Меню

Авто с цепными моторами

Список автомобилей с цепным приводом ГРМ

Вопрос выбора привода ГРМ при покупке автомобиля интересен большинству автомобилистов. Производители выпускают двигатели, где распредвал — единственный, один из двух или оба (в системах DOHC) приводится:

Такие решения обладают рядом достоинств и недостатков. К преимуществам цепного привода относятся:

  • Высокая надежность и долговечность — средний срок эксплуатации цепи до замены составляет 100-200 тыс.км, а для ряда моделей авто превышает 300 тыс.км.
  • Минимальные требования уходу – цепь слабо изнашивается, практически не растягивается, смазка узла производится автоматически.
  • Точность при установке фаз газораспределения.

Среди недостатков такого устройства:

  • Необходимость применения дополнительного оборудования – натяжителей и успокоителей цепи.
  • Повышенный уровень шума при работе.
  • Труднодоступность при обслуживании или замене (связана с необходимостью обеспечения смазки и, соответственно, частично-скрытым размещением).
  • Более высокая стоимость по сравнению с ременным приводом (по сравнению с стоимостью двигателя сумма практически незаметна, а недостаток вполне компенсируется за счет минимальных затрат на обслуживание и замену).
  • Выход из строя (обрыв цепи или перескок звеньев) приводят к более серьезным последствиям, чем неисправности ременного привода.

Большинство производителей используют различные варианты привода ГРМ, что позволяет владельцам автомобилистам делать взвешенный выбор при покупке.

Упростить решение этой задачи позволит список наиболее распространенных марок и моделей авто с цепным приводом ГРМ (годы выпуска – с 2010 по настоящее время).

Практически в каждой модели используются двигатели с цепным и ременным приводом. Список включает как модель авто, так и буквенное обозначение двигателя (в скобках – объем в литрах).

  • Audi A1 – CBZA(1.2); CAXA(1.4); CNVA(1.4); CTHG(1.4); DAJB(1.8); CWZA(2.0).
  • Audi A3- CBZB(1.2); CBZB(1.2); CAXC(1.4); CAXC(1.4); CMSA(1.4); CDAA(1.8); CJSA(1.8); CJSA(1.8); CJSB(1.8); CNSB(1.8); CBFA(2.0); CCZA(2.0); CDLA(2.0); CDLC(2.0); CHHB(2.0); CJXB(2.0); CJXC(2.0); CJXD(2.0); CJXF(2.0); CJXG(2.0); CNTC(2.0); CYFB(2.0); CZPB(2.0); CZRA(2.0); DJHA(2.0); DJHB(2.0);DJJA(2.0).
  • Audi A4 — ; CDHA(1.8); CJEB(1.8); CAEA(2.0); CAEB(2.0); CAED(2.0); CDNB(2.0); CDNC(2.0); CFKA(2.0); CNCD(2.0); CPMA(2.00); CPMB(2.0); CVKB(2.0); CYRB(2.0); CYRC(2.0); DBPA(2.0); DDWA(2.0); DEMA(2.0); CGKA(2.7); CGKB(2.7); CCLA(3.0); CCWA(3.0); CCWB(3.0); CDUC(3.0); CGWC(3.0); CGXC(3.0); CKVB(3.0); CKVC(3.0); CLAB(3.0); CMUA(3.0); CREC(3.0); CRED(3.0); CRTC(3.0); CSWB(3.0); CTUB(3.0); CWGD(3.0); DCPC(3.0).
  • Audi A4 allroad — CDNC(2.0); CNCD(2.0); CPMB(2.0); CCWA(3.0); CDUC(3.0); CKVB(3.0); CKVC(3.0); CPMA(2,0).
  • Audi A5- CDHB(1.8); CJEB(1.8); CJED(1.8); CJEE(1.8); CAEA(2.0); CAEB(2.0); CAED(2.0); CDNB(2.0); CDNC(2.0); CNCD(2.0); CNCE(2.0); CPMA(2.0); CPMB(2.0); CVKB(2.0); CYRB(2.0); DDWA(2.0); DEMA(2.0); DHDA(2.0); CGKA(2.7); CGKB(2.7); CCWA(3.0);CCWB(3.0); CDUC(3.0); CGWC(3.0); CGXC(3.0); CKVB(3.0); CKVC(3.0); CKVD(3.0); CLAB(3.0); CMUA(3.0); CREC(3.0); CRED(3.0); CRTC(3.0); CSWB(3.0); CTDA(3.0); CTUB(3.0); CWGD(3.0); DCPC(3.0).
  • Audi A6 — CYGA(1.8); CAEB(2.0); CAED(2.0); CDNB(2.0);; CHJA(2.0); CYNB(2.0); CYPA(2.0); CYPB(2.0); CVPA(2.0); CANA(2.7); CANC(2.7); CAND(2.7); CDUC(3.0); CDUD(3.0); CDYA(3.0); CDYB(3.0); CDYC(3.0); CGQB(3.0); CGWB(3.0); CGWD(3.0); CGXB(3.0); CKVB(3.0); CKVC(3.0); CLAA(3.0); CLAB(3.0); CPNB(3.0); CREC(3.0); CREH(3.0); CRTD(3.0); CRTE(3.0); CRTF(3.0); CTCB(3.0); CTCC(3.0); CTUA(3.0); CVUA(3.0); CVUB(3.0); CZVA(3.0); CZVB(3.0); CZVC(3.0); CZVD(3.0); CTGE(8, 4.0); BVJ(4.2).
  • Audi A6 Allroad — CANC(2.70); CAND(2.70); CDUD(3.0); CDYA(3.0); CDYB(3.0); CDYC(3.0); CGQB(3.0); CGWD(3.0); CKVC(3.0); CLAA(3.0); CREC(3.0); CRTD(3.0); CRTE(3.0); CVUA(3.0); CZVA(3.0); CZVC(3.0); CZVF(3.0).
  • Audi A7 Sportback — CYGA(1.8); CYNB(2.0); CYPA(2.0); CYPB(2.0); CVPA(2.0); CDUC(3.0); CDUD(3.0); CGQB(3.0); CGWD(3.0); CGXB(3.0); CKVB(3.0); CKVC(3.0); CLAA(3.0); CLAB(3.0); CPNB(3.0); CREC(3.0); CREH(3.0); CRTD(3.0); CRTE(3.0); CRTF(3.0); CTCB(3.0); CTCC(3.0); CTUA(3.0); CVUA(3.0); CVUB(3.0); CZVA(3.0); CZVB(3.0); CZVC(3.0); CZVD(3.0); CZVE(3.0); CZVF(3.0); CTGE(4.0).
  • Audi A8- CYPA(2.0); CVBA(2.50); ASB(3.0); CDTA(3.0); CDTB(3.0); CDTC(3.0); CGWA(3.0); CGWD(3.0); CGXA(3.0); CGXC(3.0); CLAB(3.0); CMHA(3.0); CPNA(3.0); CPNB(3.00); CREA(3.0); CREC(3.00); CREG(3.0); CTBA(3.0); CTBB(3.0); CTBD(3.0); CTDA(3.0); CTUB(3.0); CTFA(4.0); CTGA(4.0); CTGF(4.0); BVJ(4.2); CTEC(4.2); CTNA(6.30).
  • Audi Q2 — CZPB(2.0).
  • Audi Q3- CCTA(2.0); CCZC(2.0).
  • Audi Q5 — CAEB(2.0); CDNA(2.0); CDNB(2.0); CDNC(2.0); CHJA(2.0); CNCD(2.0); CNCE(2.0); CPMA(2.0); CPMB(2.0); CCWA(3.0); CCWB(3.0); CDUD(3.0); CGQB(3.0); CPNB(3.0); CTBA(3.0); CTBC(3.0); CTUC(3.0); CTUD(3.0); CVUB(3.0); CVUC(3.0); CWGD(3.0); DCPC(3.0).
  • Audi Q7- CYRB(2.0); BUG(3.0); BUN(3.0); CASA(3.0); CASB(3.0); CATA(3.0); CCMA(3.0); CJGA(3.0); CJGC(3.0); CJMA(3.0); CLZB(3.0); CNRB(3.0); CRCA(3.0); CREC(3.0); CRTC(3.0); CRTE(3.0); BHK(3.6); BAR(8, 4.2).
  • Audi R8 — BUJ(10, 5.2).
  • Audi RS6 /Avant — BUH(10, 5.0).
  • Audi TT/TTS — CJSA(1.8); CJSB(1.8); CCTA(2.0); CCZA(2.0); CDLA(2.0); CDLB(2.0); CDMA(2.0); CESA(2.0); CETA(2.0); CHHC(2.0); CJXF(2.0); CJXG(2.0); CNTC(2.0); CYFB(2.0).

