Как отцентровать диск сцепления без первичного вала газель

Добрый вечер,подскажите пожалуйста чем отцентровать ведомый диск сцепления при его установки. Оправки нигде в магазинах нет, а покупать для этой цели первичный вал кпп (стоит даймос ) дорого и проблематично.

можно деревянную оправку выточить

Ну надо где-то образец взять и вообще кто чем пользуется при центровке ведомого диска

Зачем образец? замерий внутренний диаметр подшипника в к/в, и внутренний диаметр шлицевого в ведомом диске и по этим размерам делай оправку. Ещё можно отцентровать ведомый диск на глаз, вставить кпп на сколько получиться, ослабить корзину, вставить кпп до конца, затянуть корзину,
единственное не знаю, можно-ли с даймосом открутить корзину при установленной кпп.

нет , это номер не пройдет

то автор -если нужны размеры оправки могу завтра обмерить , две недели назад менял сцепу на себе

нет , это номер не пройдет

то автор -если нужны размеры оправки могу завтра обмерить , две недели назад менял сцепу на себе

Слушай если не сложно замерь и выложи размеры, плиз.

На обычном уазе такое проходит на ура, сам таким образом менял сцепление.

На хантере стоит кпп даймос она выполнена заодно с кожухом сцепления поэтому к корзине не подлезеш

ГАЗовских магазинов или сервисов нет в округе?
первичный вал волго-газелевской кпп наше фсё.

Вот кстати хотел спросить на хантере 2011 года выпуска с кпп даймос первичный вал волго-газелевский подойдет для центровки ведомого диска

а чем отличается даймос 05 года от даймоса 11 года?

Так вот не знаю посему и спрашиваю

отличаются только годом выпуска.

Спасибо за информацию, попробую наити бушный первичный вал с волго-газелевской кпп.

Не придумывайте то, чего не надо!
Никакая оправка не нужна!
Два простых варианта:
1. выставляем на глаз. Если не торопиться и внимательно вдумчиво посмотреть — все получается хорошо. Точности вполне достаточно.
2. Если глаз обманывает — Ослабляем крепление корзины так, чтобы ведомый диск в ней свободно болтался. Одевая коробку, сначала ловим первичным валом ведомый диск, а потом уже подшипник КВ. Никаких проблем!
В последнюю очередь затягиваем болты корзины сцепления.

Никакими оправками никогда не пользовался, ни на одной машине.

Никакими оправками никогда не пользовался, ни на одной машине.
+100, я менял сцепление первый раз, с помошником, который тоже этого не делал. Оправки естественно нет. Ну просто не затянул корзину до конца, а диск на глаз отцентровал и всё получилось. Не, ну с оправкой конечно лучше, но покупать вал кпп для этого слишком жирно, а больше ей взяться неоткуда.

+100, я менял сцепление первый раз, с помошником, который тоже этого не делал. Оправки естественно нет. Ну просто не затянул корзину до конца, а диск на глаз отцентровал и всё получилось. Не, ну с оправкой конечно лучше, но покупать вал кпп для этого слишком жирно, а больше ей взяться неоткуда.

На хантере стоит кпп даймос она выполнена заодно с кожухом сцепления поэтому к корзине не подлезеш, чтобы ее затянуть, или я что-то не понимаю.

Не придумывайте то, чего не надо!
Никакая оправка не нужна!
Два простых варианта:

2. Если глаз обманывает — Ослабляем крепление корзины так, чтобы ведомый диск в ней свободно болтался. Одевая коробку, сначала ловим первичным валом ведомый диск, а потом уже подшипник КВ. Никаких проблем!
В последнюю очередь затягиваем болты корзины сцепления.

Никакими оправками никогда не пользовался, ни на одной машине.

это описано конкретно под даймос ? если нет , то не свистите , уже написано не однократно и лично проверено , с даймосом это не получиться никак

Не придумывайте то, чего не надо!
Никакая оправка не нужна!

ну ну. попробуй так на 409м сделать)))) а потом отчёт выложи. что же касается оправки, то с ней даже на обычном движке удобнее. диск выставил, корзину затянул, коробка как по маслу с первого раза без усилий встаёт.

Ну надо где-то образец взять и вообще кто чем пользуется при центровке ведомого диска

Так коробас когда снимешь- первичный вал на виду. Вот тебе и образец. Я сам себе так точил из черенка от лопаты на наждаке. Тоже под даймос, ничего хитрого в этом нет. Для логана помню макет первичного вала пластиковый шел в комплекте со сцепой. На наших такого нет, поэтому остается только самопал.

Так зачем- же кривой вытачивать- то? На наждаке вполне себе получается ровно из черенка для лопаты по крайней мере.

