Меню

Автомобильное зажигание для лодочного мотора

Батарейная система электронного зажигания для подвесных лодочных моторов на базе зажигания автомобилей ВАЗ2108-09

Лодку «Нептун» с моторами «Нептун-23» я приобрел в 1985 году. И все это время, каждый сезон не могу нарадоваться на их легкий запуск, устойчивую работу на холостом ходу, надежность и мощность зажигания. И как-бы немного сверху смотрел на владельцев Вихрей, которые усердно работают пусковым шнуром при запуске двигателя. И что самое приметное- чем старше двигатель, тем больше усердия при пуске. И хотя мои «Нептуны» 1971 года сборки, по сей день они пускаются с первого-второго рывка. Вопрос «почему» я задал себе в тот момент, когда мой хороший друг приобрел себе 2 «Вихря». И тогда мы с ним столкнулись с этой проблемой. Почему у Вихря гораздо слабее искра, почему Вихрь не может работать как Нептун на малых оборотах- холостой ход у него около 1000об.мин если не выше. Можно конечно и добиться меньших оборотов, но каждую секунду можно ожидать что двигатель заглохнет. Карбюратор? В тоже время я заметил, что у новых двигателей такой недостаток явно не так ярко выражен. Они менее капризны при запуске. На карбюратор это не совсем похоже. Чему там изнашиваться?

И вот, мой друг приобретает совершенно новехонький Вихрь. Дело было зимой, делать было нечего и мы разобрали его, благо что двигатель проработал всего 5-6 часов и хотелось его осмотреть изнутри. Первое что нам бросилось в глаза- магниты на маховике были явно сильнее чем на старом (благо к этому времени старых маховиков у нас валялось штук 5) причем ни один из старых не мог сравниться по силе магнитов с новым! (Можете сами попробовать при помощи гаечного ключа.. Примагничиваете его к башмаку, потом отрываете с определенным усилием).. Ага, подумали мы и решили что в этом проблема и кроется. И не ошиблись! Стальной маховик замыкает магнитные поля постоянных магнитов, кроме того сильнейшая вибрация и ускорения довершают дело. Магниты «садятся». А раз так, садится и энергия искры со всеми вытекающими отсюда моментами. Остается три выхода:

Первый: купить новый маховик.
Второй: попробовать намагнитить магниты.
Третий: решить задачу координальным методом.

Первый вариант мы отбросили сразу-маховиков не накупишься, да еще и на 2 мотора.
Второй вариант более-менее приемлим, и на лодочной станции спецы говорили что один умелец это делал и причем не плохо у него это получалось.
Мы пошли по третьему пути. По пути создания батарейного электронного зажигания.

Путь не простой, но вполне себя оправдывающий. Аккумулятор с собой возит у нас чуть ли не каждый, кто любит отдых на воде. Тем более что большого аккумулятора и не нужно если конечно не пользуешься электростартером. Важно лишь не посадить его в «ноль». Тогда конечно запустить двигатель будет немного сложнее. В принципе, забегая вперед, скажу вам что мы всегда в запас с собой возили обычное, контактное зажигание и одну бобину. На экстренный случай. Но за три сезона эксплуатации такого не случалось. Зажигание исправно работало даже на»подсевшем»аккумуля-
торе. а дальше, после пуска аккумулятор подзаряжался от моторов.

И так, в результате анализа всех систем, мы пришли к выводу что чем лепить самодельщину, лучше использовать все «фирменное». За основу была взята система зажигания от автомобиля ВАЗ 2108-2109. Это мощное, плазменное зажигание, с большой энергией искры и высокой крутизной нарастания фронта напряжения на электродах свечи. Оно прекрасно формирует мощную искру даже на залитых топливом или закопченых электродах свечи. Отличается высокой надежностью и долговечностью. Прекрасно работает на всех режимах двигателя.И самое главное- продается совершенно свободно во всех автомагазинах!

По началу предполагалось установка двух коммутаторов и двух бобин- раздельно, на каждый цилиндр. Но случайно мы наткнулись в автомагазинах на катушки зажигания с двумя проводами для свечи. Двухискровая. Подумали мы. Решение пришло моментально- когда в одном цилиндре такт сжатия, то во втором- перепуск, соответсявенно вспышка там не возможна! И мы оказались правы! Был установлен один датчик, который формировал 2 запускающих импульса на каждый оборот коленвала, один коммутатор и одна двухискровая катушка зажигания, которая используется в новых «Волгах» и не представляет особого дефицита. Как оказалось, она очень и очень влагоустойчива- один мотор был утоплен на глубине около 15-2м, затем благополучно извлечен из воды, просушен в течении часа и после этого прекрасно завелся! Схема коммутатора тоже влаги не боиться, т.к. в ней всего 12 вольт, а это для воды не критично.Но для гарантии блок был герметизован герметиком. В течении этих трех лет Вихри экслуатировались на лодке «Нептун». Видимо из-за деформации транца, на блоки головок Вихрей из-под аникавитационных плит летит масса брызг. Зажигание постоянно в воде. И все отлично работает.