Автомобили из Баварии также комплектуются двигателями с различными типами приводов ГРМ. В списке – распределение по сериям и типу агрегатов(бензиновые – первый пункт списка, дизельные – второй).

Источник

5 моторов с самыми надежными цепями ГРМ

Содержание

Если вы планируете брать подержанное авто, присмотритесь к машинам с мотором, оборудованным цепным приводом ГРМ. Цепь меньше подвержена обрыву, служит до 200 тыс. км. На ее работу не влияют внешние факторы такие, как снег, грязь, мороз, пыль и жара. При этом она не растягивается, как ремень, и в случае замены потребует меньше запчастей.

Однако моторы с цепным механизмом работают громче, а последствия при разрыве более разрушительные, чем при повреждении ремня. Например, при обрыве цепи поршень может загнуть клапана. Продавцы за новую цепь с вас попросят больше, чем за ремень.

Чтобы этого избежать, нужно знать какие моторы имеют самые надежные цепи ГРМ. Avtocod.ru отобрал пять двигателей, которые не доставят проблем в эксплуатации. Мы расскажем, на какие модели устанавливали эти моторы и сколько нужно будет отдать за новый комплект в случае поломки.

Mazda L3C1

Бензиновый мотор устанавливался на первую генерацию Mazda 6, которая выпускалась с 2002 по 2008 г. Сейчас их в среднем продают за 782 тыс. рублей. Ресурс привода ГРМ у атмосферников «шестерки» достигает около 250 тыс. км. Новый комплект обойдется вам почти в 10 тыс. рублей.

BMW M50

Этот двигатель устанавливали на автомобили 3 серии Е36: 320, 325i и 320, а также на авто 5 серии Е34: 520 и 525. Средняя стоимость «трешек» в кузове Е36 — 968 тыс. рублей, а пятой серии Е34 — 1,3 млн рублей.

M50 выпускали в двух вариантах — с 2- и 2,5-литровым объемом — с 1990 по 1995 год. В 1992 году система изменения фаз газораспределения обновилась. Это снизило расход топлива, но увеличило крутящий момент на низких оборотах.

Ресурс цепи моторов BMW M50 рассчитан на 200-250 тыс. км. Комплект замены обойдется примерно в 11 тыс. рублей.

Hyundai-Kia G4KD / Mitsubishi 4B11

Двухлитровые бензиновые моторы устанавливались на большое количество автомобилей С-класса: Hyundai Sonata, Elantra, KIA Optima, Cerato, Ceed, Mitsubishi Lancer, ASX, Outlander и др.

Выпускается двигатель с 2005 года. Ресурс его цепи рассчитан на 180 тыс. км, но регламентная замена проводится через каждый 120 тыс. км. Стоимость нового цепного комплекта составит 11 тыс. рублей.

Nissan SR

Семейство двигателей SR включало в себя 1,6- и 2-литровые агрегаты, которые устанавливались на множество классических автомобилей Nissan. Мотор выпускался с 2001 по 2007 год. Ресурс цепи рассчитан на 200-250 тыс. км. В случае поломок комплект для замены цепи будет стоить около 12 тыс. рублей.

Subaru EJ20

Двухлитровый оппозитный мотор устанавливался на Subaru Forester, Impreza, Impreza WRX, Impreza WRX STI, Legacy и др. Мотор появился в конце 90-х, а европейская эра легендарного двигателя закончилась в 2011 году. В самой Японии его до сих пор используют на некоторых моделях для внутреннего рынка. Ресурс цепи составляет 250 тыс. км. Стоимость комплекта с цепью, натяжителем и успокоителем составит около 20 тыс. рублей.

Если решитесь на покупку авто с цепным приводом ГРМ, имейте в виду, что на ресурс цепи влияет масло, которое вы заливаете в мотор. Замена масла и фильтров вымывает из двигателя песок и мусор, которые негативно сказываются на работе цепного механизма. Масло рекомендуем обновлять раньше на 1-3 тыс. км, чем это заявлено в мануале автомобиля: и цепи, и самому двигателю это полезно. Если появится посторонний гул и вибрации на руле, значит, цепь растянулась или получила повреждения.

Источник

Какой привод ГРМ лучше: ремень или цепь?

Итак, сегодня в резиновый ремень верят автопроизводители-гиганты. На известные «восьмерки»V8 и «шестерки»V6 от Фольксваген, Тойоты и Опель ставится именно такой вариант. Но, все равно, вопрос о том, что лучше, остается актуальным, как и раньше.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Это оттестированный годами механизм, являющийся достаточно простым и не дорогим, если сравнивать чисто на фоне моторных параметров. Да шумноват, но благодаря качественной ШВИ большинства автомоделей, данный ляп цепи практически незаметен. Зачастую внутри машины вообще не слышна работа этого механизма.

Примечание. Например, если сравнивать два известных мотора VW- TSI на 1.4 литра и EA111 на 1.6 л, то есть разница. Последний явно шумит, и это вовсе не из-за того, что он «атмосферник».

На самом деле проблема кроется в другом. Конкретно в данном случае налицо болезнь старых моторов. Она заключается в том, что цепь на такие ДВС ставится 2-рядная. Это в несколько раз повышает ее прочностные характеристики, но под действием различных сил она, хотя и не обрывается, но растягивается. В итоге от растягивания она начинает сильно шуметь, хотя и не перескакивает по зубьям.

Модернизация ДВС началась с того, что размер моторов стали уменьшать в целях увеличения салонного пространства, а на некоторых «переднеприводах» вообще устанавливали ДВС не вдоль, а поперек. Априори стали уменьшать в размерах и цепи, которые трансформировались из 2-рядных в 1-рядные, став намного компактнее. И на самом деле, на современной «восьмерке» того же VW, цепь грм не толще велосипедной цепи.

Размер цепи очень важен. От этого зависит ее масса, да и кроме того, она располагается немного иначе, чем ремень. А конкретнее, прямо в масляной ванне, внутри грм. Что это означает? Все просто: ГБЦ по всем законам автомобильного инжиниринга должна быть длиннее на ширину цепи. Получается, что лишние миллиметры, это увеличение массы металла в несколько раз. Все это отрицательно сказывается на работе мотора, он начинает больше шуметь и т.д.

Примечание. Как правильно заметили опытные автомобилисты, ДВС начинает громче реветь перед тем, как попасть на капиталку. И цепи тоже ведут себя подобным образом, но их предсмертный лязг не всегда слышен из-за удачно проведенной ШВИ автомоделей последних лет.

Примечательно, что старую 2-рядную цепь еще можно было назвать «вечной». Да, рев ужасный стоял, но даже после 1-й ветки, она могла продолжать функционировать еще очень долго. Все было придумано толково, нагрузка на обе ветки распределялась равномерно.