прослабишь место где в подшипник входит и все направляшка кривая

Нафиг вообще центровать?
Наживил корзину на болтики с диском внутри (не затягивая естественно) , воткнул коробку, прокручиваешь маховик и затягиваешь корзину по кругу.
Все.
Естественно вариант для 417, 421, 402 и тд моторов.

Для Даймосов и 409, 406 моторов- хорошо подходит аммортизатор 5ой двери от ВАЗ 2111, 12,13,14.
А вообще универсальная оправка в магазине стоит 350 рублей.

прослабишь место где в подшипник входит и все направляшка кривая

У меня пока всегда получалось, а там не знаю.

Источник

Как правильно отцентровать диск сцепления и что говорит о поломке

Устройство и работа сцепления

Сцепление — это сложное механическое устройство, устанавливаемое между двигателем и коробкой переключения передач, принцип действия которого основано на передачи крутящего момента от маховика коленвала ДВС первичному валу КПП. Простыми словами, сцепление — это устройство, которое подключает или отключает передачу вращения валу коробки от вала двигателя.

Сцепление состоит из:

Маховик.
Ведомый диск (диск сцепления).
Торсионный демпфер.
Коленчатый вал.
Подшипник коленвала.
Тангенциальная пластинчатая пружина.
Ведущий диск (корзина сцепления).
Подшипник выжимной.
Вилка выжимного подшипника.
Направляющая труба.
Рабочий цилиндр сцепления.
Первичный вал КПП.
Корпус КПП.
Болт с шаровой головкой.
Демпферный пружины.
Кожух.
Фрикционные прокладки (диски), которые надеваются на ведомый диск для смягчения трения между маховиком и корзиной.

Выжимной или нажимной диск постоянно вращается вместе с маховиком. Первичный вал КПП вставляется в шлицевую муфту, которая находится на ведомом диске.

Есть сцепление однодисковое, есть многодисковое. Многодисковое устанавливается в коробках автомат.

Как отцентровать диск сцепления без первичного вала

Немного о центровки диска сцепления. И популярном мифе:

Если не отцентровать диск, то сцепление будет «бить».
Правда.
Если не отцентровать диск, то не получится установить КПП на место, т.к. центры отверстий корзины, диска, посадочного места на маховике должны совпасть, в противном случае вал не зайдет до конца.

Вообще официальных методов центровки диска существует 2.

1) Центровка диска по посадочному месту первичного вала.

Этот метод штатно используется в СЦ опелеподбных авто, в т.ч. и Ланоса. Используется оправка по размерам первичного вала. Для Ланоса вот такая

2) Центровка диска по корзине.

Используется инструмент такого типа

Неофициальных методов много — черенком от лопаты — пальцем — другими частями тела и всякой фигней, что попадется под руку.

Но я опишу 2, которые очень простые, не требуют вложений, из подручных материалов делаются за 5 минут

1 Способ. Болт и синяя изолента.

Вообще, синяя изолента — уникальная вещь. Ей можно отремонтировать все. И не только отремонтировать.

Нам понадобится — болт М10 или сверло на 10 или 11 мм. — моток синей изоленты Сначала на конец (болта) наматывает некоторое кол-во изоленты и примеряем что бы он (конец болта) с небольшим натягом входил в посадочное место первичного вала на маховине. Потом, отмеряем растояние на котором будет находиться диск сцепления и наматываем необходимое кол-во изоленты, что бы диск смог одеться с небольшим натягом. Т.е. мы получаем аналог приспособления из официального 1 способа.

2 Способ. С помощью 2-стороннего скотча.

Нам понадобится — двусторонний скотч — ножницы Суть простая, мы должны зафиксировать диск сцепления к корзине выставив его по центру. Для этого отрезаем 3-4 небольших кусочка 2-стороннего скотча, размером 5х5 мм. Больше не надо. Наклеиваем на корзину как на фото

Название такое длинное потому что трудно найти инфу именно по этой модели. Спасибо всем кто отвечал на вопросы, отдельно спасибо Диме trilian за подсказки. Пишу но пока не доделал-не прокачал сцепление. Надеюсь на советы. Симптомы к замене были такие. На 4,5 передачах если резко дать газу сначала росли обороты потом машина разгонялась. Пробег около 250. Сцепление скорее всего было родное валео. Менял только диск без корзины. Отдельно диск смог найти только stellox 0700094sx. Не доверяю этой фирме но других аналогов тупо не смог найти. Если знаете-напишите. Ладно хоть этот подошел. Сейчас цена по автодоку 1370р а зимой я брал в парткоме 1000р. В сборе валео у нас стоит 6-7 тыщ и выжимной около 5. Это если делать по уму. И не забудьте масло в кпп.

