажного счастья (а точнее 26000 тыс руб- это с датчиком уровня, а без него 25000 тыс руб) приехал в фирму по установке, ребята грамотные поставили все за 2-3 часа. Единственное что мне не понравилось это то что сверлят дырки в коллекторе под форсунки. А в остальном все чин по чину. Хочу сразу развеять слухи о том что машина ваняет газом как газовая печка, и что не везет нихрена, все брехня. Так как установили систему впрыска (газ идет непосредственно в цилиндр, а там все гермитично) следовательно газ згорает в газовой камере полностью и запах не выходит наружу, следовательно не запаха и тяга не хуже чем на бензине. После установки ГБО сразу испытание, т.е. собрались и рванули на озера за 1000 км, машина груженая 5 человека + полный багажник палаток и пр такой ерунды для отдыха. Выезжаем на трассу думал хрен увезет такую ношу, хрена сдва 160-170(больше не разгонял, но можно было ), в горку конечно немного сдавала, но не занчительно. И вот первая заправка с газом, пройдено 325 км, заправляю полный, входит 27.5, при несложных математических расчетах выходит 8.5 л/100км, я сначала сам не поверил, потом вторая заправка, расход 8.7 л/100км (начались горы). ГБО при таком раходе у меня окупилось примерно за 25000 км. Включая город и трассу.
Итого:
Город расход газа 10-11 л/100км
Трасса расход газа 8-9 л/100км
Все лето отъездил без проблемм, менял масло и фильтра. К концу лета начались первые признаки плохой работы системы LB, при езде на обедненной смеси, т.е. когда горит лампочка «econ» начались легкие подергивания двигателя, такое ощущение что машина едет по мелким волнам, подергивания плавные но частые, как только лапочка тухнет машина едет отлично. Это проявлялось только при езде на газу. Приехал в сервис по ГБО ребята все настроили, подключили ноут и проехали со мно по трассе, на ходу все исправили. Месяца два ездил без проблемм. Пришла зима, первые морозы. Начал замечать те же самые симптомы легкое подергивание двигла, приехал в сервис ГБО проверили, грят все нормально, проверил на бензине та же ерунда, теже подергивания. Сначала забил на это, но потом дерганье усиливались на газу и на бензе одинаково. Решил изучить всю эту систему LB. Перерыл весь инет, ничего дельного не нашел, совет похож один на другой, свечи, провода, клапан ХХ и тд.и.тп. Но тут наткнулся на одну статейку где подробно описано как работает эта система. Оказалось все намного проще чем я предпологал.
И так начнем, в двух словах.
Система Lean Burn сделана так, что бы двигатель мог воспламенять обедненную смесь, для этого топливо должно разбиватся на более мелкие частицы, для этого в одном канеле на каждый цилиндр сделан выступ который создает дополнительно вихревой поток, который и разбивает топливо на более мелкие частицы.

Читайте также:  Нет искры лодочный мотор ханкай


на мой двигатель по ексзисту стоит в три раза дороже

также поставил Jakoparts (Nipparts) J1222054 Прокладка клапанной крышки 180,09р. тоже вроде ниче посмотрим. подтеков незамечено

Источник

Как проверить клапан леан берн мотор 7а

Сообщения: 259 Зарегистрирован: 08 окт 2009, 00:00 Авто: 21102 :
Награды: 1

Рейтинг: 530
Репутация: 0

Благодарил (а): 22 раза Поблагодарили: 5 раз

Информация о свечах и проводах на 7A FE Lean Burn

Сообщение kuller » 29 дек 2018, 12:24

7000 рублей
Есть еще провода NGK якобы оригинал, но там разница 500 рублей Чтоб вы понимали до этого у меня Свечи и провода выходили в 2000 рублей.
И если я куплю за 7000 рублей, и симптомы останутся, то буду в очень большой печали.

Кто имел Дело именно с этими моторами 7A FE Lean Burn ? Стоит ли оно того?

По поводу обслужи БДЗ со снятием, почисти на аппарате форсунки и т.д. — это уже все сделал. Причем не так давно.

Если есть у кого эти свечи, могли бы мне дать попробовать их закрутить на горячем ХХ, чтоб понять, пропадут симптомы или нет.

Добавил фото свечи. 4 цилиндр 26 000 км. K16TT

Источник

Словно за опу машину держат. 7А-FE LB

Собственно, последнее время стало казаться, что машину кто-то за заднее место держит. Нет приёмистости (хотя если давануть до кикдауна — рвёт). Иногда при разгоне (ооочень редко, пару-тройку раз за полгода может), особенно в натяг, в гору,на километрах 60-ти начинает дергаться. Давишь до кикдауна — встрепенётся и поедет. В дальнейшем дёрганий как не бывало.
БДЗ чистый, свечи новые (со старыми было то же самое), те что доктор прописал — иридий, провода в ХТС, на утечку осцилографом проверяли. Подсос воздуха исключён. Форсунки чистые (мыл даже со снятием и визуальным осмотром факела), лямбда работает нормально, все тех. жидкости и расходники поменяны.
Подшипники в порядке, тормозная система тоже.
ГРМ оригинал, проехал 20 тыс (не думаю, что мог растянуться)
И волнуют меня не дёрганья эти редкостные, а именно ощущения «держания за зад».
Я конечно понимаю, что LB в принципе тупит, но приемистости нет и когда он отключается. Машина, конечно, разгоняется, заметно лучше и быстрее, но всё не то

Перерыл рунет. Применял симптомы и решения других владельцев таких же двигателей под себя.
Варианты — катализатор забит (кстати, его я не смотрел и машина на холостых оборотах слегка «пукает» ), датчик абсолютного давления. Остальное либо исключил методом замены/чистки, либо есть то, что не учёл. Какие могут быть ещё варианты? и как проверить датчик абсолютного давления?

p.s.
доп. сведения.
компрессия во всех горшках по 14, ровная.
масло подъедает

0,7 л.. от замены до замены.
заводится прекрасно. холостые держит ровно (

620)
если включить режим power и тапку в пол с места — вроде тянет отлично. хотя и в этом случае кажется, что первые 50 км./ч и до 2.5 тыс. оборотов даётся ей с некоторым трудом.

Источник