А вот модернизация ДВС, связанная с облегчением его конструкции, укорочением размеров и перестановки его положения дало обратный эффект. Неприятный сюрприз заключался в том, что железные цепи заметно снизили свой эксплуатационный ресурс и стали такими же «расходниками», как и ремни. Спрашивается, зачем тогда ставить тяжелые металлические элементы, если можно обойтись резиновыми? И это еще при том, что замена цепи обходится в разы дороже.

Вот, к примеру, примерная стоимость замены цепи на «четверках» равна минимум 30 000 рублей. Это в три раза больше, чем обошлось бы замене ремня, даже самого лучшего. А если надо сменить грм-комплект на ДВС последних лет с цепью, придется затратить не меньше 100 000 рублей, что и по сложности работ равносильно капитальному ремонту, ведь приходится демонтировать мотор, снимать ГБЦ и т.д. Владельцам Мерседеса М272 такая ситуация должна быть знакомой.

Мы не утверждаем, что покупать сегодня автомобили с цепным приводом грм не стоит. Просто надо будет крайне тщательно перед покупкой осмотреть привод, анализировать и сравнить результаты по шумности и рабочему ходу, износу расходников и т.д.

Оправданно недоумение многих автолюбителей, которые спрашивают: а почему цепь до сих пор в деле, если все так плохо? Если бы у него были одни недостатки, автопроизводители давно бы отправили ее на покой, а ремень бы царил и правил один-одинешенек.

Очевидно, что у цепи тоже имеются свои преимущества. И в первую очередь они связаны с целостной защитой от всех отрицательных воздействий, включая грязь, воду, атмосферные перепады и т.д. Цепь, при всем том, что подвержена коррозии, не опасается атмосферных перепадов, грязь не оказывает никакого влияния на ее работу. Ремень бы уже 100 раз порвался, если бы такое же количество воздействий было оказано на него.

Второе преимущество цепи в незыблемости установочных грм меток. Под давлением цепь практически не растягивается, ДВС на высоких оборотах сохраняет изначальное положение валов, а это надежная гарантия сохранности динамики.

И наконец, третий плюс, который выделяют эксперты – устойчивость к различным перегрузкам. Она в несколько раз больше, чем у ремня. Если исправен ролик-натяжитель, практически никогда не сбиваются фазы ГРС, цепь не соскакивает.

Помимо всего прочего, нельзя забывать о том, что цепной привод не обязан быть герметичным, что делает его априори конструктивнее лучше. Никакого секрета здесь нет – просто любой принцип, связанный с фазами ГРС, основан на смазочной циркуляции. А вот ремень его боится, как огня, а цепь — нет.

Цепь: особенности, срок работы, стоимость замены

Если говорить о цепи, то такой способ проверен долгими годами эксплуатации, он сравнительно легкий и если учитывать общую стоимость двигателя, цепь составит незначительную ее часть. Конечно, такой двигатель сильно шумит. Это правда. Но ведь и автомобили не стоят на месте, а развиваются, улучшая шумоизоляцию кузова и салона. Современные железные кони настолько хороши, что в большинстве случаев шум мотора не слышен вовсе, а если и доносится, то совершенно не раздражает. К примеру, моторы от Фольксваген серии EA111 — 1.6-литровый атмосферный и 1.4-литровый TSI — на них установлены идентичные цепи, а атмосферный гораздо более шумный. В этом случае проблема спрятана глубже. В старых моторах цепи ставили двухрядные, потому что сразу оборвать этот механизм невозможно. Зато с износом цепи растягивались и создавали много шума. При этом редко перескакивая на пару зубцов по шестерням привода.

Читайте также:  Распиновка мотора стеклоочистителя маз

Когда на длину мотора стали обращать особое внимание, ситуация изменилась. Чтобы иметь возможность увеличить объем салона, начали уменьшать моторный отсек. На переднеприводные автомобили вовсе стали устанавливать моторы поперек. Вместе с тем начали укорачивать и длину цепи. Все цепи стали однорядными и приобрели хорошую компактность. Теперь толщина цепи даже на мощном двигателе сопоставима с толщиной велосипедной цепи.

Ширина цепи имеет значение не только из-за того, что есть необходимость облегчить именно цепь. Еще один фактор — положение цепи в масляной ванне мотора, внутри агрегата. Из-за этого блок и цилиндров и его головка должны на ширину цепи быть длиннее. Все это — лишний металл, который утяжеляет механизм. К тому же, тонкие цепи стали часто рваться. Сильный шум — один из признаков, что цепь начала выходить из строя. Дело в том, что вместе с шумом двигателя шум от цепи не слишком выразителен, поэтому можно легко пропустить момент, когда она внезапно сломается.

Двухрядные цепи в этом случае были более выгодными, потому что могли продолжать работать после обрыва одной ветви, потому что нагрузка на обе ветви распределялась более равномерно. Зубья звезд изнашивались медленнее, поэтому если цепь была сделана из прочных сплавов, ее можно было считать «вечной». Заменять цепь в таком случае нужно было только во время капремонта мотора.

Рекомендуемая статья: Как улучшить панель приборов ВАЗ 2110

Тенденция облегчения конструкции и стремление продлить срок службы двигателя стали причиной возникновения новых проблем. Цепи потеряли свою долговечность и больше не превосходят по сроку службы ремни ГРМ. Вместе с этим конструкция с цепью гораздо сложнее аналога с ремнем, а заменить цепь достаточно дорого, к тому же диагностика технического состояния этой детали очень сложная.

Средняя стоимость замены цепного механизма на четырехцилиндровом моторе составляет не меньше 500 долларов, а замена ремня ГРМ обойдется в 150-200 долларов. Поэтому при покупке машины с цепным двигателем стоит особенно тщательно произвести диагностику привода ГРМ. Важно учесть все нюансы и проверить каждую мелочь.

Ремень

Безусловно, как это странно ни звучит, но самым главным плюсом его становятся показатели растягиваемости. Действительно, благодаря рекордной эластичности он успешно гасит различные колебания, могущие отрицательно сказаться на ресурсе вальных составляющих. Удачно справляется ремень из-за своей эластичности и с вибрациями различного рода.

Функционирует ремень практически бесшумно, если исправен, конечно. Он может быть довольно длинным, и одновременно хорошо натягивается несколькими роликами, никоим образом не сказываясь на правильности установленных фаз ГРС.

Ремень не требует смазки, хотя про старые и отработанные ремни такое не скажешь. Одинаково эффективно функционирует он на холодном и горячем ДВС (и тут все зависит от состояния ремня). Если ремень произведен известной фирмой, то ресурс его, как правило, большой.

Но самое излюбленное положительное качество ремня для автомобилистов, это простота замены. Не нужно снимать двигатель, разбирать ГБЦ или коробку. Все просто – купил новый ремень по доступной цене, и сам поменял без проблем.

ДВС, оснащенным ремнем, более компактен и легок, это само собой разумеется. Какие это дает плюсы, догадаться несложно.

К сожалению, и ремень не идеален. Недостатки имеются и у него. Например, быстрая уязвимость. Он боится воды, смазочной жидкости и мороза. Резина быстро устаревает, что сказывается на скором износе. Несмотря на указанный интервал, большинство ремней при активной эксплуатации не выдерживают и половины срока.

Одна из распространенных болезней ремня подразумевает его проскальзывание при завышенных нагрузках. К примеру, если мотор автомобиля перекрутит, есть большая вероятность соскока ремня.

Недостатки ремня

Конечно, у ремня, как и у другого механизма, есть свои недостатки. Одним из самых крупных является уязвимость. Как ни печально, а ремень боится масла, воды и холодной погоды. Материалы, из которых делают ремни, обладают склонностью к старению, а ресурс ремня измеряется не километрами, а годами. Так что в случае, если авто стояло в гараже, ремень все равно стареет и выходит из строя.

