D4eb установка балансировочных валов

Warning: Undefined array key "" in /var/www/u0600379/data/www/evakuatorinfo.ru/wp-content/themes/basicpro/inc/html-blocks.php on line 143

дизель D4EB Hyundai Santa-Fe комплексная диагностика и раскоксовка

на прошлой неделе на комплексную диагностику дизельного двигателя поступил Hyundai Santa Fe с дизелем 2,2 литра D4EB

стандартные жалобы, высокий расход масла, сапунит из маслозаливной клышки, долгий запуск как на горячую так и на холодную.

комплексная диагностика дизельного двигателя включает в себя следующие операции

1) проверка уровня и состояния моторного масла (нет ли в масле стойкого запаха дизельного топлива)
2) проверка дымности через открытую маслозаливную горловину (обильное дымление сопровождающиеся бубнящим звуком и совпадающее с тактами работы двигателя)
3) сканирование (параметры —
давление топлива в рампе при прокрутке стартером,
давление топлива на ХХ,
давление топлива на оборотах 2500-3000,
коррекция по форсункам,
режим работы турбокомпресора (параметр наддува)
ражим работы EGR
скважность клапана дозатора на рампе или ТНВД)
4) снятие форсунок и проверка медных уплотнительных колец на форсунках
5) проверка колодца форсунки на прогар
6) эндоскопия цилиндров
7) замер компрессии с фальш-форсункой или через переходник свечи накала
8) проверка люфта крыльчатки турбо-нагнетателя
9) правильность подключения вакуумных магистралей и отсутствие заклинивания клапана EGR
10) отсутствие следов ржавчины на форсунках и внутри топливоподающих трубок
11) проверка работы свечей накала

По результатам первых проведённых проверок (пункты 1.2.3) было принято решение провести раскоксовку поршневых колец, снятие форсунок для осмотра уплотнительных колец, эндоскопии, замера компрессии

По результатам снятия форсунок было установлено что уплотнительные, медные шайбы уже имели существенную посадку и не уплотняли колодец и форсунку должным образом- это даёт надежду что излишняя дымность в картерных газах свидетельство прорыва газов через медную шайбу под клапанную крышку.

В форсунках на штуцерах обратки имеются характерные следы ржавчины, причина этого работа ТПА на топливе с большим содержанием воды (вода конденсируется в дизельном топливе и оседает в фильтре-отстойнике, при не своевременной замене фильтра, вода попадает в ТПА где приводит к быстрому износу деталей ТНВД и форсунок)

по результатам эндоскопии было выявлено вытирание хана с нагруженной части и наличие задиров на стенках цилиндров. так же большие капли не стягиваемого поршневыми кольцами масла (но самая большая опасность этих двигателей всегда скрыта до снятия и очистки поршней, эти поршни оплавляются чуть ниж второго компрессионного кольца в зоне жарового пояса. чаще всего это происходит в р-не отверстия поршневого пальца)

компрессия в цилиндрах измерялась с использованием фальш-форсунки I-25, II-24.3, III-25.1, IV-25.7, напомню что реальная компрессия на двигателе с не стираемой масляной плёнкой на стенках цилиндров существенно ниже той что мы получаем в результате замера, это связано с тем что масло уплотняет ЦПГ и повышает компрессию. Однако на хорошо прогретом двигателе, когда масляная плёнка значительно тоньше компрессия падает и запуск дизеля на горячую затруднён. также это ощутимо в холодный период, когда температура ниже -25 гр, даже при исправных свечах накала дизельному двигателю сложно запуститься так как густое масло стягивается поршневыми кольцами в ВМТ и НМТ, а новая порция масла ещё не подаётся на стенки цилиндра. То есть правильным методом определения состояния ЦПГ является не только измерение компрессии, но и анализ условий измерения.

в цилиндры двигателя была залита большая порция раскоксовки, так как этот дизель с непосредственным впрыском (камера сгорания реализована в поршне) в каждый цилиндр было залито по 150 мл препарата.

после того как весь препарат ушёл в поддон через поршневые кольца, из камер сгорания шприцем были удалены остатки раскоксовки. В ходе продувки выявился очень неприятный факт. При подаче сжатого воздуха в цилиндры (удаление остатков раскоксовки-испарением из камеры сгорания) из впускного тракта выходил пар (туман) из испаряющегося препарата. при этом клапаны данных цилиндров были закрыты. То есть подаваемый сжатый воздух в цилиндры легко просачивался через поршневые кольца, и в виде тумана через поддон попадал в поддон, систему вентиляции картерных газов и впускной тракт

в дальнейшем были установлены новые болты крепления и медные шайбы форсунок.
при раскоксовке мы всегда сливаем масло до запуска двигателя, я не сторонник того что бы двигатель работал на смеси масла и раскоксовки. Очень неприятной новостью оказалось наличие большого количества стружки (металлической пыльцы) в масле. Кто работает в сервисе, возьмите на заметку, всегда сливайте отработку в тару и внимательно её осматривайте.