Виды приводов сцепления

Принцип действия сцепления:

Давление через систему привода подается на вилку.
Вилка, в свою очередь, двигает выжимной подшипник и его муфту к выжимным пружинам нажимного диска.
От давления подшипника выжимные пружины (лапки корзины) разъединяют ее на время нажатия педали от маховика.
После того, как педаль сцепления была отпущена (вне зависимости скорость переключили или нет), подшипник уже не давит на пружины и корзина опять вступает в жесткой зацепление с маховиком коленчатого вала ДВС.

Замена рабочего цилиндра сцепления

Для начала отсоединяем шплинтующий элемент, который приводит в движение сам механизм гидропривода, с помощью плоскогубцев. Ими же снимаем пружину. Прокручиваем не до конца штуцерный шланг.

Ремонт двигателя своими руками — капитальное восстановление и обслуживание двигателя внутреннего сгорания

Бампер своими руками: как сделать полимерный уникальный бампер для авто в домашних условиях (125 фото)

Покраска авто своими руками — подготовка к нанесению покрытия и основные этапы качественной покраски авто (100 фото)

С помощью 13 ключа снимаем 2 болта с картера. И только сейчас достаем толкатель. Доступ до цилиндров открыт. Как далее провести замену рабочего сцепления более подробно показано на видео.

Классификации сцепления

Конструкции сцепления могут быть разными. Различаются по тому, как им управлять, по строению.

Классификация по способу управления:

с механическим приводом;
с гидравлическим приводом;
с электрическим приводом;
с комбинированным приводом (к примеру, гидромеханический привод).

Для того, чтобы сцепление с механическим приводом как можно дольше исправно работало, требуется всего лишь плавно нажимать и отпускать педаль сцепления.

Классификация по виду трения:

сухое трение — это когда фрикционные накладки (диски) работают на воздухе;
мокрое трение — это когда диски работают в масляной ванне.

Классификация по режиму включения:

Классификация по числу ведомых дисков:

Классификация по типу и расположению нажимных пружин:

несколько нажимных пружин цилиндрической формцы расположены по периметру;
нажимная диафрагменная пружина расположена в центре.

Классификация по числу потоков передач крутящего момента:

ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ — СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Для выполнения работы потребуется специальная оправка для центрирования ведомого диска или первичный вал коробки передач.

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. с. 21. «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).

2. Отсоединяем стартер от картера сцепления. Сдвигаем стартер вперед, снимая со шпилек (см. с. 186. «Стартер — снятие и установка»).

3. Снимаем коробку передач (см. с. 100, «Коробка передач — снятие и установка»).

4. Отсоединяем приемную трубу системы выпуска от выпускного коллектора (см. с. 96, «Система выпуска отработавших тазов — замена») и отводим в сторону.

Если отсоединение приемной трубы от выпускного коллектора затруднительно, то отсоединяем основной глушитель от кузова и отводим

вниз вместе с системой »к пуска (см. с. 96, * Систем выпуска отработавших п. зов — замена»).

5. Вынимаем из отверстия в пр* ливе картера рабочий цилин* сцепления, не отсоединяя отнр трубопровод (см. с. 101, «Рабочи цилиндр гидропривода выклю* ния сцепления — снятие и устал» ка»).

6. Ключом на 10 мм отворачи»

8. Сдвигая со шпилек, снимав картер сцепления.

ем три болта крепления грязей шитного щитка и снимаем его.

7. Торцовым ключом на 17 п с удлинителем и карданом отворачиваем четыре тайки креплено картера сцепления к блоку ци линдров.

9. В том случае если замена корзины не планируется, то кернере^ наносим две совмещенные метки на кожухе корзины и маховике.

При выполнении следующей операции во избежание

деформации кожуха сцепления болты отворачиваем последовательно, не более чем на один оборот за проход.

10. При необходимости, удерживая маховик от проворачивания монтажной лопаткой, вставленной между зубьев венца маховика, торцовым ключом на 12 мм отворачиваем шесть болтов крепления корзины к маховику.

11. Снимаем корзину и находящийся под ней ведомый диск сцеп-

12. Для снятия вилки сцепления шлииевой отверткой с широким лезвием отворачиваем два винта крепления вилки к картеру.

Перед установкой деталей сцепления проверяем их состояние. На рабочих поверхностях маховика и нажимного диска недопустимы глубокие борозды А (след, оставленный головками заклепок накладок ведомого диска), следы прижо- гов и трещины.

Фрикционные накладки ведомого диска не должны иметь трещин, сколов, коробления и сильного износа. Головки заклепок Б должны быть утоплены ниже уровня контактных поверхностей накладок.