Если повысить нагрузку на ремень до предела, он может проскальзывать. Это касается и резкого перекрута двигателя. Когда ремни устанавливаются на новейшие двигатели, это увеличивает риск попадания масла на ремень. Раньше были широко распространены моторы, конструкция которых предполагала защиту от недостатка надежности ременного привода ГРМ. Если ремень вдруг оборвется, распределительный вал сразу же перестает двигаться синхронно с коленвалом. Из-за этого поршни сразу начнут бить по клапанам, которые остались в «раскрытом» положении.

Рекомендуемая статья: Особенности покупки Хаммера Н2 с пробегом

Сравнительный тест

Как видим, каждый из элементов грм имеет, как свои плюсы, так и минусы. Это и объясняет отчасти тот факт, что цепь до сих пор популярна, а ремню не достаются все лавры победителя.

Цепь в приводе газораспределительного механизма, особенно при покупке подержанного автомобиля, вызывает одновременно несколько эмоций. С одной стороны, стальной, гибкий элемент, подпитывает чувство уверенности и надежности. В то время, как с другой, вызывает недоверие и тревогу, нарваться на дорогостоящий ремонт.

Технологии автомобилестроения не стоят на месте. Требования к экономичности моторов и их мощности, стремительно растут вверх. Меняются целые системы и агрегаты.

Столь не популярный ранее, привод ГРМ, в виде зубчатого ремня, сегодня практически сравнился по надежности с цепным. Тем временем, «крепкая» цепь, постепенно сдает свои позиции.

Ресурс последней, существенно сократился, в эпоху появления форсированных и турбо двигателей. Буквально за последние 10-15 лет, понятие «полумиллионик» для моторов стало уходить в прошлое.

Одновременно с этим, срок эксплуатации цепного механизма, сократился с 350 до 150 тысяч километров, а у ременного, наоборот увеличился до 120 (у некоторых моделей до 200 т.км.)

Что лучше: цепь или ремень ГРМ?

«Собираюсь приобрести автомобиль с цепным ГРМ. До этого сталкивался только с ремнем, большого опыта в обслуживании нет. О цепи ходит много «страшилок» о стоимости ремонта и дорогих последствиях, если его не произвести вовремя. Стоит ли брать двигатель с цепным ГРМ, или ремень все же лучше?»

На вопрос, что лучше, цепь или ремень, нельзя ответить однозначно. У обоих приводов есть как свои плюсы, так и минусы.

Начнем с «разбора» ремня. Одни из основных факторов, выступающих в его пользу, — относительная дешевизна комплекта ГРМ и простота замены. Учитывая это, работы можно проводить раньше сроков, оговоренных регламентом, что означает уменьшение шансов возникновения каких-либо проблем. Установленный срок службы ремня в зависимости от производителя может составлять до 150.000 км, но в наших условиях принято менять ГРМ каждые 60.000 км, то есть примерно раз в три года.

Ресурс ремня ГРМ в целом лучше не считать только в пройденных километрах. На него негативно воздействуют низкие температуры и загрязнения, но он также и не зависит, к примеру, от давления масла. При несвоевременной замене ремня существует риск его обрыва, что грозит встречей поршней с клапанами. Если двигатель не эксплуатируется на высоких оборотах, то бояться ремня не стоит. В противном случае все же лучше сделать выбор в пользу цепи.

В отличие от ремня цепь порвать крайне трудно — главной ее проблемой становится растягивание и перескакивание на зуб. В таком случае клапаны и поршни перестают работать синхронно, результат их «встречи» может быть плачевным для кошелька.

Главное, что отпугивает автомобилистов в цепных ГРМ, — их дороговизна. В среднем замена комплекта обходится примерно в три раза дороже, чем в случае с ремнем. Максимальная стоимость может и вовсе превышать все разумные пределы, особенно это касается V-образных двигателей. Многие автомобилисты сетуют на лязг цепного ГРМ уже после 120.000 км, в то время как другие благополучно не вспоминают о нем и после 200.000 км. В целом необходимо рассматривать отдельно взятый автомобиль индивидуально: во многих случаях ресурс цепного ГРМ рассчитан на весь срок службы двигателя, что в наших условиях означает до капитального ремонта.

При покупке автомобиля с цепным ГРМ этому узлу следует уделить особое внимание, заранее узнать цены. При осмотре авто обращайте внимание на характерный треск, лязг или цокот в подкапотном пространстве, особенно это заметно при .

Андрей: «Цепь «ходит» дольше ремня в среднем в два раза независимо от модели двигателя. Соответственно и с ременными ГРМ в сервис обращаются чаще. До критических ситуаций с загибанием клапанов доходит крайне редко, это единичные случаи. Быстрее стираются звездочки, нарушается процесс газораспределения, двигатель начинает троить. Я езжу с цепью уже десятый год, никаких проблем не возникало».

Владимир: «В современных авто чаще всего применяются цепи. К примеру, на BMW и Mercedes ставятся только они. Но так как автопарк у нас не самый богатый, выходит, что половина автомобилей — с ременным ГРМ, половина — с цепным. В личной Audi с 60.000 километрами пробега цепь уже дает о себе знать — необходима замена. Это даже для меня был сюрприз. Регламент замены цепного ГРМ у каждого производителя свой, у кого-то он даже рассчитан на весь срок службы двигателя. К минусам, конечно же, относится стоимость замены комплекта. На один комплект цепного ГРМ приходится три замены ременного, поэтому принципиальной разницы в цене в конечном итоге нет. Своевременное обслуживание закрывает все вопросы, поэтому при выборе авто на этот параметр не советую в принципе обращать внимание».

Замена комплекта ГРМ для Infiniti FX35 обошлась владельцу в 3,5 млн рублей за запчасти и $200 за саму работу

Поэтому рекомендовать цепь или ремень нельзя, поскольку этот выбор находится на уровне противостояния «механики» и «автомата», бензиновых и дизельных двигателей. И, как правильно замечают и автовладельцы, и сервисмены, вопрос заключается не в «лучшести» привода, а в его своевременном обслуживании.

Андрей ГОРЕЛИК Фото из открытых источников ABW.BY

У вас есть вопросы? У нас еcть ответы. Интересующие вас темы квалифицированно прокомментируют либо специалисты, либо наши авторы — результат вы увидите на сайте abw.by. Присылайте вопросы на адрес [email protected] и следите за сайтом.

Найти и заказать необходимые запчасти вы можете, воспользовавшись поиском сайта BAMPER.BY. Здесь собрано почти 300 тысяч предложений с фотографиями и ценой каждой детали от крупнейших белорусских поставщиков. Поиск любой запчасти — в три клика.

Рейтинг самых уязвимых моделей

— бензиновый двигатель G20, рабочим объемом 2 литра, мощностью 149 л.с. Применяется данный мотор, только на корейский внедорожник 2-го поколения.

Всеми известное слабое место- привод ГРМ. Средний ресурс цепи около 70 тысяч километров. Примерная стоимость замены около 20 тысяч рублей, половина которой составляют запасные части.

— речь идет о втором поколении А5. Применяемый 1.8 литра, турбо двигатель, мощностью 152 л.с. и крутящим моментом 250 Н.м. Хорошие тяговые показатели и высокая экономичность, обернулась низкой надежностью цепного элемента.

Чаще всего, к пробегу в 65 тысяч, автовладельцы сталкиваются с такой проблемой. Мотор также устанавливался на Skoda Superb 2 генерации и Yeti первой версии.

— компактный японский кроссовер и без того, не пользуется особой популярностью на российском рынке. Вдобавок ко всему, в конструкции автомобиля производитель использует явно не современные технологии.

Так цепь, бензинового двухлитрового агрегата, живет примерно 120 тысяч км. В самом приводе их две штуки, так что стоимость ремонта будет по дороже. Также не стоит забывать про сальник коленчатого вала. Его подтекание на этом пробеге, явление не редкое.