Читайте также:  Как собрать машину из лего техник с мотором

И так, если Вы заинтересовались всем этим, то вам пожалуй пора двигаться дальше

Источник

Бесконтактная электронная система зажигания для лодочного мотора

Из каких компонентов состоит система зажигания?

Система зажигания имеет весьма простую конструкцию, за счет которой вся система является довольно ремонтопригодной. Многие судовладельцы, разобравшись в компонентах зажигания, производят ремонт в домашних условиях:

  • система зажигания состоит из следующих компонентов: источник тока, аккумулятор агрегата, высоковольтный трансформатор и свечи всей системы зажигания;
  • на подвесном лодочном моторе (плм), как правило, устанавливается также еще и такая деталь, как магдино. Она включает в себя статор, который оснащен катушками. В катушках в ситуациях прохождения постоянных магнитов, которые заливаются в маховик устройства, наводится электродвижущая сила. Она обычно создает переменный ток в обмотках всех катушек;

  • кроме того если рассматривать зажигание лодочного мотора на 4 такта, в нем также имеется еще и такая деталь, как прерыватель-распределитель. Он занимается тем, что распределяет все напряжение по так называемым цилиндрам. Кроме того, он обеспечивает еще и искрообразование в цилиндре мотора;
  • а, если говорить, про двухтактные лодочные моторы, там у каждого цилиндра есть свой трансформатор. Настройка некоторых современных лодочных моторов предполагает совмещение с колпачком, который одевается на свечу зажигания. Обычно это снижает риск поломки всей системы зажигания в ситуации высокой влажности или другой непогоды. Особенно это актуально в морских условиях.

Рекомендуем прочитать: Технические характеристики лодочного мотора Ямаха 3

Схема зажигания №3 от Юрия Лукича для ПЛМ

Схема 1-ограничитель высокого входного напряжения, такого рода огранич. стоят на Дженсон.90, Тохацу 15. НЕ требует настройки. Стабилитрон — 2 шт. R2KY, (360-380в.) Схема 2-применена на крупных Ямахах (90,115,140)-правда номинал R там другой, но все равно нужно настраивать –у них огранич — 200-250в, мне больше нравится 360-380в. Схема4-классика с согран. входного напряжения Точки: 1- вход высокого с генератора 3 – выход на бабину(ТЛМ) 2,5-масса 4-вход датчика 6-«глушилка»(стоп на массу) Если ТЛМ двойная-на две свечи — С1 из двух 1мкф./400в. Если две одинарных ТЛМ-два С1 (таких же) из одной точки, каждый на свою ТЛМ

СХЕМА 3- обалденная вещь по своей простоте и надежности, почему «наши» конструкторы прошли мимо…,может, из за патентной чистоты, но я не думаю, что японцы мне «предъявят». Правда, они ее «наворачивают»ограничением максимальных оборотов, защитой по температуре, цепями индикации сигнализации. Но СУТЬ перед ВАМИ. Применяется на «водниках»Кавасаки, Ямаха. 15,подозреваю, что и на Сельве что то подобное, мокики Сузука(Сепия, Карна.) Работает от одной катушки в генераторе, используя ее как питающую «высоким» так и как датчик. На катушку мотать 6500( +/ — )500 витков провода 0,1-0,16-(какой будет удобнее).Трудно, не видя отечественных железяк, дать рекомендации по установке, но попытаюсь. Удобнее вывести оба конца обмотки из-под маховика. Подключить собранный коммутатор. Стробоскопом посмотреть, где искра (по маховику). Если не попали (5-10 градусов до ВМТ)- поменять входные(от катушки генератора).Если опять мимо — сдвинуть в нужное место плиту с катушкой. ПОПАЛИ искрой в точку. Заводим. Стробоскопом смотрим за смещением опережения с ростом оборотов — если делается «раньше»- вперед кататься. Если делается «познее», меняем концы катушки генератора местами, смотрим стробоскопом, сдвигаем в нужное место плиту с катушкой, заводим. КАТАЕМСЯ. На японцах подобная процедура применяется редко – обычно «попадаем в точку».Может конструкции маховиков и катушек способствуют. ВНИМАНИЕ. На маховике должно быть 2-4 магнита. Если генераторная катушка «штыревая»-торцом к магнитам-опережение может быть очень малым — играют роль геометрические размеры сердечника. Теперь о деталях: все тиристоры на схемах-2P4M, все диоды,(кроме помеченного точкой на схеме 3)- 1N4007, можно 1N4006.(1000-800В. 1 А.). Меченый (точкой) -1N5406, можно(1N5407). С1- типа К73-17, я ставлю импортные 105K 630V S130 MPE. По конструкции коммутатора — любая, желательно готовый залить «бокситкой»(не пользуйте силиконовый герметик — со временем сожрет медь).Схема простая, поэтому проще сделать еще в запас, чем вставлять в нее ограничитель напряжения(он по цене деталей дороже),хотя на свои коммутаторы я даю гарантию — за последние 7 лет применения этой схемы не было ни одной рекламации(поставил штук 25-30). Детали распространенные, не дорогие. Схема простая. Если вопросы появятся- на «мыло»