двигатель был заправлен обычным моторным маслом для запуска и прогрева после раскоксовки.

двигатель был прогрет до момента исчезновения в выхлопе едкого запаха раскоксовки
слито масло. заменён масляный фильтр, двигатель заправлен маслом с улучшенными показателями горячей вязкости.

двигатель повторно запущен и прогрет.

очень неприятно было осознать в работе двигателя наблюдается бубнящий звук отдающих в поддон и систему вентиляции картерных газов. Это явный признак прорыва газов через ЦПГ в поддон. Прорыв газов через медные шайбы форсунок исключён. Значит это износ цилиндро-поршневой группы

данный двигатель нуждается в замене поршневой группы и расточке цилиндров.

всем желаю удачи и что бы Вы узнавали о подобных неисправностях читая мой блог, а не на личном опыте.

Источник

Тема: Блок балансирных шестерен D4EA

Опции темы

Блок балансирных шестерен D4EA

Купил KIA Carens с дизельным двигателем D4EA рабочим объемом 2,0 л. (16 клапанов), сложный запуск утром, через 3000км стук в районе 1го цилиндра. Разборка показала: полностью развалились вкладыши 1го цилиндра, поршень слегка достал клапана…

И самое интересное — двигателю полагается блок балансирных валов с приводом шестернями. Добрые люди ЗАБЫЛИ? их поставить…Они смазываются от маслонасоса, магистраль не заглушена, видимо то этого и произошел стук…

Вопрос! Можно ли не ставить блок балансирных шестерен соответственно заглушив подачу масла на них?

Вибрация двигателя не ощущалась!

Re: Блок балансирных шестерен D4EA

как-то делал такую работу правда на бензиновом дв-ле жалоб небыло

Re: Блок балансирных шестерен D4EA

если посадочное место в порядке лучше сделать как надо. мне пришлось глушить из-за того что посадочное место разбило.и это было желание клиента чтоб не переплачивать

Re: Блок балансирных шестерен D4EA

можно повторять любые косяки предыдущих кроил.Но не нужно.Из последствий-зависнут клапана на компенсаторах от избытка давления,редукционный клапан не всесилен.Если есть большое желание экспериментировать-замена первого шатуна.Полировка или шлифовка вала,последнее-если поцарапан или прихвачен,синяя шейка,замена маслонасоса-ему каюк от стружки,однозначно,мойка всей маслосистемы с пристрастием,особенно корпус фильтра,кстати,турбинка пострадала однозначно,надо её допросить и облапать.Вообще это полная переборка двигателя,как при нормальной капиталке.Хорошо одно-запчасти на него в оригинале не дорогие(сравнительно с другими марками).Блок балансвалов дорогой всегда,везде,на любой мотор.

Re: Блок балансирных шестерен D4EA

Спасибо за ответ. Желания экспериментировать пропало лет 15 назад.

1й Шатун однозначно в мусор, их меняют по одному или только комплектом?
есть ли ремонтные шатун вкладыши на этот мотор? Двигатель с коленвалом еще не вытянул.
Поршни вроде нормально, включая первый, возможно загильзую под них блок.
Турбина, на первый взглят без люфта, — нужно допрашивать!
Головка, еще не разбирал, возможно клапана погнуло?

блок шестерен буду искать, вот если не найду, тогда вопрос.
Делаю для себя, хочеться поездить хотябы тысяч 100

Re: Блок балансирных шестерен D4EA

глушили на дизеле?
сколько прошол после этого? или на продажу?

Re: Блок балансирных шестерен D4EA

многие бензиновые есть в 2-х вариантах,с валами и без,например мазда-форд,на форде нету валов,другой коленвал без шестерни и недорезанный блок,ещё некоторых сверлений нету,дизеля Рено,2.2-2.5,на легковушках с валами,на бусах без,другой коленвал,маслонасос и прочее,вибрации нет на обеих модификациях,балансвалы гасят колебания на средних и переходных оборотах,вращаясь вдвое быстрее коленвала,так называемые колебания второго порядка.4-х цилиндровый 4-х тактный рядный двигатель теоретически должен иметь балансвалы,не нужны они только у 6-ти цилиндрового рядного.Ремонтных вкладышей крайний раз,примерно полгода тому,на этот мотор не было,только группы стандарта,может,уже есть,шатуны можно было купить по одному,можно и с помойки выбрать,стучавшие движки полностью не клинят,по состоянию цилиндров удавалось обойтись заменой колец и хонинговкой,прибрав блеск пятнами,всё в заводском допуске,можно гильзовать,если размер и форма поршней не потеряны.Но шлифовщик должен быть не любой.