— бензиновый мотор с механическим нагнетателем и турбиной, просто кладезь мощности. Его динамические показатели приводят в восторг, а высокая экономичность приятно греет душу.

Вопрос остается только в том, сможет ли маленький моторчик, накаченный до 150 сил, долго справляться с такой нагрузкой. Увы нет. Цепная передача просто «сыпется», порой не отработав и 50 тысяч километров. Неспроста, Volkswagen отказался от этого мотора в новой генерации Тигуана.

— целая гамма двигателей, построенная на базе 1.6 литрового мотора с индексом ЕР-6. Чаще всего, встречаются атмосферный вариант и турбо версия, мощностями 120 и 150 л.с. соответственно.

Все эти родственные силовые установки, получили общую болезнь. Низкий ресурс цепи. В основе своей, неприятности приходятся на пробеге 80-90 т. км. Двигатель также устанавливался на модели Peugeot 3008, Citroen C3 Picasso и Citroen C4.

— маленький и юркий автомобиль, от чешского концерна. Линейка моторов обширна. Среди которых, особо выделяется семейство с рабочим объемом 1.2 литра.

Эти силовые агрегаты, имеют по три цилиндра и славятся высокой экономичностью. Недостаток тот же, что и у выше упомянутых авто. Предел эксплуатации цепи, около 90 тысяч.

— российский полноценный внедорожник с несущей рамой. Достойный внедорожный потенциал и легкость ремонта, вот главный козырь ульяновского вездехода.

Слабое место в приводе ГРМ, характерно для всех модификаций бензиновых двигателей ЗМЗ-409. Ресурс цепи и натяжителя, чрезмерно мал, около 35-50 тыс. километров. Устанавливался также на Хантер и пикап Карго.

В заключении

Производители перестали делать вечные автомобили. Теперь они больше похожи на одноразовые. Словно после определенного километража, нужно просто выкинуть и купить новый.

Ремонт, тоже «идет в ногу» со временем. Вместо замены одной детали, нам часто навязывают покупку всего узла в сборе. Причем конструкция такова, что у автовладельца, не остается выбора.

Читайте также:  Вес лодочного мотора тяжело

Цепной привод механизма газораспределения ассоциируется у большинства автомобилистов с надёжностью, долговечностью и безотказностью. Подобные убеждения подтверждаются практикой, хотя исключения тоже встречаются. На некоторых марках автомобилей он вытягивается довольно быстро, а иногда даже рвётся. Если это не привело к серьёзным последствиям, то владельцу авто вполне по силам сделать замену цепи ГРМ самостоятельно, хотя процедура разборки достаточно длительная и трудоёмкая.

Как определить неисправность цепного привода

В отличие от ременной передачи ГРМ, вынесенной за пределы двигателя, цепь с шестернями располагается внутри силового агрегата и полностью скрыта от глаз. С одной стороны, это плюс: механизм меньше шумит и обильно смазывается моторным маслом, что увеличивает его ресурс. С другой стороны, без снятия клапанной крышки невозможно визуально оценить техническое состояние узла.

Первым признаком неполадок цепной передачи является рокочущий звук, доносящийся из-под крышки при работе силового агрегата. Рокот ослабленной цепи ни с чем не спутаешь, он слышен с той стороны, где расположен механизм газораспределения.

Услышав подобный звук, владелец машины должен проверить состояние привода, чтобы не столкнуться с большими неприятностями, связанными с ремонтом мотора. Есть 2 пути: сразу же ехать на диагностику в ближайший автосервис, либо самостоятельно снять крышку клапанов и убедиться в прослаблении участка цепи около шестерни распределительного вала. Ухудшение натяжения вызывают такие причины:

  • вследствие растяжения до такой длины, что натягивающее устройство неспособно выбрать слабину;
  • из-за неисправности натяжителя;
  • изношена либо оборвана успокоительная пластина;
  • в связи с большим пробегом машины износились все детали механизма — цепь, шестерёнки, натяжитель и успокоитель.

Если в двигателе авто установлено механическое натягивающее устройство старого образца, то при появлении описанных симптомов первое действие — подтянуть цепь с его помощью. Для этого достаточно ослабить наружную гайку, удерживающую пружину плунжера, и вручную повернуть коленчатый вал на 1-2 оборота. После чего гайка снова затягивается.

Современные гидравлические натяжители автоматического действия не рассчитаны на ручную регулировку и в случае поломки подлежат замене. Убедиться в том, что элемент вышел из строя, можно только путём его снятия либо разборки всего узла ГРМ. То же касается и успокоителя — на большинстве автомобилей его износ можно оценить только при разобранном механизме.

Игнорирование рокочущего шума, издаваемого цепью, рано или поздно приведёт к поломке мотора. Серьёзность последствий зависит только от вашего везения.

Где располагается цепь

В зависимости от конкретного типа мотора и автопроизводителя, двигатель может иметь два варианта расположение цепи: заднее и переднее. Если цепь располагается спереди, то ГРМ находится у приводного ремня навесных агрегатов. Если двигатель с задней цепью, то привод расположен со стороны маховика и коробки. Первый вариант в силу своей конструктивной простоты встречается чаще, при этом существенно упрощается диагностика неисправностей, так как осмотр состояния привода может быть выполнен относительно просто.

Большинство автопроизводителей и специалистов, которые занимаются ремонтом двигателей, утверждают, что разрыв цепи и ремня будет в первую очередь связан с несоблюдением регламента по обслуживанию автомобиля. Однако подобное не всегда соответствует действительности, износ цепи может возникать по причине некачественной смазки, появления различного рода поломок, а также при использовании не слишком качественных расходных материалов. Распространённой причиной таких проблем с ремнем и цепью является натяжитель, который зависим от давления и качества масла в моторе.

Последствия неисправностей

Неполадки в цепной передаче ГРМ приводят к таким проблемам:

  1. Растянутая и ослабленная цепь перескакивает на несколько зубьев. Как правило, это происходит в момент запуска двигателя.
  2. Цепь, работающая с увеличенным свободным ходом, нередко обрывает успокоитель и даже «прогрызает» канавку в головке блока цилиндров, сделанной из алюминиевого сплава.
  3. В некоторых марках автомобилей, где в силовых агрегатах применена однорядная цепь, может произойти её обрыв.

Примечание. Цепные передачи узла ГРМ бывают одно — и двухрядными. Первые не столь надёжны и долговечны, как вторые, и нередко ломаются после пробега 50-80 тыс. км. Двухрядные приводы обрываются чрезвычайно редко, даже когда хозяин машины не уделяет ей должного внимания.

Последствия перечисленных неполадок могут быть такими:

  1. Самый безобидный вариант — смещение фаз газораспределения по причине перескакивания цепи на 1-2 зуба. Мотор плохо заводится и сильно вибрирует при работе, на ходу явно ощущается потеря мощности. При резком нажатии на педаль акселератора слышны выстрелы во впускном коллекторе либо выхлопной трубе.
  2. Когда есть смещение на 3 зуба, двигатель уже не заведётся. Другое дело, что на практике подобные ситуации встречаются редко, слишком свободная цепь проскакивает намного сильнее. Результат — удар поршнем по клапану, открывшемуся не вовремя.
  3. От сильного износа или обрыва успокоителя цепная передача ослабляется ещё сильнее, отчего наступают последствия, описанные выше.
  4. Нанесённый вред от разрыва однорядной цепи зависит от типа двигателя и момента, когда это произошло. Если все клапаны были закрыты, то поршни, продолжающие двигаться, не достанут до их тарелок.

В силовых агрегатах на 8 клапанов встреча с поршнем случается довольно редко из-за технологических зазоров, предусмотренных конструкцией (кроме отдельных моторов). А вот открытый в момент обрыва или перескока цепи клапан двигателя 16V почти всегда получает удар от поршня. В результате изгибается его шток и клапан остаётся в открытом положении. В особо тяжёлых случаях последствия бывают такими:

  • повреждается даже седло клапана и направляющая втулка;
  • в верхней части поршня появляется сквозная пробоина;
  • на плоскости головки цилиндров около камеры сгорания появляется вмятина, отчего приходится менять её целиком.

