Меню

Bmw e30 мотор м20 ремонт

M20B25

Характеристики

117 (сухой)

90

Производство Munich Plant
Steyr Plant
Марка двигателя М20
Годы выпуска 1986-1993
Материал блока цилиндров чугун
Система питания инжектор
Тип рядный
Количество цилиндров 6
Клапанов на цилиндр 2
Ход поршня, мм 75
Диаметр цилиндра, мм 84
Степень сжатия 9.7
9.7
8.8
(см. модификации)
Объем двигателя, куб.см 2494
Мощность двигателя, л.с./об.мин 171/5800
170/5800
(см. модификации)
Крутящий момент, Нм/об.мин 215/4000
226/4000
(см. модификации)
Топливо 92-95
Экологические нормы
Вес двигателя, кг
Расход топлива, л/100 км (для E30 325i)
— город
— трасса
— смешан.
12.9
7.2
9.0
Расход масла, гр./1000 км до 1000
Масло в двигатель 5W-30
5W-40
10W-30
10W-40
10W-50
15W-40
15W-50
Сколько масла в двигателе, л 4.75
Замена масла проводится, км 7000-10000
Рабочая температура двигателя, град.
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода
— на практике

300

Тюнинг, л.с.
— потенциал
— без потери ресурса
500+
н.д.
Двигатель устанавливался BMW 325i E30
BMW 525i E34
BMW Z1

Надежность, проблемы и ремонт двигателя БМВ М20Б25

Рядный шестицилиндровый двигатель БМВ М20Б25 (в народе получивший название «Паук») был разработан на базе малообъемной шестерки М20Б20 в 1986 году и вместе с базовым агрегатом и моторами М20Б23, М20Б27, входит в семейство БМВ М20. Использовался данный двигатель на автомобилях BMW с индексом 25i.
В блоке цилиндров 2-х литрового М20Б20 было решено увеличить диаметр цилиндров с 80 мм до 84 мм, заменить коленвал с ходом 66 мм на более длинноходный — ход 75 мм. Длина шатунов увеличена со 130 мм до 135 мм. Высота блока цилиндров осталась прежняя — 206 мм. Чтобы все это влезло, используются поршни с компрессионной высотой 34.2 мм.

Головка блока цилиндров по прежнему одновальная 12-ти клапанная, но она другая. Здесь нет гидрокомпенсаторов, поэтому регулировка клапанов требуется каждые 10-20 тыс. км. Зазоры клапанов на впуск и выпуск 0.25 мм.
Диаметр клапанов увеличился, впускные клапаны теперь 42 мм (было 40 мм), выпускные 36 мм (было 34 мм). Характеристики распределительного вала M20B25: фаза 256, подъем 10.1 мм. Номер головки 885.
Привод ГРМ ременной, замена ремня требуется примерно раз 50 тыс. км, в случае обрыва ремня, двигатель гнет клапана. Система подачи топлива инжекторная.
С 1990 года двигатель М20В25 стал вытесняться новым усовершенствованным мотором М50В25.

Модификации двигателя BMW M20B25

1. M20B25 (1985 — 1986 г.в.) — первая версия без использования катализатора. Мощность 171 л.с. при 5800 об/мин, крутящий момент 226 Нм при 4000 об/мин.
2. M20B25 (1986 — 1991 г.в.) — аналог вышеобозначенной модели, но с катализатором. Степень сжатия 9.7, мощность 170 л.с. при 5800 об/мин, крутящий момент 215 Нм при 4000 об/мин.
3. M20B25 (1988 — 1991 г.в.) — доработанная версия с другим коротким впускным коллектором. Степень сжатия 8.8, мощность 170 л.с. при 5800 об/мин, крутящий момент 222 Нм при 4300 об/мин.

Проблемы и недостатки двигателей BMW M20B25

1. Перегрев. ГБЦ двигателей М20 склонна к перегреву и ведению, причины кроются в неисправной штатной системе охлаждения. Проверьте ее на наличие воздушных пробок, состояние радиатора, помпы, работоспособность термостата.
2. Износ пастелей распредвала. Проблема характерна для силовых агрегатов с пробегом более 200-250 тыс. км (т.е. для всех), о неисправности подскажет стук распределительного вала. Лечится данная проблема покупкой новой головки блока цилиндров.
3. Трещина в ГБЦ. Болезнь моторов М20 возникающая, в основном, от перегрева движка. Чаще всего трещина образуется в районе 4-5 цилиндров и лечится покупкой другой ГБЦ.