Читайте также:  Что нужно чтобы собрать мотор

Подсвечники и бронепровода

Открутил подсвечники и проверил сопротивление прямо на бронепроводах катушек. Обе катушки показали норму, по 11,55 кОм.

То есть катушки исправны. Предположил, что могли сгореть сопротивления в подсвечниках. Но все четыре подсвечника оказались исправными, прибор показал 8,8 кОм.

Получается, обрыв произошел между бронепроводами и подсвечниками.

Обрезав по полсантиметра кончики бронепроводов, накрутил подсвечники на свои места и снова замерил сопротивление. Между подсвечниками прибор уже показал нормальное сопротивление — по 29,7 кОм на каждой катушке.

Катушки зажигания

Замерил мультиметром сопротивление первичных обмоток, то есть между контактами, куда подсоединяются провода от коммутатора. Они хорошо прозванивались и показывали норму – 2,6 Ом.

Замерил сопротивление вторичных обмоток между двумя подсвечниками. Прибор показал обрыв цепи. Стал пробовать откручивать подсвечник на неисправных проводах. Этот узел оказался разборный.

Неисправности катушки зажигания: признаки и симптомы

Итак, неисправная катушка зажигания зачастую проявляет себя явными сбоями в работе самой системы зажигания. Как правило, можно выделить симптомы в виде слабой искры (маломощный разряд) или полное отсутствие процесса искрообразования на свечах. Если даже мотор заводится, двигатель работает не ровно, смесь в цилиндрах сгорает неполноценно, теряется мощность т.д.

Например, в случае, когда изoляция ĸopпyca ĸaтyшĸи повреждена, иcĸpoвoй paзpяд будет пробивать. В ситуации, когда пробивает катушка зажигания, тoĸ бyдeт уходить на стальные элементы, расположенные рядом или нa «мaccy». В любом случае, искры на электроде свечи зажигания не будет.

Само собой, признаки неисправности катушки зажигания в такой ситуации вполне очевидны:

  • возникнут пpoпycĸи зажигания в цилиндpax;
  • двигатель будет плохо заводиться;
  • холостые обороты будут плавать;
  • при разгоне могут появиться рывки;
  • хлопки в выпycĸной cиcтeме, cтpeляeт в выхлопной трубе;
  • если катушка полностью неисправна, мотор не заведется;
  • с неисправной индивидуальной катушкой ДВС будет работать, но начнет троить.

Карбюраторы

Выкрутил свечи, они оказались черными. Поэтому подумал, что богатая смесь и проблема с карбюраторами — иглы не держат уровень. Проверил вакуумный кран. Он немного пропускал бензин, за ночь в бутылку выливалось примерно 50 мл. Выкрутил вакуумный кран, разобрал, продул его и перевернул уплотнительную манжету на переключении режимов. Почистил фильтр от грязи, заодно помыл бак. После этого с крана бензин перестал капать.

Заменил свечи на новые. Но через три дня двигатель снова стал троить. Опять проверил свечи и увидел, что свеча первого цилиндра нормальная – коричневого цвета, а остальные три – черные. Тогда понял, что проблема, скорее всего, с искрой.

Обслуживание и ремонт системы зажигания лодочных моторов

Система зажигания «Ветерков» идентична системам зажигания моторов «Москва» (мощностью 10 л. с.) и «Стрела».