Цепь, перескочившая или оборвавшаяся на ходу, даёт о себе знать резкой потерей мощности или полным отказом двигателя. Если вам удалось при этом расслышать металлический стук, означающий встречу поршня и клапана, то следует готовиться к серьёзному ремонту силового агрегата.

Какой срок службы цепей по регламенту ТО и периодичность замены

В среднем цепная передача ГРМ служит от 200 до 350 тыс. км пробега авто. Показатель варьируется в зависимости от стиля езды водителя и качества применяемого моторного масла, которым смазываются звенья и шестерни. Зависит от него и работа гидравлического натяжителя.

Справка. В автомобилях ведущих немецких и японских производителей двухрядная цепь нередко работает 450-500 тыс. км, а то и более.

В противовес немецким брендам, двухрядные приводы корейских малолитражек от производителей KIA и Hyundai работают на удивление мало. Нередко отмечались случаи растяжения и замены цепей при пробеге 60-90 тыс. км на моделях Hyundai Solaris (на Украине — Hyundai Accent) и KIA Ceed, что сравнимо с ресурсом ремней ГРМ. Отсюда и рекомендации по срокам замены цепной передачи:

  1. На корейских малолитражных авто необходимо прислушиваться и проверять состояние привода начиная с 60 тыс. км пробега. При хорошем исходе замена производится в интервале 120-150 тыс. км.
  2. То же касается однорядных цепей, устанавливаемых на многих европейских машинах эконом-класса, например, Peugeot, Opel и малых дизелях от Audi.
  3. Двухрядным передачам других марок авто следует уделять внимание спустя 150 тыс. км, периодически проверяя их состояние. Замена производится по мере износа, но в среднем — не ранее 200 тыс. км.

Чтобы избежать неприятностей, связанных с поломками привода ГРМ, нужно внимательно изучить инструкцию по эксплуатации авто и рекомендации производителя по обслуживанию конкретного автомобиля.

Чем ремень ГРМ лучше, чем цепь

На самом деле, ремень газораспределительного механизма,


при грамотной эксплуатации, отлично справляется со своей работой. Да, — менять его нужно чаще. Большинство производителей рекомендуют интервал в 60 000км ( меняется ремень и все ролики, Помпа меняется каждую вторую замену). Некоторые утверждают, что ремень можно менять раз в 100 000км ( я бы не советовал ждать так долго). Чтобы реально чувствовать себя в безопасности, я бы рекомендовал менять цепь и ролики раз в 40 000км. При этом, периодически проверять ремень на наличие трещин, а ролики и помпу на люфт.

Да, — срок службы ремня не так велик как у цепи, но и меняется он быстрее, проще и дешевле.

Как выбрать новый комплект запчастей

Как и прочие автомобильные запчасти, цепи ГРМ подделываются кустарными и китайскими производителями, после чего попадают в продажу. Хитрые дельцы постоянно придумывают новые способы обмана покупателей, например, укладывают свои некачественные изделия в оригинальные упаковки известных брендов родом из Западной Европы. Чтобы при покупке детали не нарваться на поддельную запчасть, выполняйте следующие рекомендации:

  • покупайте цепь у официальных торговых представителей, дилеров либо в магазинах, положительно зарекомендовавших себя среди других пользователей;
  • не старайтесь экономить, рассматривая изделия неизвестных производителей;
  • проверьте деталь на наличие меток и прогиб в горизонтальном положении;
  • посоветуйтесь со знакомым автомехаником, какой бренд лучше выбрать для вашей марки авто;
  • сделайте визуальный осмотр изделия на предмет небрежного изготовления или других признаков — заусенцев, люфта между звеньями и так далее.

На прогиб цепь проверяют так: берут её за один конец и держат плашмя. Второй конец должен провисать не больше, чем на 10 мм. Если удастся, то проверьте твёрдость металла, аккуратно подпилив его надфилем. Сталь в качественных изделиях закалена, а потому отличается повышенной твёрдостью и не поддаётся напильнику.

Совет. Основные технические характеристики цепи — её размер и количество звеньев, по ним и нужно подбирать деталь. Если вас одолевают сомнения, то не покупайте новую запчасть, не сняв старой, с которой её можно сравнивать.

Если вы обновляете цепную передачу при значительном пробеге авто (150-200 тыс. км), то придётся поменять все сопутствующие элементы — шестерни, натяжитель и успокоитель. Когда цепь растянулась после пробега 50-100 тыс. км, то шестерёнки менять необязательно, но натягивающее устройство нужно проверить на работоспособность. Также не забудьте купить расходные материалы — прокладки крышек, уплотнительные кольца и термостойкий герметик.

Замена цепи ГРМ

Сложность процедуры заключается в демонтаже навесного оборудования и разборке силового агрегата, занимающего до 3 часов. Снятие и установка нового привода достаточно проста. Если требуется замена всех элементов, то перед выполнением работ обязательно вникните в устройство привода ГРМ вашей машины. Пример: на том же KIA Ceed шестерёнка напрессована на коленчатый вал под нагревом, поэтому в домашних условиях демонтировать её вы не сможете. Тогда и разборка двигателя теряет смысл, поскольку удастся заменить одну цепь.

Из специальных инструментов Вам пригодится приспособление для фиксации распределительных валов на 16-клапанном моторе (кондуктор). Остальной инструментарий — стандартный:

  • набор рожковых ключей и головок с удлиняющей насадкой;
  • домкрат, деревянные подставки и баллонный ключ;
  • ёмкости для слива моторной смазки и антифриза;
  • слесарные инструменты — молоток, отвёртка, пассатижи;
  • ветошь.

Для работы понадобится смотровая канава и переносная лампа (фонарик). Переднеприводную машину поставьте на яму таким образом, чтобы обеспечить доступ к переднему колесу со стороны узла ГРМ. Заднеприводный автомобиль ставится как удобно, там колёса снимать не придётся.

Порядок разборки и снятия растянутой цепи

Первым делом производятся следующие подготовительные операции:

  • зафиксировать авто противооткатными средствами;
  • отсоединить патрубок подогрева дроссельной заслонки и слить охлаждающую жидкость из рубашки двигателя;
  • в машине с задним приводом надо опорожнить радиатор;
  • слить моторное масло;
  • демонтировать нижнюю защиту мотора и брызговики, мешающие дальнейшей разборке;
  • отключить патрубки и трос от педали газа, препятствующий снятию клапанной крышки.

Примечание. Сливать масло нужно не всегда, это зависит от марки авто. Например, при замене цепи на ВАЗ 2101-07 смазка благополучно остаётся в картере и не мешает ведению работ.

В переднеприводном автомобиле придётся снять переднее колесо со стороны газораспределительного механизма и опереть машину на деревянную подставку. Домкрат понадобится позже, для подъёма силового агрегата.

Порядок разборки имеет смысл рассмотреть на примере корейского авто Hyundai Solaris 16V, в остальных машинах с передним приводом принцип ведения работ мало отличается:

Примечание. При разборке заднеприводной версии авто не нужно снимать колесо, приподнимать двигатель и раскручивать подушку. Вместо этого понадобится демонтаж радиатора вместе с вентилятором.

После разборки нужно очистить посадочный фланец блока цилиндров и крышку от остатков старой прокладки и герметика, а также протереть потеки масла и охлаждающей жидкости. Затем поворотом коленчатого вала совместить все метки, выбитые на шестерёнках, с рисками на корпусе мотора или другими ориентирами, указанными в документации автомобиля.