Re: Блок балансирных шестерен D4EA

а коленвалы одинаковые? похоже должны быть разные по проивовесам.

Re: Блок балансирных шестерен D4EA

коленвал, всего один код на этот двигатель — 2311027420

Источник

D4eb установка балансировочных валов

Сообщение ниндзя » 29 окт 2007, 14:48

Bodiic писал(а): Срезал ремень балансиров т.к. предстоит длительная поездка, а звездочка верхнего балансира и ремень замаслены.

Вот при замене ремня ГРМ придется решать ставить ли балансирный ремень снова.

Расскажите, пожалуйста, кто сколько тыс.км проехал без оного ремня и были ли какие-то проблемы, которые можно связать с отсуствием ремня?

Сообщение Акела » 29 окт 2007, 20:23

Сообщение vadim82 » 30 окт 2007, 00:13

Сообщение Sibo » 30 окт 2007, 07:17

Сообщение Ermakoff » 30 окт 2007, 10:13

Сообщение kva » 30 окт 2007, 11:35

Сообщение Dflbv » 30 окт 2007, 20:53

А если отверстия в балансирах не глушить, а просто повернуть балансиры, градусов на 90 и зафиксировать их в таком положении?
Каналы будут перекрыты.
.
Ваше мнение?

Сообщение ниндзя » 30 окт 2007, 22:10

Сообщение Мирмович » 01 ноя 2007, 03:41

Сообщение Neo23 » 01 ноя 2007, 08:37

От поворота балансиров ни чего не измениться, надо глушить отверстия в валах, убирать балансиры или нет дело каждого.
В своё время заглушил отверстия в валах, на ХХ ощущаеться дисбаланс. Накатал за 4 года примерно под 80 т. все хорошо.

У них с этими валами вообще засада :smt067 . У всех нормальных производителей вкладышей и втулок ремонтные размеры во внутрь, а у них (пи. ) ремонтный размер втулок балансиров наружу, т.е если хошь поставить ремонтные втулки, то нужно растачивать в блоке посадочные места. Вот так я и отказался от них.

Источник

Снятие и установка балансировочного вала

Снятие и установка балансировочного вала Mitsubishi Galant

Снятие и установка балансировочного вала

Детали установки балансировочных валов на двигателях 2.0 л и 2.4 л

1 — Масляный фильтр
2 — Болт маслоохладителя *3
3 — Маслоохладитель *3
4 — Сливная пробка
5 — Уплотнительная шайба
6 — Поддон картера
7 — Маслозаборник
8 — Уплотнительная прокладка
9 — Фланцевая гайка
10 — Зубчатое колесо масляного насоса *2
11 — Пробка
12 — Уплотнительное кольцо
13 — Фланцевый болт
14 — Опорный кронштейн масляного фильтра
15 — Уплотнительная прокладка опорного кронштейна
16 — Передняя крышка
17 — Уплотнительная прокладка
18 — Левый балансировочный вал *2
19 — Правый балансировочный вал *

20 — Передний подшипник балансировочного вала *2
21 — Задний подшипник левого балансировочного вала
22 — Задний подшипник правого балансировочного вала *2
Примечания:
*1 DOHC
*2 Двигатели с балансировочными валами
*3 Дали с турбонаддувом
*4 Двигатели без балансировочных валов
*5 Двигатели с маслоохладителем воздушного типа

Двигатели 2.0 л и 2. 4 л

Для выполнения данной процедуры потребуется специальная оправка под сальник MD998285, а также приспособление MD998162 для извлечения заглушки из передней крышки двигателя.

1. Детали установки балансировочных валов на двигателях 2.0 л и 2.4 л представлены на иллюстрации.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

3. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
4. Слейте двигательное масло.
5. Снимите масляный фильтр, датчик-выключатель давления масла, датчик измерителя масля, опорный кронштейн и уплотнительную прокладку масляного фильтра.
6. Снимите поддон картера, маслозаборник и уплотнительную прокладку.
7. Выверните заглушку и извлеките компоненты редукционного клапана масляного насоса (не забудьте снять уплотнительную шайбу).
8. Опустите автомобиль на землю.
9. Вывесьте двигатель на лебедке.
10. Снимите кронштейн передней опоры подвески силового агрегата и ремень привода вспомогательных агрегатов.
11. Снимите зубчатые ремни и колеса привода ГРМ/балансировочного вала.
12. При помощи специального инструмента MD998162 извлеките заглушку из передней крышки двигателя.
13. Извлеките пробку из боковой стенки блока и, продев в открывшееся отверстие крестовую отвертку с жалом диаметром 8 мм, заблокируйте ею балансировочный вал.
14. Выверните болт крепления к балансировочному валу ведомой шестерни масляного насоса.
15. Выверните и промаркируйте болты крепления передней крышки, — болты имеют различную длину и при установке должны вворачиваться строго на свои прежние места.
16. Снимите переднюю крышку корпуса масляного насоса.