Кроме того владельцу двигателя М20Б25 нужно внимательно следить за состоянием ремня ГРМ и положением натяжного ролика, в противном случае вам грозит обрыв ремня вместе с загибом клапанов, иногда и с разрушением поршней. Помимо всего прочего, учитывая возраст двигателя и сильный их износ, к известным родовым болезням добавляются еще и возрастные… Поэтому при выборе автомобиля с данным мотором нужно хорошенько подумать, это явно не лучший выбор для беспроблемной эксплуатации. Покупать двигатель M20B25 для свапа затея еще хуже, M50B25 гораздо более предпочтительней.

Тюнинг двигателя BMW M20B25

M20B25 Строкер

Самый простой способ повысить отдачу 2.5-литрового мотора, это переделать его в 2.7-литровый. Для данной процедуры необходимо купить коленвал M20B27 c ходом 81 мм или от дизельного M21D24, с таким же ходом, но более легкий. Шатуны M20B20 130 мм, поршни сток, блок цилиндров фрезеруется на 2.2 мм. Подобные переделки позволят добавить около 10-15 л.с.
Для получения M20B28, нужно установить коленвал M51D25, с ходом поршня 82.8 мм. Купить шатуны M20B20, поршни сток, блок цилиндров фрезеруется на 1.1 мм.
Чтобы двинуться дальше, нужно купить спортивные распредвалы, например Schrick 284/272, пружины и усиленные рокера. Это даст еще около 20 л.с. Если мало, тогда делаете портинг ГБЦ с совмещением каналов, ставите усиленные болты головки, легкий маховик, холодный впуск, форсунки (

250 cc), прямоточный выхлоп и получаем

220 л.с.
Чтоб дожать то, что не отжалось, покупаем еще более злые валы с фазой за 290 со Schrick пружинами и 6-ти дроссельный впуск Dbilas.

Турбо M20B25

Для серьезного увеличения мощности возни с валами будет мало… нужно задувать, а дуть лучше в 2.7 литровый строкер вариант. Для этих целей подойдет какой нибудь китайский турбокит (с мозгами в комплекте) на базе нагнетателя GT28 или подобного (можно оригинальный и дорогой кит на базе Garrett GT28), мотор предварительно нужно разжать, заменив поршни на кованые под степень

8.5, либо торцевать стандартные на

1.5 мм, поставить форсунки 440 сс, выхлоп на 2.5-3″ трубе, настроить и дуть до 300-350 л.с. Вот только затраты на доработку даже с дешевыми китайскими комплектующими будут весьма солидными, стоит оно того или нет решать вам.

Источник

Свап m50 в e30. Часть 1. Введение и подготовка двигателя.

Введение.
Всем привет!
Во времена моего свапа, я не сидел на драйве и никаких записей не делал. После того как я завел БЖ, желания описывать свап не было.
— Во-первых из-за того, что установка m50 в e30 это, на мой взгляд, один из самых простых свапов.
— Во-вторых на просторах интернета полным полно описания о том, как и что надо делать.
Но не смотря на это, на форумах и в группах vk по e30 очень часто поднимается вопрос о том, как поставить m50 в e30 и что для этого нужно. Кроме того в обсуждениях часто возникает спор по поводу цены этого свапа. Одни говорят что ценник ему 100+, другие не понимают откуда такой ценник, ведь мотор стоит 20, откуда еще 80.
В связи со всем этим, решил я, что надо написать еще одну статью о «плите» в e30. Или даже серию статей. Осторожно, много букв!

И так в написании этого текста я преследую две цели:
1) описание технической стороны как можно подробнее;
2) описание экономической стороны с приведением всех моих расходов;

Начнем с рассмотрения возможных вариантов, в зависимости от которых будут возникать разные нюансы.
Во первых e30 бывает первого и второго перехода.
Во вторых у вас может быть инжектор или карбюратор.
В третьих может быть четырех(m10/m40/m42) или шести(m20) цилиндровый двигатель.
Это основные пункты но есть много других нюансов, например: наличие АБС, ГУР, был ли у вас автомат или ручка, в случае m20 два литра или два с половиной и др.
Это что касается вашей машины, много нюансов так же может возникнуть в зависимости от того, какие запчасти вы будете покупать, будет ли это мотор от e36 или от e34 и тд. И еще больше проблем и нюансов может возникнуть при попытки пойти своим путем и начать колхозить или впихивать невпихуемое.