Есть 2 способа ослабить цепь для дальнейшего снятия:

  • сходу открутить 2 болта гидронатяжителя и снять его;
  • поддеть защёлку фиксатора в натяжителе, надавить на пластиковый башмак и ослабить цепь.

После ослабления цепная передача свободно демонтируется вручную, главное, — не сбить положение меток.

Видео разборки механизма ГРМ

Установка новой детали на двигатель

Перед сборкой механизма убедитесь, что у вас в наличии есть все расходные материалы:

  • прокладка под крышку ГРМ;
  • прокладка для помпы;
  • новые уплотнительные кольца из резины;
  • новый гидронатяжитель;
  • башмаки для натяжителя и успокоителя (при необходимости);
  • высокотемпературный герметик.

Если надо заменить износившиеся башмаки натяжителя и успокоителя, это делается до сборки цепного привода. Это не представляет проблемы, они крепятся на 2-3 болтах (в зависимости от марки машины).

Для удобства и безошибочной установки производители зачастую проставляют на звеньях цепи метки, совмещаемые с рисками на шестерёнках распределительных валов и коленвала. Первые две нарисованы жёлтым, третья — чёрным или другим цветом. Поэтому цепь надевается на шестерни с учётом этих меток, после чего натягивается.

Как менять цепь ГРМ правильно: видео

Как нужно проводить замену натяжителя

Гидравлическое натяжное устройство рекомендуется менять вместе с цепным приводом.

Оно держится на двух болтах, которые надо открутить для замены детали. Новый натяжитель оснащён чекой, фиксирующей плунжер в исходном состоянии. Когда цепь установлена по меткам, а её слабина выбрана в сторону натяжного башмака, чека выдёргивается и пружина выталкивает шток, нажимающий на башмак с направляющей. Таким образом цепь натягивается.

Примечание. Пока двигатель не заведён и давление масла в системе отсутствует, цепная передача будет натянута только усилием пружины. Поэтому натяжка выйдет не слишком сильной.

После установки и настройки цепного привода ГРМ проверните вручную коленчатый вал на 2-3 оборота и сверьте положение меток ещё раз. Специально смазывать звенья цепи не нужно, это произойдёт автоматически после пуска мотора. Дальше выполняется обратная сборка двигателя с установкой новых прокладок на герметик.

Читайте также:  127 мотор приора характеристики

Как работает гидравлический натяжитель: видео

От надёжности и долговечности цепи ГРМ зависит работа двигателя, поэтому её состояние нужно отслеживать, чтобы вовремя заменить и избежать плачевных последствий. Не менее важно своевременно менять моторное масло, смазывающее привод и создающее дополнительное давление в натяжителе. Когда моторная смазка не выполняет возложенные на неё функции, то цепь вытягивается быстрее, а в корпусе гидронатяжителя скапливается грязь, мешающая его нормальной работе.

Какой привод ГРМ лучше? Этот вопрос входит в десятку самых философских автомобильных вопросов, вместе с левым и правым рулем, бензином или дизелем, механической или автоматической коробкой передач. Одни автолюбители будут отдавать свой голос за ременную передачу, а вторые будут отдавать предпочтение цепному механизму. Это же касается и всех вышеуказанных вопросов. Давайте вместе попытаемся разобраться какой газораспределительный механизм лучше, дешевле и в чем плюсы и минусы двух вариантов привода распределительного вала.

Сразу стоит отметить, на сегодняшний день все больше автопроизводителей переходят именно на ременную передачу и отказываются от цепи ГРМ. Но все равно у некоторых водителей остается не доверительное отношение к «эластичному» приводу. Большое количество автолюбителей, особенно старшего поколения, называют металлический вариант едва ли не вечным. Правы ли они?

Обрыв ремня ГРМ — это всегда не приятно

Один мой знакомый, рассказывал, как оставил свой Тойота Ярис, с ременным приводом ГРМ, во дворе частного дома. Двигатель машины был заведен и он зашел просто, чтобы взять вещи которые забыл. Выйдя из дома он вдруг заметил, что двигатель его машины уже не работает. И после попытки завестись снова, он быстро понял — дело совсем плохо. С тех пор, этот, мой знакомый, выбирает автомобили, исключительно с цепным приводом ГРМ.

  • Но все ли цепи одинаковы?

Классическая, двухрядная цепь ГРМ — это Вечно

К сожалению, чтобы купить автомобиль с ГРМ, приводим в работу двухрядной цепью, Вам прийдется купить, или старый Жигуленок, или — же изначально дорогой, мощный и шикарный автомобиль ( мощный, или нет).

Газораспределительный механизм Жигулей приводится в действие мощной, двухрядной цепью. Да, — Жигули не гоночный зверь с монструозным моментом, но такая цепь способна передавать куда больше ньютон — метров и лошадиных сил, чем спрятано в недрах ВАЗовской Классики. Тем не — менее, я ни разу, не слышал, чтобы такая, ВАЗовская цепь разорвалась. Да, — на старых машинах ( а найти свежие, или реально ухоженные Жигули; Согласитесь — не так — уж и просто) цепь растянута, но она подтягивается натяжителем и немногие из владельцев Жигулей, меняют цепь ГРМ. Эти машины бегают по 500 000км и более, меняя многих владельцев и переходя от деда к внуку; но такой цепи — это все не почем.

Если — же, на Жигулях ездить Вы не намерены, присматриваете для себя мощную, любящую кушать бензин, машину, — присмотритесь к мощным немецким седанам с V8. Это 540-ые BMW, мощные Семерки и Мерседесы с V8. На таких, топовых агрегатах, устанавливалась супер — долговечная, двухрядная цепь. Да, — это очень мощные машины и со временем под влиянием бешеных ньютон — метров, даже такая цепь способна растянуться. Но она не порвется!

Двухрядная цепь ГРМ очень прочна. По долговечности и ресурсности, с ней может поспорить лишь шестереночный привод ГРМ. Но последний встречается крайне редко.

  • Классическая, однорядная цепь ГРМ — тоже хороша

Такая, однорядная цепь применялась в Мерседесовских, шестицилиндровых моторах,


серии M103 и M104. Она использовалась в культовых двигателях BMW M50. И довести такую цепь до разрыва, как показывает практика, можно лишь при нереально наплевательском отношении к автомобилю. Да, — она более подвержена растяжению, чем двухрядная. Но как правило, качественная, однорядная цепь способна без всяческих проблем пройти 200 000км.

Современная цепь ГРМ

Раньше цепи ГРМ были действительно беспроблемным элементом. Все дело в том, что ее как правило делали из двух, а порой из трех звеньев (рядов). Порвать такую металлическую дорожку было весьма проблематично. «Служили» они действительно сотни тысяч километров. Со временем цепь могла вытянуться и начать невыносимо звенеть, что приводило к перескоку на один-два зуба. Но даже в таком случае обрывы случались намного реже, нежели у ремней.

По сравнению с ремнем цепь шумная, вытягивается, но шумоизоляция современных силовых агрегатов позволяет убрать это недостаток быстро и качественно. В салоне «шелест» цепи практически не слышно. Стоит отметить, что старые цепные двигатели действительно надежнее, чем новые. Современные агрегаты аналогичной надежностью похвастаться не могут. Почему?

На то есть ряд причин. Сейчас двигатели очень сильно убавили в весе, стали короче и меньше в объемах. Это связано с так называемыми «нормами ЕВРО» – нужно чтобы автомобиль был легче, компактнее, соответственно потреблял мало топлива и выбрасывал меньше вредных веществ в атмосферу. Эти требования отразились и на ГРМ. Его привод также существенно облегчают.

Также сейчас все автопроизводители стараются увеличить объем салона, за счет уменьшения объема моторного отсека. Поэтому очень важно, чтобы силовой агрегат был максимально компактным. Первым от таких изменений начал страдать именно цепной привод, поэтому цепь максимально укоротили и облегчили. Сейчас она скорее похожа на велосипедную. За счет такого урезания, уменьшилась не только головка блока, но и сам блок. Поэтому отпала необходимость в большой масляной ванне (классическая цепь постоянно вращалась в масле).