Ступица ведомого диска должна без заеданий перемешаться по шлицам первичного вала. Рабочая поверхность выжимного подшипника должна быть ровной, без повреждений, а минимальная допустимая высота выступай ия из обоймы 5 мм.

При наличии масла в картере сцепления устанавливаем причину его появления. В этом случае.

возможно, повреждены или изношены сальники коленчатого вала (см. с. 62, «Задний сальник коленчатого вала — замена») или первичного вала коробки передач (см. с. 121, «Сальник первичного вала — замена»).

Неисправные и поврежденные детали заменяем. Болты крепления корзины к маховику желательно установить новые.

1. Протираем ветошью, смоченной уайт-спиритом, рабочие поверхности дисков, маховика и первичного вала.

2. Наносим тонкий слой смазки ШРУС-4 или подобной на гладкую и шлицевую поверхности первичного вала.

3. Вложив ведомый диск в кожух сцепления, ориентируя его выступающей частью ступицы в сторону нажимного диска, устанавливаем кожух на три установочных штифта маховика согласно ранее нанесенным меткам. Устанавливаем болты крепления кожуха, не закручивая их окончательно.

4. Вставляем первичный вал или оправку в шлниевое отверстие ступицы ведомого диска и одновременно во внутреннее кольцо подшипника первичного вала, центрируя ведомый диск.

5. Равномерно затягиваем болты крепления корзины сцепления к маховику, заворачивая их не более чем на один оборот за проход. После затяжки болтов оправка должна свободно выниматься из ведомого диска.

6. Дальнейшая установка всех снятых деталей выполняется в обратной последовательности.

7. Регулируем свободный ход толкателя рабочего цилиндра (см. с. 100, «Гидропривод выключения сцепления — регулировка»).

Коробке передач предназначена для изменении по величине и на- п реале ни ю крутящего момента, in рс даваемого «и двигателя на меду щие колеси

Па авзхзмобнле установлена коробка передач 412-1700010-01 с четырьмя передачами переднего хода и одной заднего. Коробка передач состоит и з Чугунного картера с прикрепленным к нему пя1 ьк> болтами удлинителем» отлитым из алюми- ниеною сплава.

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ Таблица 9.2.1 Передаточные числа коробки передач

Передача	Передаточное число
111 rv за шею хода	3,494 2.042 1,334 1,00 3,388

Таблица 9.2.2

Заправочные емкости и применяемое масло

Объем числи в картере коробки передач, л Группа трансчиссионного масла по API К IICC ви 4КОСГИ по SAI

Коробка передач: 1 избирательный рычнг (408-1703096). 2 отжимная пружина тяги (412-1703079- 0′) 3 рычаг пиреилюч&ния (408-1702053); 4 пробка заливного отверстия (366748) 5 крышка бокшыч (408-1702013-10). в — картер (408-1701015-10). 7- пнрвичмми пал (2140-1701030) 8 редуктор привода спидометра (407-3802810-Г1); 0 удлинитель картера (2140 1701200 10). 10 вторичный ввл (408-1701105)

Картер коробки закреплен четырьмя болтами на карге ре сцеп- тения. Н картере коробки передач установлены: первичный и вторичный ваты, шестерни, синхронизаторы. промежпочнып ва I и дета™ привода переключения передач. Отверстия в боковых стенках картера закрыты крышками. В левой крышке и в днище картера выполнены заливное и сливное отверстия, закрытые пробками с кони ческой резьбой

Удлинитель средней частью ^ пи гея к поперечине задней олорц силового агрезата. Справа на удц. кителе закреплен редуктор приао- да спидометра.

Первичный вал — лвухопорны! Ею опорами ннлиются шариков* подшипники, один из которщ спрессован в торцовом гнезде ко ленчатого вала, и другой в передни стенке картера коробки. На шейи первичного ззали нарезаны шлиц для установки ведомого диска сцепления. В задней части вала выполнены шестерня приззода блока из; стерен н зубчатый венец IV-й перс дачи.

Вторичный вал — трехопорны* Передней частью он опирается»! роликовый подшипник, располо 1 женный в торце первичного ваи ‘ Средний опорный подшипник ваи I шариковый, установлен в передне! 1 части удлинителя. Задней опорой вата являются две стальные втулки, установленн ые в задней части yam нителя, на которые он опирает через вилку карданного вала.

На вторичном валу устаноапснн шестерни передач с синхронизаторами и шестерня привода спидометра. На заднюю шлицевую часп вата надета вилка кардаззного вам Муфты и ступицы синхронизаторов по посадочным диаметрам сортируются на дне группы и маркируются желтой и синей краской Шестерня заднего хода выполнена единым блоком с муфтой синхро- ни затора 1-й и 11-й передач.

