Разборка редуктора CAME G4000: замена шестеренки редуктора шлагбаума
Откручиваем саморезы отмеченные синим кружочком. Пружину лучше снять перед откручиванием. Открутив все откладываем в сторону снятое(кстати, под пластиной разблокировки есть шпилька, лучше ее тоже сразу вытащить).
Потом откручиваем болты крепления рычага мотора(один полностью, а второй можно обратно наживить, чтобы потом выбить втулку), я использую длинный болт для выбивания втулки, т.к. намного удобнее и быстрее получится. Потом съемником вытаскиваем сам рычаг. Отделяем привод от редуктора, откручиваем болты крепления крышки редуктора.
После чего равномерно снимаем крышку редуктора.
Вот мы и добрались до заветной шестеренки.
вытаскиваем шпонку, и достаем шестеренку.
Процесс сборки в обратном порядке.
Самый ответственный момент наступает при настройке усилия на привод. Для этого надо подключить тестер и путем подкручивания отмеченных красным кругом болтов находим минимальную токовую нагрузку.
Источник
Разбираем лебёдку Come Up DV 9000.
Необходимые инструменты:
Шестигранники: 2,5; 3; 4; 6мм.
Ключи: 11, 13мм.
Отвёртки.
Киянка.
Оправка для установки щёток.
Рис. 1а.
[Маркировки подшипников Лебёдки Come Up DV 9000(i): Подшипники мотора – Передний 6203RS, Задний 6202, Муфта 6002Z, Втулка тормоза 6004RS.]
Вытаскиваем первую попавшуюся нам на складе лебёдку Come Up DV9000 из коробки. Вес коробки брутто, кстати, почти 50 кг.
Как и положено в коробке находится . ещё три коробки и сама лебёдка.
В небольших коробках, аккуратно разложены по пакетам: 1. Блок усиления и Пульт ДУ, 2. Ролики-Губки и крепёж с лентой. 3. Блок управления с проводами подключения и провод массы двигателя лебёдки (рис. 1,2,3). Отдельно вложена инструкция с установочным шаблоном.
Глядя на провод массы сразу вспоминается частая реплика: «А зачем подключать массу, если лебёдка и так стоит на раме». На всякий случай отвечаю: не думайте об этом! Просто ставьте ЭТОТ провод ОБЯЗАТЕЛЬНО напрямую к аккумулятору и всё!
Извлекаем лебёдку и ставим её на импровизированный верстак.
Первым делом необходимо избавится от троса! Освобождаем проволочку на крюке и выключаем сцепление редуктора рычагом (вверх и в сторону). С первого слоя трос разматывается легко, но с каждым последующим слоем легендарная Комаповская «тугая размотка» ощущается всё сильнее. Пожалуй, разберёмся сегодня с этим раз и на всегда! Хотя причины этого и так известны…
Для отсоединения троса от барабана выкручиваем на несколько оборотов фиксатор-шестигранник (3мм) рис. 4.
Для разъединения частей лебёдки откручиваем болты стяжек на редукторе (2 шестигранника 6мм). Рис.5.
Отсоединяем редуктор с корпусом лебёдки (рис 5а).
Для разбора редуктора сперва снимаем крышку тормоза – 3 шестигранника 4мм (рис 6). Теперь можно ослабить (отвернуть на пару оборотов) контрящий болт и вывернуть механизм включения сцепления – шестигранник 2,5мм (рис. 7). Хотя, строго, говоря нам его снимать вроде и не к чему.
Как видно и тормоз и механизм включения на лебёдке Come Up оригинальные. Пожалуй, это самый мощный тормоз из всех, которые приходилось видеть. Кстати за счёт оригинального тормоза Come Up (рис 8, 8а.) длиннее (или правильно сказать шире?) конкурентов на 2 сантиметра. Что иногда неудобно: для установки в раму УАЗ раму придётся подрезать.
Практика пользования лебёдок показывает что оригинальная конструкция включения редуктора (освобождение барабана) на Come Up худшая среди конкурентов. Во-первых не очень удобен и привычен алгоритм – поднять вверх и повернуть рычаг. Во-вторых такая конструкция вынуждает производителя делать небольшой зазор между муфтой сцепления и барабаном, что затрудняет размотку.