В моем случае я свапал второй переход, с инжекторного m20b20 МКПП, на m50b20 МКПП и у меня был АБС и ГУР. Я постараюсь подробно рассказать все нюансы моего случая которые встретил на практике. А так же постараюсь описать возможные нюансы в других вариантах свапа, но о них могу судить только в теории.

Подготовка двигателя
С введением закончили, приступим к первому этапу свапа — подготовке.
Существует два варианта впихивания двигателя: запихать голый столб и собрать навеску уже под капотом, либо собрать навеску на полу и запихать все в сборе. Я предпочитаю второй вариант. И так начнем подготавливать двиг.
Начнем собирать.
Поддон
Этот пункт вам нужен если двигатель у вас от e36, либо если вы купили его без поддона )
Поддон и маслоприемник нужны от m50 c кузова e34.
От e36 не подходит! Отличаются поддоны расположением ниши для масла, на e34 ниша под первым цилиндром, а на e36 под шестым. При попытке поставить двиг с поддоном от e36 он упрется в балку и стабилизатор поперечной устойчивости. Вместе с поддоном нужно менять и масло приемник. Некоторые обрезают и переваривают его из e36, но по мне легче найти сразу от e34. Так же нужен щуп с трубкой от e34.

Для установки поддона, естественно, нужна новая прокладка. Я дополнительно обмазал ее герметиком Dirko. Кто то скажет: «Зачем! Это же БНВ! Тут и без герметика ничего не будет течь!» Может и не будет, но этому БМВ больше 25 лет, кто знает сколько раз на этом двигателе меняли поддон и на скольких двигателях побывал ваш поддон. Сколько там царапин, и насколько ровная плоскость. Короче, я считаю, что герметик нужен!
И еще один момент с поддоном. На e34 масло-успокоитель приклепан к поддону. А на e36 он прикручен на блок. Соответственно при установке e34 поддона на e36 блок у вас получиться два маслоуспокоителя. От одного нужно избавиться, от какого — решать вам. Я отсверлил успокоитель от поддона.

Так же вам надо будет убрать крепеж масло-приемника с блока. Он прикручен под болты коренного бугеля, т.к. динамометрического ключа у меня нету, то откручивать я ее не стал, а просто отрезал крепеж болгаркой.
Еще момент в том, что поддоны бывают с отверстием под датчик уровня масла, а бывают без. Соответственно вам может понадобиться заглушка или сам датчик.
Ну все с поддоном разобрались.

И еще, вот тут есть статейка по установке маcлонасоса m54 в m50.

Масло стакан
Здесь подводных камней нету, но рекомендую заменить прокладку самого стакана и стопорных колец. Я сразу колечки не поменял, в результате корячился потом на установленном двигателе.
По замене колец писал тут, повторяться не буду. С заменой прокладки стакана все понятно, единственное что под стакан так же рекомендую намазать герметик. И прокладку естественно новую.

выпускные коллектора
Тут есть три варианта:
1) Сток коллектора от e36. Так сделал я. Плюс в том что они ничего не стоят. Это самый дешманский вариант. Минус в том что коллектор 1-2-3 цилиндров смотрит прямо в балку и на выхлопе придется делать довольно резкий угол, что естественно скажется на противодавлении выхлопа. Я себе сделал этот вариант как временный перед третьим вариантом, но как известно «Нет ничего более постоянного чем сделанное временно»
2) коллектора от m52. Эти коллектора уже стоят денег. По ценам не скажу не знаю. По форме они такие же как и m50 e36 те смотрят не туда куда нужно. Их плюс в том что они из нержавейки и их можно варить (если вы умеете варить нержавейку, для меня это стало главной причиной отказа от этого варианта). Собственно задача переварить флянец колектора 123 цилиндров так что бы он смотрел куда надо и не было угла.

3) установка равнодлинных коллекторов. Из вариантов это коллектора от m3 e36, но их надо дорабатывать балгаркой и сваркой. Либо коллектора supersprint и их аналоги. Лично я хочу китайскую реплику вот такую судя по отзывам встает идеально.