Блок шестерен промежуточного вила установлен на двух роликовых подшипниках на оси. запрессованной в переднюю и заднюю стенки картера. Осевые усилиям блоке шестерен воспринимают передней и задней упорными шайбами. Картеры коробки передачи блоки шестерен разбиваются hi две размерные группы, В зависимое из от расстояния между упор ными бобышкам31 картера 163,50- 163,58 мм (картер маркирован синей краской) или 163,59—163.66 мм (картер маркирован желто! краской) и длины блока шестерен совместно с передней упорной шайбой 161,87 161,94 мм (желтая маркировка) илзз 161,95- 162,03 мм (синяя маркировка) подбирается соответствуют!! задняя упорная шайба Заднп

упорная шайба изготавливается трех размеров: 1,40; 1,49 и 1,58 мм (синяя, черная н желтая маркировки). Если маркировки блока и картера совпадают, го заднюю шайбу устанавливают соответ ствующсго цвета, если нет, то устанавливают шайбу с черной меткой При этом осевой зазор блока шестерен в картере должен быть в пределах 0,08 -0,23 мм.

Две вилки включении передних передач перемешаются вдоль стержня, установленного концами в отверстиях стенок картера. В поло- женки включенной передачи и в нейтральном положении вилки фиксируются подпр) кипенными шари ка м и -фи ксатора м и. П ривод вилок осуществляется механи «мом переключения передач, собран ным на левой боковой крышке коробки. и соединенным двумя тяга

ми с механизмом управления коробкой передач. Вилка включения заднего хода установлена на валу, закрепленном на левой крышке и в отверстии прилива картера. Вилка перемешает промежуточную шестерню заднего хода, вводя ее в зацепление с шестернями на вторичном валу и блоке шестерен промеж\точного вала. Промежуточная шестерня заднего хода установлена на бронзовой втулке, ось которой запрессована в стенках картера.

Механизм управления коробкой с рычагом переключения передач расположен в проеме в туннеле no ia кузова и закреплен четырьмя болтами.

32 31 1 3 30 29 28 27 26

Детали коробки передач 412-1700010-01: 1 — кольцо упорное подшипника (401-1701054 3 шт.), 2 — шайба упорная бпока шестерен передняя (401-1701060), 3 — ролики подшипника блока шестерен (401- 1701052. 2×23 шт.); 4 — блок шестерен промежуточного вала (408-1701050-01); 5 — шестерня lll-й передачи (2140-1701131); в — первичный вал (2140-1701030); 7 — задний подшипник первичного вала (412-1701032-01 (6- 50206КШ 1) 8 — кольцо синхронизатора блокирующее (2140-1701164-100.4 шт.); 9—гайка (408-1701157); 10 -стопорная шайба (408-1701159-6); 11 пружинная шайба (408-1701166-Б); 12 —ролики переднего подшипника вторичного вала (401-1701180. 15 шт.). 13 — муфта синхронизатора lll-й и IV-й передач со ступицей в сборе (408-1701175-10/ 408-1701154-01); 14 — втулка (408-1701128Б1, 3 шт.); 15 — вилка включения lll-й и IV-й передач (408-1702028-02); 16 вилка включения 1-й и 11-й передач (408- 1702022-02); 17—шайба распорная (408-1701115. 2 шт.), 18-шестерня заднего хода со ступицей в сборе (408-1701140-10/408-1701144-01); 19 —стержень вилок включения передач (408-1702061-01); 20 — шарик фиксатора (263011); 21 — пружина фиксатора (400-1702022); 22 — вторичный вал (408-1701105); 23 — шестерня привода спидометра (402-3802833-А). 24 —средний подшипник вторичного вала (412-1701186-01(6Э-306КЭШ); 25 — шестерня 1-й передачи (2140- 1701112); 26 — ось промежуточной шестерни заднего хода (2140-1701092). 27 — вилка включения заднего хода (408-1702094-Б); 28 — промежуточная шестерня заднего хода (408-1701082); 29 — шестерня 11-й передачи (2140-1701127); 30 — шайба упорная блока шестерен задняя (408-1701062) 31 — ось блока шестерен (2140-1701072); 32 — распорная трубка (408-1701058)

На автомобилях Москвич-412 ранних выпусков устанавливались коробка перелач 412-1″00010-Б, применяемая с механизмом управ ления, установленным на рулевой колонке, и коробка передач 412- 1700010, применяемая с напольным механизмом управления Коробка 412-1700010 в сборе полностью взаимозаменяема с 412- 1700010-01. Конструктивно в основном она отличается расположением заливного отверстия сверху картера и наличием указателя уровня масла. Для ремонта коробок ранних модификаций детали от коробки 412-1700010-01 необходимо использовать комплекты, заменяя при этом группу деталей. Детали, каталожные номер, которых начинаются с цифр 408 всех коробок, полностью взаимозаменяемые.