Впрочем, есть и плюсы у такой конструкции: 1. сцепление можно выключать под нагрузкой (на классической рычажной схеме это приведёт либо к поломке рычага либо зубьев муфты), 2. лёгкость включения и выключения (многие конструкции включения страдают тугостью или не чёткостью включения), 3 рычаг никогда не заклинит от коррозии, набившейся травы и пр., как это бывает на других конструкциях.
За нашу практику ремонта лебёдок обращений с поломками тормоза на Come Up не было ни разу. В тоже время обращений по тормозам других лебёдок много. Тормоз Come Up однозначно лучше чем у конкурентов.
рис 9. | рис 9a. |
Снимаем муфту привода тормоза (рис 6). Она крутится валом с шестигранниками на концах и стоит на подшипнике. Теперь можно вынуть и «шестигранник» – приводной вал. Опять таки оригинальная форм: шестигранник на Come Up имеет грани только на рабочих концах, а по всей длине имеет круглое сечение (рис. 9). Почему он круглый, когда на всех лебёдках используется шестигранный? Во-первых, круглый вал имеет большую жесткость на скручивание, стало быть надёжнее. Во-вторых, вал на Come Up проходит сквозь подшипник в редукторе, который является и промежуточной опорой, обеспечивающий дополнительную жёсткость валу и барьером между полостью барабана и редуктором. Дальше вал проходит сквозь вал тормоза обеспечивая относительную герметичность картера редуктора от картера тормоза. Сам же вал тормоза (приводящий в движение редуктор) крутится опять таки на подшипнике, что тоже обеспечивает раздельность полостей редуктора и тормоза.
Для снятия вала тормоза (ведущей шестерни редуктора) и снятия тормозного барабана необходимо воспользоваться разжимными круглогубцами (рис. 9а).
Кулачки тормоза подпружинены относительно друг друга, так что после снятия стопорных колец детали захотят разлететься. При сборке тормоза следует учитывать что натянутость пружины должна быть в пределах 0,5-1 оборот. Во первых это предотвратит поломку пружины, а во вторых будет обеспечивать достаточный предварительный натяг тормозного барабана (колодки). Неправильная сборка тормоза приведёт к поломке пружины или к тому что тормоз не будет работать. Предварительный натяг должен быть в сторону короткой грани внутреннего (нижнего) кулачка (рис. 10а).
Из всего это напрашивается выводы: 1. Come Up изобилует подшипниками. Большинство известных лебёдок обходится без них, что несомненно отражается на ресурсе. 2. Редуктор Come Up почти полностью герметичен, что так же положительно сказывается на ресурсе ибо профилактикой после водных процедур лебёдки балуют не многие пользователи.
Практика ремонта лебёдок подтверждает это: и влаги как правило не существенное количество в Come Up и поломок редукторов за всю историю всего один! Однозначно можно сказать, что редуктор Come Up по сравнению с конкурентами лучший.
Теперь откручиваем оставшиеся 6 болтов крепления редуктора. Потребуется длинная насадка шестигранника 4мм, так как головки болтов находятся в глубине корпуса. Впрочем, мы сперва вставляем короткую насадку-шестигранник в болт, а потом торчащий кончик шестигранника крутим воротком.
Слегка ударяем по стенке редуктора и размыкаем его части. Части корпуса редуктора соединяются через прокладки. Муфта включения передачи осталась в верхней части редуктора, а все ступени планетарного редуктора в нижней (рис.9).
Снимаем поочерёдно первую и вторую ступень редуктора. На вид они одинаковые, однако детальное рассмотрение показывает что центральные шестерни имеют разные зубья.
Внутри третей, самой большой ступени виден подшипник, сквозь него проходит приводной вал (рис 10).
С тех пор как мы разбирали лебёдку в прошлый раз заметное изменение – смазка. Она стала более «мягкой». Возможно были приняты к сведенью наши комментарии по поводу применявшейся «тропической» смазки (она была очень густой). Теперь она более «жидкая», а возможно тайваньцы стали применять более дешёвую смазку.