На первый взгляд все отлично – цепь убавили, объемы и размеры уменьшились, масла нужно меньше, вес снизился. Отлично ведь? Но есть одно важное «НО»… такое тоненькое изделие начало рваться. Правда, прежде чем окончательно выйти из строя, цепь начинает шуметь сильнее обычного. Многие водители не обращают на это внимание, списывают на погоду, или же попросту могут не слышать из-за хорошей «шумки» мотора. Все это приводит к обрыву цепи и дорогостоящему ремонту.

Таким образом цепь ГРМ стала таким же расходником, как и большая часть элементов двигателя. Сейчас крайне сложно встретить двигатель, в котором бы цепь менялась только при капитальном ремонте (как было раньше). Как правило, ее меняют как и ремень – от 100 000 км. Плюс ко всему, из-за сложности конструкции, диагностика цепи ГРМ сейчас очень дорогостоящая. Можно сделать вывод, что современный цепной механизм по надежности и ресурсу очень сильно приближается к ремню ГРМ.

У вас автомобиль на цепи? Не спешите расстраиваться. Да, минусов действительно много, но есть и плюсы:

  • она вращается в закрытом пространстве, практически не соприкасается с воздухом, а значит, нет мусора, пыли и влаги ускоряющей износ.
  • ей практически не важна температура. Она не боится ни холода, ни жары, в отличии от ремня.
  • точность регулировки. Цепь имеет более точный механизм регулировки, он не так сильно растягивается.
  • устойчивость к кратковременным перегрузкам.

Какой ГРМ выбрать: с цепью или с ремнем?

В мире автомобилей есть вопросы, которые давно стали «вечными». Что лучше – дизель или бензин, механическая или автоматическая коробка переключения передач, руль с права или с лева… К этому списку можно отнести еще один вопрос – что лучше ремень ГРМ или цепь. Сейчас автопроизводители устанавливают на современные агрегаты привод распределительного вала с ремнем. А почему же не цепь? Попробуем разобраться.
В старых автомобилях устанавливали двухрядную цепь. Ее сложно было порвать, но она со временем растягивалась и начинала шуметь. Сейчас блок двигателя стараются сделать как можно больше компактным, чтобы салон стал проворнее. Поэтому мотор стал короче и цепь тоже. К тому же, из двухрядной она стала однорядной и тонкой, похожей на цепь обычного велосипеда.

Согласно техническому устройству, цепь должна постоянно находится в масляной ванне, в отличии от ремня, который находится снаружи. В итоге необходимо удлинять на ширину цепи блок цилиндров и головку блока – а это лишние килограммы. Но главная проблема – это непрочность тонкой цепи.

Соответственно, если раньше двухрядная цепь могла прослужить весь срок до капитального ремонта, то однорядная цепь стала таким же расходным материалом как ремень. Но конструкция цепи сложнее, материалы на изготовление дороже. Цепь массивнее, больше шумит, да и замена самой цепи раза в три дороже.

Поэтому при покупке автомобиля с цепным приводом советуем тщательно провести диагностику всех деталей привода газораспределительного механизма (ГРМ).

Ремень ГРМ

Это абсолютно другая конструкция, несмотря на идентичность выполняемых функций. Выглядит ремень так – прорезиненная лента (может быть на тканевой основе или иного износостойкого материала) внутри которой есть зубцы. Эти зубцы входят в зацепления с шестернями, которые закреплены на распределительном вале.

Плюсы ременного механизма:

  • сухая конструкция. То есть, здесь нет масла. Находится за пределами силового агрегата, вращается в воздухе, хотя и закрыта специальным кожухом.
  • ремень эластичный. Он эффективно гасит колебания, которые во многоцилиндровых моторах могут влиять на ресурс валов.
  • практически отсутствует влияние температуры на работу мотора. Если масло холодное зимой, это не отражается на шумности двигателя (цепному механизму нужно разогреться для эффективного накачивания масла в гидронатяжитель).
  • тишина работы.
  • легкость диагностики и ремонта. Нет необходимости разбирать мотор, даже не нужно снимать крышку головки блока. Просто снимается защитная крышка.
  • цена ремонта. Он дешевле как в производстве, так и в замене. Сменить ремень вместе с механическими натяжителями стоит в разы дешевле, замены цепи.
  • компактность детали. Мотор с ремнями легче, короче и меньше по объему.

Отрицательные моменты:

  • загрязнение. Поскольку ремень вращается в воздухе и защищен только кожухом, на него могут попадать пыль, грязь, вода и даже масло. Все это отрицательно сказывается на его ресурсе.
  • старение и трескание. Ремень меняется не только по километражу, но и по годам. К примеру, если авто стояло длительное время без эксплуатации, а пробег всего несколько десятков километров, ремень все равно нужно менять. Его материал имеет склонность к старению и от времени он попросту трескается.
  • склонность к проскальзыванию. Во время превышения максимальной нагрузки (при резком старте с места) ремень может проскальзывать. Иногда ломаются даже зубья, которые входят в зацепление.

Итак, что же все-таки лучше: ремень или цепь? Однозначный ответ дать крайне сложно. Необходимо смотреть конкретную модель двигателя, а также условия его эксплуатации.

Почему цепные моторы до сих пор популярны?

У кого-то может появиться мнение, что цепной механизм вовсе непригоден и является пережитком прошлого. Однако, это ошибочное мнение, потому что в случае его истинности ремень давно бы вышел на первый план.

Цепи имеют свои преимущества. Первым и главным преимуществом служит полноценная защищенность от любых неблагоприятных внешних факторов: контакта с влагой и осадками, воздействия температур. Цепи ничего не будет от мороз и жары, грязи и снега, которых боится ремень. Второе важное преимущество цепи — точность в установке фаз ГРМ. Под большими нагрузками цепь не может деформироваться, поэтому даже на высоких оборотах в моторе сохранится изначальная установка валов. А это в свою очередь можно назвать гарантией сохранения высоких мощностных характеристик мотора. Третьим преимуществом является хорошая устойчивость к периодическим перегрузкам, которые случаются редко, но по силе в разы превосходят номинальные. В такой ситуации исправный натяжитель цепи не перескочит с зуба на зуб, а фазы газораспределения не нарушатся.

Важно понимать, что системы с изменяемыми фазами ГРМ должны быть оснащены более простыми по конструкции фазовращателями на распределительных валах с цепным приводом. Им не нужна герметизация, потому что фазовращатели работают по принципу на циркуляции масла. Цепи нужно масло для работы, а ремень не терпит контакта с этой маслянистой жидкостью.

Собственно, это все плюсы цепного привода. Подведем итоги: ресурс у цепей современного типа не намного выше, чем у ремней, а в исключительных случаях ремни демонстрируют даже большую производительность. Если учесть высокую стоимость замены цепи. Цена является определяющим моментом, поэтому цепь меняют только в крайних случаях, а это достаточно опасно. В таком ключе использование ремня выглядит более практичным и безопасным.

Рекомендуемая статья: Заслуживает ли Toyota Corolla звания королевы?

В цепном приводе плохо работает гидронатяжитель, если давление масла низкое, поэтому может возникнуть перескок цепи во время старта и внезапных перепадов давления, что означает плохую совместим с системами старта и стопа, а также маслонасосами, которые можно регулировать. Этот узел достаточно затратно подвергать проработке. Часто случается, что натяжитель срабатывает со сбоями во время обратного вращения мотора, к примеру, во время совершения каких-либо операций в автосервисе или когда вы ставите автомобиль на передачу в горку, в данном случае цепь без труда перескочит на пару зубьев, поэтому во время старта мотора все закончится плачевно.

Источник

Adblock
detector