Коробка 412-1700010-01 отличается от коробки передач 2140- 1700010-10 передаточным отношением редуктора привода спидометра (407-3802810-ГI/2140-3802810- 10). При замене одной коробки другой необходимо поменять соответственно редуктор привода спидометра.

I?Mkl КОРОБКА ПЕРЕДАЧ — ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. с. 21, «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).

2. Действуя рычагом переключения передач, убеждаемся, что все передачи включаются легко, без заеданий. На рычаге должно быть заметно действие фиксаторов включения передач (при включении и выключении передачи должно возникать небольшое временное сопротивление). Ходы рычага должны быть достаточны для включения передач. Если передачи включаются недостаточно четко и легко, возможно, нарушена регулировка механизма управления (см. с. 10″. ‘Механизм управления коробкой передач — регулировка») или не исправен механизм переключения передач (см. с. 111, «Коробка передач — разборка и сборка») При значительных люфтах рычага заменяем механизм управления в сборе или заменяем ею пластмассовые втулки (см. с. 109, «Втулки механизма управления коробкой передач — замена»).

3. Включив передач) заднего хода (при включенном зажигании).

Механизм управления коробкой передач:

1 — нижний избирательный рычаг (408-1703096); 2 — сухарь (407-1703152) с регу; провесными гайками МЮ. 3 — нижний рычаг переключения (408-1702053); 4 та • j ереключения передач (412-1703134); 5 — выключатель света заднего хода (2140-3716630/ВК418); 6 — корпус механизма управления (412-1703221); 7 — рычаг переключения передач (412-1703084); 8 — поводок верхнего рычага (412-1703070; 9 — верхний избирательный рычаг (412-1703055); 10 — верхний рычаг переключения (412-1703028) 11 — избирательная тяга (412-1703164-01); 12 — пружина отжимная тяги (412-1703079-01); 13 — упор включения заднего хода (408-1702063)

Для яыпо.тнения работы потуск

ется специальный шприц дц w ливки и емкос ть для сбора orpjfo. тан hoi о масла объемом не мена 2 л, новое трансмиссионное (см. с. 104, «Справочные данные

1. Устанавливаем автомобиль .1 смотровую яму или зстакаду (с* с. 21, «Подготовка автомобиле ТО и ремонту»),

2. Стальной щеткой и ветоцщ очищаем от грязи пробку заливно го и сливного отверстий, а так* поверхность картера около проб*

3. Четырехгранным ключом в 9 мм отворачиваем пробку зал» ного отверстия.

убеждаемся, что загорелись фонари света заднего хода. При необходимости регулируем положение выключателя фонарей подбором регулировочных шайб или заменяем выключатель (см. с. 107, «Выключатель фонаря заднего хода — снятие и установка, проверка»).

4. Снизу автомобиля осматриваем картеры сцепления и коробки передач и удлинитель коробки. На их поверхностях недопустимы трещины и изломы, следы значительного подтекания маета.

5. Проверяем затяжку болтов, крепящих картер коробки к картеру сцепления, болтов крепления удлинителя и крышек. Задний опорный кронштейн силового агрегата должен быть надежно прикреплен к удлинителю и поперечине задней опоры двигателя, а поперечина к днишу кузова.

6. Отвернув пробку заливного отверстия (см. с. 106, «Коробка передач — замена маета») отверткой или другим подходящим предметом. проверяем уровень масла, который должен достигать нижней кромки отверстия. При необходимости доливаем масло.

7. При включенном двигателе и нейтральном положении рычага переключения передач в коробке передач не должно быть шумов и стуков, а включение передач происходить без скрежета. Шум и стуки должны отсутствовать и при работе коробки передач под нагрузкой.

8. Для проверит состояния внутренних деталей сливаем масло из картера (см. с. 106, «Коробка передач — замена масла»). Наличие в нем металлических частиц говорит о сильном износе или повреждении деталей.

CSJ2J КОРОБКА ПЕРЕДАЧ — ЗАМЕНА МАСЛА

Замену масла производим через каждые 30тыс. км (см. с. 23, «Периодическое техническое обслуживание»), Масло следует заменять сразу после поездки. Горячее масло быстрее и полнее сливается вместе со взвешенными в нем продуктами износа.

4. Подставляем под сливное отверстие емкость.

5. Четырехгранным ключом ы 9 мм отворачиваем пробку сливного отверстия.