Между муфтой сцепления и третьей ступенью находится фторопластовая шайба. Она снижает трение между узлами.
На этом можно остановиться дальнейшее раскладывание редуктора не имеет смысла.
Мы не ожидали найти в Come Up какие либо недостатки в редукторе, так оно и вышло. Тут все детали исполнены аккуратно. Коробка шестерен редукторов аккуратно соединена расклёпанными болтами (а не алюминиевыми клёпками как это встречается). К зубчатым поверхностям шестерней и корпусов претензий нет.
Детали, смазка, сборка – всё в редукторе Come Up нас, по-прежнему, устраивает!
Редуктор можно собирать обратно! Вместо родной муфты сцепления мы установим тюнингованную нами. Так мы собираемся победить тугую размотку лебёдки (рис. 11).
Приступаем к разбору двигателя. Двигатель держится на двух шпилькообразных винтах под ключ 11мм. Если снимать двигатель с собранной лебёдки то лучше открутить и корпус-боковину, так будет проще спрессовать передний подшипник. Так же как и корпус-боковина редуктора держится на двух шестигранниках 6мм.
В нашем случае корпус разобран и нам остаётся только ударить киянкой по валу мотора, удерживая корпус (или молотком через бронзовую втулку, что бы не повредить шлиц).
Если снимать двигатель «снаружи», то возможно, что ротор останется в переднем подшипнике а корпус снимется и щётки выпрыгнут из направляющих.
В некоторых лебёдках (по крайней мере бэушных) есть проблема выпрессовки заднего подшипника. Это не удивительно, ведь задняя крышка алюминиевая (для лучшего охлаждения и меньшего веса), а подшипник стальной.
В случае проблем с выпрессовкой заднего подшипника поможет нагрев крышки газовой горелкой.
В данном случае для выпрессовки задней крышки достаточно двух отвёрток (рис 13).
Что мы собственно видим в двигателе? Всё новенькое и чистенькое. Конструкция без изменений (рис. 14,15).
Конечно же претензий к двигателям Come Up у нас нет! По сравнению с двигателями конкурентов двигатель Come Up выглядит наиболее аккуратным. Мощны щёточный узел… подшипники… Конечно же мы не собираемся сравнивать этот мотор с «космическими» двигателями современных Варнов… но всё же старая, добрая и основательная конструкция внушает доверие.
Кстати не все двигатели собраны на подшипниках. Даже в некоторых конструкциях Варн используются втулки (на задней опоре).
Почему горят моторы на лебёдках? В истории Come Up вспоминается единственный случай брака двигателя – при сборке срезало болт статора, что в процессе эксплуатации привело к поломке двигателя. Во всех остальных случаях, не зависимо от модели лебёдки моторы горят по вине владельцев. Часто проблема в проводке – слишком плохое соединение, нет массы. Это причина, а повод всегда один – чрезмерная нагрузка и как следствие перегрев и оплавление двигателя. Иногда при продолжительной работе под водой изнашиваются щётки. Хотя пожалуй, износ щёток – самый редкий вид поломки. Не пытайтесь герметизировать двигатель! Это невозможно! Герметизация даёт обратный эффект – скопившаяся вода, грязь и конденсат не могут выйти из мотора и мешают работать.
Если лебёдка погружалась в грязную воду, то двигатель лучше открыть, промыть вэдешкой и просушить. Часто приходится иметь дело с лебёдками, моторы которых заполнены песком и глиной.
Для снятия щёточного узла потребуется отвернуть два винта (под крестовую отвёртку) и гайки (ключ 13 мм) крепления контакта «А».
Некоторую сложность при сборке вызывает заправка щёток. Мы это делаем специальной оправкой полученной с завода Come Up.
В общем инспекция окончена можно всё собирать обратно и тестировать новую муфту.
Стоит обратить внимание, что после установки вала-шестигранника его уже не следует вынимать на собранной лебёдке, ибо это может привести к соскакиванию переходника мотор-шестигранник, для обратной установки которого потребуется снятие барабана.