В случае необходимости балансировочный вал может быть извлечен в сборе с крышкой.

17. Снимите сальники балансировочных и коленчатого валов и уплотнительную прокладку передней крышки.
18. Извлеките балансировочные валы и оцените степень их износа. Проверьте проходимость маслотока вала, проверьте состояние подшипниковых шеек. Измерьте величины рабочих зазоров в подшипниках и сравните результаты измерения с требованиями Спецификаций (передний подшипник правого вала: 0.03 ÷ 0.06 мм, задний подшипник правого вала: 0.02 ÷ 0.05 мм; передний подшипник левого вала: 0.05 ÷ 0.09 мм, задний подшипник левого вала: 0.04 ÷ 0.08 мм). В случае необходимости произведите замену соответствующих подшипников, вала или передней крышки.

1. Смажьте поверхности подшипников и подшипниковых шеек валов чистым двигательным маслом. Осторожно заправьте балансировочные валы в блок двигателя.
2. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности блока и передней крышки двигателя, в заключение протерев их смоченной в ацетоне ветошью. Установите новую уплотнительную прокладку.
3. Проследив за правильностью совмещения установочных меток, посадите в сборку переднего кожуха масляного насоса ведущую и ведомую шестерни.
4. Смажьте шестерни двигательным маслом. Заменив уплотнительную прокладку, установите крышку масляного насоса . вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием (18 H- м).
5. Воспользовавшись в качестве оправки торцевой головкой соответствующего размера, либо отрезком трубы подходящего диаметра, посадите в свое гнездо в переднем кожухе двигателя передний сальник коленчатого вала.
6. Вновь подобрав подходящую оправку, запрессуйте в передний кожух сальник балансировочного вала.
7. Закрепите на цапфе коленчатого вала инструмент MD998285. Смажьте чистым двигательным маслом наружный край направляющего инструмента.
8. Установите на двигатель передний кожух. Вверните и временно затяните фланцевые болты.
9. Заменив прокладку, установите опорный кронштейн масляного фильтра. Вверните четыре крепежных болта и затяните их с требуемым усилием (22 H- м).
10. Проденьте 8-миллиметровое жало крестовой отвертки в боковое отверстие в блоке.
11. Закрепите ведомую шестерню масляного насоса на левом балансировочном вале, — затяните фланцевый болт с усилием 40 H- м.
12. Посадите в канавку в переднем кожухе новое уплотнительное кольцо. При помощи специальной приводной головки установите пробку и затяните ее с усилием 27 H- м.
13. Заправьте в свое гнездо в опорном кронштейне масляного фильтра компоненты редукционного клапана (плунжер и пружину), затяните с требуемым усилием (50 H- м) заглушку.

Не забудьте заменить уплотнительную прокладку.

14. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности поддона картера и блока двигателя.
15. Уложите в канавку на фланце поддона подушку герметика шириной около 4 мм (герметик наносится с внутренней стороны болтовых отверстий).
16. Не позднее чем через 15 минут после нанесения герметика прижмите поддон к блоку и установите держатели. Вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием (8 H- м).
17. Установите измерительную сборку и датчик давления двигательного масла. Восстановите исходное подключение электропроводки.
18. Установите новый масляный фильтр и залейте в двигатель свежее моторное масло соответствующего сорта (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
19. Установите зубчатые ремни и прочие компоненты привода ГРМ и балансировочных валов. Удостоверьтесь в правильности совмещения установочных меток (см. Раздел Снятие и установка крышки привода ГРМ и газораспределительного ремня).
20. Установите прочие снимавшиеся с целью обеспечения доступа компоненты.
21. Подсоедините отрицательный провод к батарее. Запустите двигатель и проверьте его на наличие признаков развития утечек.
22. Проверьте правильность установки угла опережения зажигания. В случае необходимости произведите соответствующую корректировку.

Видео про «Снятие и установка балансировочного вала» для Mitsubishi Galant

Установка метки балансировочного вала 4g63
Удаление балансировочных валов Mitsubishi Galant
Удаление балансировочных валов на Mitsubishi Galant мотор 4 G 63

Источник

➤