6. Сливаем масло в подготовленную емкость.

7. Очищаем пробку сливного отверстия и устанавливаем ее на место

Если слитое масло имеет темный цвет и в нем явно заметны металлические частицы, коробку передач рекомендуется промыть.

Для этого заливаем в коробку 0.9 смеси трансмиссионного масла керосина в соотношении 1:1 и заве

рачиваем пробку заливного отверстия (см. п. 8). Включаем нейтральную передачу и запускаем двигатель. Через 3—5 минут работы двигателя на холостом ходу выключаем его, сливаем промывочную смесь, очищаем и заворачиваем пробку сливного отверстия

8. Заливаем в коробку до уровня нижней кромки заливного отверстия свежее трансмиссионное масло (см. с. 104, «Справочные данные») и заворачиваем пробку.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ФОНАРЯ ЗАДНЕГО ХОДА — СНЯТИЕ И УСТАНОВКА, ПРОВЕРКА

Для выполнения работы потребуется мультиметр.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. с. 21, «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).

2. Отсоединяем провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи (см. с. 179, «Аккумуляторная батарея — снятие и установка»),

3. В салоне автомобиля снимаем накладку туннеля пола, продевая рычаг переключения передач через отверстие чехла.

4. Отсоединяем от выводов выключателя про вол а.

Между корпусом выключателя и корпусом механизма управления коробкой передач установлены регулировочные прокладки А положения выключателя.

6. Для проверки выключателя к его выводам подсоединяем омметр. При нажатии на шарик сопротивление должно стремиться к нулю. В противном случае заменяем выключатель.

7 Установка всех снятых деталей выполняется в обратной последовательности.

8. Включаем передачу заднего хода. При этом торен поводка рычага переключения нажмет на шарик выключателя. Если выключатель препятствует включению передачи. добавляем под него регулировочную шайбу. Включаем зажигание и проверяем работу фонарей света заднего хода. Если фонари не горят, удаляем шайбу (или заменяем ее на шайбу меньшей тол- шины).

QEX3 МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ — РЕГУЛИРОВКА

Положение деталей механизма управления коробкой передач регулируем, если передачи стали включаться с затруднением, недостаточно четко и легко, если механизм снимали для его ремонта или замены.

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. с. 21, «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).

2. Снизу автомобиля очищаем от грязи и обрабатываем проникающей смазкой шарниры тяг и резьбовые крепления тяг к сухарям.

3. Снимаем наконечник избирательной тяги передач с пальца рычага механизма (см. с. 108, «Механизм управления коробкой передач — снятие и установка»).

4. Снимаем накладу туннеля пола (см. выше, «Выключатель фонаря заднего хода — снятие и установка, проверка»).

5. Совместив отверстие в поводке верхнего избирательного рычага с гнездом в корпусе механизма, вставляем стержень диаметром 6 мм, блокируя поводок (для этой цели можно использовать сверло).

6 ключом на 17 мм отворачивл ем гайку крепления тяги переключения передач к сухарю верхнего рычага удерживая контргайку ключом того же размера так. чтобы тяга могла свободно перемешаться в отверстии сухаря.

7 Проверяем включение всех передач коробки, переключая ее рычаги. Если механизм коробки работает четко без заеданий, устанавливаем нижний рычаг переключения передач в положения для включения III-й и IV-й передач. В этом положении кулачок А избирательного рычага доходит до упора включения заднего хода Б, но не утапливает его.

8 При этом отверстие А в наконечнике избирательной тяги должно расположиться точно напротив пальца Б и легко на него надеваться.

9. В том случае, если положение палым и отверстия не совпадает, изменяем рабочую длину избира- те (ьззой тяги, передвинув по тяге сухарь. Для »того ключом на 17 мм отворачиваем гайку кре1зления из- бирательноп тяги к сухарю, удерживая контргайку ктючом того же размера.

10. Установив необходимую длину, фиксируем сухарь на тяге и подсоединяем тягу к верхнему рычагу.

11. Не сдвигая нижний рычаг из положения для вктючения II 1-й и IV-й передач, подсоединяем тягу переключения передач к верхнему рычагу.

Изменением рабочей длины тяги переключения передач можно установить более удобный для водителя наклон рычага переключения.

12 Вынимаем стержень, блокирующий поводок верхнего избирательного рычага.

13. Устанавливаем все снятые детали в обратззой последовательности.

Когда проводить регулировку сцепления

Проводить регулировку надо по графику или при появлении некоторых признаков незначительного изменения в работе сцепления.