Источник
Переделка шлагбаумов с правого на левый CAME GARD DX-SX
Левый шлагбаум (SX) — корпус установлен слева от проезда (если смотреть со стороны территории объекта).
Правый шлагбаум (DX) — корпус установлен справа от проезда (если смотреть со стороны территории объекта).
G2500 — G4000
A — Верхний упор рычага редуктора.
B — Блок микровыключателей.
C — Рычаг редуктора.
D — Нижний фиксирующий болт.
E — Нижний упор рычага редуктора.
F — Замочная скважина для ключа разблокировки.
P — Крепление фланца.
Для переделки с правого шлагбаума на левый необходимо выполнить следующие действия:
- Снять дверцу корпуса шлагбаума открыв ее ключем.
- Разблокировать редуктор вставить ключ в замочную скважину (F) и повернуть 180 градусов.
- Вручную поднять стрелу шлагбаума в полностью открытое положение.
- Снять нижний конец пружины с крюка. Открутить болт, крепящий ее к рычагу редуктора. Снять пружину.
- Открутить два самореза и снять блок микровыключателей (B).
- Открутить нижний фиксирующий болт (D) и нижний упор рычага редуктора (E).
- Повернуть рычаг редуктора на 90 градусов по часовой стрелке.
- Переставить верхний упор рычага редуктора (A) в противоположное отверстие (предварительно открутив фиксирующий болт).
- Завернуть нижний упор рычага редуктора (E) в левом отверстии и зафиксировать его болтом (D).
- Заблокировать редуктор, повернув ключ в замочной скважине (F).
- Отвернуть четыре болта на фланце (P) и переставить его в открытую позицию (фланец в вертикальном положении). Закркпить фланец.
- Переставить блок микровыключателей на противоположную сторону и поменять местами провода микровыключателей (белый — открывание, красный — закрывание).
- Изменить полярность подключения двигателя к блоку управления. Поменять местами клемы U и V (для шлагбаума G2500) или M и N (для шлагбаумаG4000/1).
- Укрепить верхний конец пружины болтом, а нижний одеть на крючек.
- Выполнить монтаж шлагбаума в соответствии с инструкцией.
B — Корпус редуктора.
C — Замочная скважина для ключа разблокировки.
E — Нижний упор рычага редуктора.
F — Крепление фланца.
G — Блок микровыключателей.
H — Блок управления.
I — Верхний упор рычага редуктора.
L — Пружины.
M — Передающий рычаг.
N — Рычаг.
Q — Болт.
R — Вал.
P — Втулка.
Для переделки с правого шлагбаума на левый необходимо выполнить следующие действия:
- Снять дверцу корпуса шлагбаума открыв ее ключем.
- Разблокировать редуктор вставить ключ в замочную скважину (C) и повернуть 180 градусов.
- Вручную поднять стрелу шлагбаума в полностью открытое положение.
- Снять нижние концы пружин (L) с крюков. Открутить болты, крепящие их к рычагу редуктора. Снять пружины.
- Снять передющий рычаг (M) с рычага (N), открутив крепящий его болт.
- Открутить болты (Q), вынуть втулку (S) и снять рычаг (N) с вала (R).
- Повернуть вал (R) на 180 градусов по часовой стрелке.
- Повернуть рычаг (N) на 90 градусов по часовой стрелке. Установить втулку (S) и зафиксировать ее болтами (Q).
- Изменить положение упоров (E и I) на противоположное.
- Заблоктпровать редуктор, повернув ключ в замочной скважине (C).
- Закрепить передающий рычаг (M) на рычаге (N). Установить на место пружины (L).
- Снять крышку микровыключателей (G) и переместить их фиксатор в отверстие (A)
- Переставить блок микровыключателей на противоположную сторону и поменять местами провода микровыключателей (белый — открывание, красный — закрывание).
- Изменить полярность подключения двигателя к блоку управления. Поменять местами M и N.
- Выполнить монтаж шлагбаума в соответствии с инструкцией.
1 — Микровыключатель открывания.
2 — Микровыключатель закрывания.
3 — Фиксатор микровыключателей.
Источник