Моторы «Ветерок» (выпуска до 1978 г.) укомплектованы маховичным магнето МЛ-10-2С и свечами All. Магнитная система маховика состоит из трех магнитов, собранных в сердечник, который залит в обод маховика. На основании магнето на магнитопроводах закреплены два высоковольтных трансформатора. Между магнитами установлены прерыватели и конденсаторы. Прерыватели работают от кулачка, который шпонкой зафиксирован на коленчатом валу.

Читайте также:  Газ 3102 волга моторы

Предлагаем рекомендации по тщательной регулировке магнето и ремонту узлов системы зажигания.

Регулировка магнето по абрису. Чтобы получить максимальную величину высокого напряжения во всем диапазоне частот вращения коленвала, размыкание контактов должно происходить в тот момент, когда в первичной цепи индуцируется максимальный ток. В этот момент ось магнитной системы маховика оказывается смещенной на некоторый угол от оси сердечника катушки по ходу вращения мотора. Данный угол называется абрисом (отрывом) магнето; для магнето МЛ-10-2С его величина составляет 7 ± 2°. У большинства деталей магнето: маховика, кулачка прерывателя, прерывателей, магнитопроводов.

Рис. 1. Положения метки на корпусе основания магнето (а) и на маховике (б)

а — регулировочная метка; b — ось магнитной системы

Несоответствие размеров сказывается на точности положения момента размыкания контактов. Чтобы обеспечить большую точность указанного положения, магнето нужно регулировать по абрису. Для такой регулировки на основании магнето и маховике необходимо нанести метки.

Метки на основании (против каждого магнитопровода) следует нанести по оси сердечников катушек (см. рис. 1, а), метку на маховике — под углом 7° от оси магнитной системы по ходу часовой стрелки, глядя на маховик снизу (см. рис.1, б). При разметке удобно использовать зубчатый венец. Угол между двумя зубьями венца составляет примерно 6°. Перед началом регулировки основание нужно установить в положение «полный газ», затем подтянуть боковой винт крепления основания так, чтобы основание при работе с прерывателями оставалось неподвижным.

Теперь осторожно, не допуская плотной посадки по конусу, наденьте маховик и, вращая его по ходу часовой стрелки, совместите метку на маховике с одной из меток основания. Снимите маховик, ослабьте винт крепления прерывателя и переместите прерыватель так, чтобы конец толкателя коснулся поверхности кулачка, но контакты еще не разомкнулись. Затяните в этом положении винт крепления прерывателя. Проследите, чтобы при креплении прерыватель был максимально развернут по часовой стрелке в пределах зазора направляющего паза. Установив между контактами полоску папиросной бумаги, отверткой плавно разверните прерыватель до размыкания контактов. В момент начала разрыва полоска бумаги освободится.

При вращении прерывателя вокруг точки крепления регулировочный ход толкателя невелик, поэтому не всегда удается достичь момента размыкания (например, в случае, когда текстолитовый толкатель был выставлен недостаточно близко к поверхности кулачка).

Придерживая корпус от возможного перемещения (следовательно, от нарушения регулировки), подтяните винт крепления прерывателя. Прежде чем перейти к следующему прерывателю, проверьте правильность регулировки. Для этого проверните маховик по ходу до момента размыкания отрегулированного контакта. При правильно выполненной регулировке несовпадение меток маховика и основания в момент начала размыкания не должно превышать 1,5 мм. Положение элементов магнето при правильной установке абриса показано на рис. 2.

При регулировке магнето в начальный момент размыкания контактов зазор в прерывателях может колебаться в пределах 0,3 — 0,6 мм (рис. 3, 4). Момент размыкания контактов можно также определить при помощи лампочки и батарейки от карманного фонаря, прерыватель включить в цепь как выключатель.

Рис. 2. Положение элементов магнето при правильной установке абриса.

1 – магнит; 2 – башмак;3 – сердечник катушки; 4 – точка начала размыкания; 5 – маховик; 6 – кромка основания магнето.

Рис. 3. Схема износа контактов прерывателя.

а — несовпадение осей контактов; б — перекос контактов; в — правильное расположение контактов; г — износ контактов при несовпадении осей; д — износ контактов при перекосе; е — естественный износ контактов.

Рис. 4. Регулировка зазора в прерывателе.

Направление перемещения стойки для уменьшения зазора – А, для его увеличения – Б.

1 — винт крепления стойки; 2 — стойка; 3 — фитиль.

Источник

Adblock
detector