Признаки, когда необходимо провести диагностику сцепления:

Холостой ход педали сцепления увеличился, из-за чего отключение валов коробки происходит не полностью (вал КПП получает получать вращение от маховика коленвала ДВС).
Появились рывки, подергивания автомобиля на старте.
Педаль сцепления (ПС) не возвращается сразу в исходное положение.
Появилась утечка тормозной жидкости из системы. Решается устранением утечки, долива жидкости и прокачкой сцепления.
Появился шум при переключении скоростей коробки передач.

Чтобы понять, надо ли регулировать педаль сцепления, можно измерить расстояние линейкой. Нормальное расстояние от пола до педали около16 сантиметров.

Меняем цилиндры

Менять главную цилиндрическую систему есть резон, если после замены уплотнительных колец не улучшилась функциональность системы. Замену на новые цилиндры сцепления устанавливают тогда, когда уже тормозная жидкость убегает даже после замены новых манжетов.

Процесс снятия рабочего цилиндра и установки выполняйте по схеме:

Избавляемся от пружины возле педали.
Откручиваем две гайки, что скрепляют цилиндр с коробкой передач;
Процесс откручивания резинового шланга, присоединенного к рабочему цилиндру, производиться на весу;
Прикручиваем к шлангу, во избежание утечки тормозного состава, цилиндр нового образца;
Выкачиваем все из цилиндра, выкручиваем штуцер, закрываем отверстие;
Откручиваем гайки, служащие креплением главному цилиндру с кузовом машины;
Чтобы рашплинтовать шарнир, связанный с педалью, нужно потянуть его на себя. Вытяните штифт, при этом произойдет отсоединение цилиндра от педали.
Два цилиндра устанавливайте по той же схеме, по которой разбирали.

Заменив цилиндры, сделайте прокачку главного сцепления. Когда воздух перестанет выходить, это будет означать, что цилиндр установлен правильно.

Руководство по регулировке

Приводом сцепления механического принципа действия служит тросик. Регулируя тросик, регулируется длина хода педали. Итак:

Чтобы увеличивать длину холостого хода педали, гайку надо закручивать, и, соответственно, чтобы уменьшать длину холостого хода педали — откручивать.

После настройки расстояния педали, надо три раза нажать и отпустить ПС. После чего, опять измерить расстояние от пола до педали. Если расстояние изменилось, опять регулируем, чтобы было расстояние 12-13 сантимов.

Настройка привода сцепления гидравлического способа действия

Основная проблема в гидросистемах — это образование воздушной пробки. Метод в регулировке гидропривода сцепления в том, чтобы выставить нужные зазоры между штоком и поршнем главного цилиндра. Также выставляется нужное расстояние между фрикционным кольцом нажимного диска и выжимным подшипником.

Снять пружину с кронштейна главного цилиндра и вилки.
Измерить расстояние зазор между толкателем и выжимной вилкой. Нормальное расстояние — 5 мм.
Крутить регулировочную гайку на штоке и выставляем зазор 5 мм. 5 мм — это зазор, то есть это свободный ход вилки.

Существуют приводы и другого принципа действия, но в автомобилях устанавливают или гидро, или механ приводы сцепления. На автомобилях ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 — гидравлический привод сцепления. На машинах ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115 — механический привод.

Самостоятельная работа по замене дисков и корзины

Начать процесс по ремонту нужно с откручивания болтов в корзине, потом следует снять все детали, которые находятся в маховике. Обращайте внимание на поверхности маховика, чтобы там не было никаких масляных следов.

Ведомый диск тоже должен быть чистым, если следы имеют место, необходимо произвести замену сальника. Также поменяйте ведомый диск и корзину, если обнаружите на них повреждения в виде глубоких царапин. Маховик и ведомый диск корзины должен быть чистым и обезжиренным. Чистку можно произвести с помощью бензина.

Вставляем диск в корзину и надеваем крепление либо на первичный вал МКПП, либо на оправку. В маховике есть отверстие, куда и помещаем весь комплект деталей. Вставляйте до упора и прикручивайте корзину на болты.

Такой процесс нужно проделать два или три раза, чтобы произошла точная и ровная установка. Теперь можно затянуть болты, прикладывая усилие 2,5-3,5 кгс/м. Ведомости об мощности усилия имеются в инструкции по ремонту вашей марки авто. Корзину сцепления меняем по аналогичной схеме.

Замена масла в двигателе своими руками — пошаговая инструкция как правильно, быстро и просто заменить масло в моторе и трансмиссии (125 фото и видео)

Регулятор оборотов своими руками — как сделать простое устройство регулировки или плавный спуск (120 фото)

Может ли не собственник оформить ОСАГО?

Вы заменили сцепление и ощущаете вибрацию в этой области – нужно отрегулировать центровку диска или проверить мощность затяжки корзины.

Источник