Сцепление
Со сцеплением тоже не все так просто.
Во первых на m5x моторах были одно массовые и двух массовые маховики. У меня установлен двух массовый. Если верить интернету — одно массовый чуть легче.
Идея двух массового маховика в том что бы перенести массу с коленвала на первичный вал коробки.За счет этого снижаются вибрации в коробке и соответственно снижаеться уровень шума от трансмиссии. Это в теории, а на сколько этот эффект заметен на практике сложно сказать.
Что ставить решать вам. Но учтите что корзина и диск для этих маховиков разные не перепутайте!
Есть еще один вариант — установка сцепления от m20. Плюс в том что маховик m20 в полтора раза легче. Единственная проблема с его установкой в том что зубцы на венце маховика не такие. Из вариантов можно поменять венец, поменять бендикс или установить стартер от m20. Подробно про установку и варианты тюнинга тут.
Еще одна не маловажная деталь это опорный подшипник первичного вала. Если у Вас двигатель был с АКПП то его у вас нету. А даже если есть никогда не лишним будет его поменять. Стоит копейки меняется легко. Находиться он в маховике, вот на фото:

Советую покупать корзину, выжимной и диск новые. Я в свое время сэкономил и поставил «отличное» бу. В результате сцепа забуксовала. Пришлось снимать коробку. А снять коробку с m50 в e30 это тот еще квест, потому что никуда не подлезешь, легче двигатель выдернуть. В результате оказалось что прослабла пружина на корзине и не создавала нужного прижима. Визуально этого никак не заметишь.
Так что не экономьте берите сразу новое.
Маховик прикручивается с довольно большим моментом, что бы коленвал не прокручивался понадобиться фиксатор. У BMW есть спец приспособа, но стоит она как вы понимаете много. Я варил себе вот такой фиксатор.

Ремень и ГУР
Если у вас рейка с ГУРом то проблем нету, берете насос от m50, прикручиваете, натягиваете новый ремень и готово. Но если усилителя у вас нету, то есть нюанс. БМВ не делали машины с m50 без ГУРа. Соответственно с завода не предусмотрено ремня подходящего по длине если не установлен насос ГУРа. Ставить не подключенный насос нельзя! В нем нету подшипников, смазывается и охлаждается он рабочей жижей. Но умельцы давно подобрали ремень который встает без насоса: 6КР1413 от ГАЗовского 406 движка.

И еще один момент. Без проблем встанет только насос от m50. От m20 вообще не встает, придется варить свой подвес, но по моему оно того не стоит. От m52 насос визуально такой же но крепление у него на 8 мм больше, и шкив не в плоскости ремня. Я поступил просто — взял и отрезал лишние 8 мм крепления и все ок )

КПП
Коробка нужна от m50! Да можно прикрутить от m20, m40 но я считаю это лютым колхозом, во первых у вас не все крепежные отверстия совпадут и коробка будет держаться не так как рассчитано с завода. Во вторых коробка станет боком, мало того что из за этого она встанет только на одну подушку так еще и кулиса будет криво стоять. Короче не наш вариант. Коробку можно getrag а можно zf. По zf не знаю не сталкивался, а среди гетрагов лучше всего 260 из за того что 5ая у него повышающая, а у остальных 5ая прямая. За счет этого можно поставить более короткий редуктор получить хорошую динамику в городе и не потерять в комфорте на трассе.

Прочее
Основные моменты пройдены. Осталось собрать впуск, уложить проводку поставить все датчики (ДМРВ, ДПКВ, ДПРВ, ДПДЗ, ДТВ), РХХ и шланги, катушки, рампу с форсунками, стартер, генератор, шкив, с натяжителем и обводным роликом и тд. Тут думаю вопросов возникнуть не должно, а если и возникнут, то к свапу это не относиться.

Единственный момент есть с датчиком температуры ОЖ. На плите их стоит 2. один на мозг, второй на приборку. Оба двухконтактные. Приборка е30 не считывает показания этого датчика. Ей нужен одноконтактный от e30, он коричневый. Вкручивать надо вместо того который ближе к маховику.

Кроме того рекомендую сразу заменить оба сальника коленвала. Задний сальник видно на Фото 4. Прокладки под клапанную крышку и прокладки под впуск. А так же проинспектировать все шланги, что бы не было трещин. Естественно поменять свечи! Также внимания требуют наконечники катушек, со временем они трескаются и пробивают на массу. Проверить можно просто заглянув в свечные колодцы в темноте, Если там свето музыка значит надо менять наконечники.

На первый раз пожалуй хватит. В следующей части займемся подготовкой подкапотки.

Источник

Читайте также:  Самые мощные моторы японские
Adblock
detector