Меню

402 мотор задний сальник коленвала

Как поменять задний сальник коленвала на 402 двигателе

Снятие КПП на заднем приводе

Стоит отметить, что данная процедура имеет отличия у передне- и заднеприводных авто.


Итак, в последнем случае демонтируется карданный вал, крепящийся к заднему редуктору на болтах. Далее, чтобы снять трансмиссию, отключаем минусовую клемму и вынимаем стартер. Также нам потребуется извлечь рабочий цилиндр сцепления. Специалисты рекомендуют снимать его вместе со шлангом. При демонтаже обратите внимание на течи. Если пыльник цилиндра поврежден или есть следы жидкости на шлангах и местах уплотнения, эти детали следует заменить на новые. В противном случае у вас буквально пропадет сцепление – весь уровень вытечет наружу, через трещины в шланге или пыльнике. После этого по контуру откручиваем болты крепления коробки передач. На рамных автомобилях она крепится на «подвесное» — как правило, оно держится на 4-х болтах. Также откручивается ручка переключения скоростей. В дальнейшем она будет мешать нам. Затем коробку можно смело извлекать.

Замена переднего сальника коленвала

Передний уплотнитель коленвала находится на крышке двигателя или корпусе маслонасоса. Чаще течет именно он. Встречаются моторы, крышка которых представляет собой одно целое с маслонасосом.

На двигателях иномарок прокладка коленчатого вала закрыта шкивами ГРМ, генератора. Их нужно снять. Старые жигулевские двигатели устроены проще, там цепь ГРМ находится внутри картера, надо убрать только генераторный шкив с ремнем.

Чтобы устранить течь масла и осуществить замену уплотнителя на моторах, имеющих ГРМ с зубчатым приводом необходимо убрать зубчатые колеса (шкивы): генераторный, ременной. Снимается также сам ремень.

Перед этим они выставляются по отметкам, соответствующим расположению первого цилиндра в ВМТ (верхней мертвой точке) в сжатом состоянии. Отметки — шкивные и картерные — должны совпадать. На иных агрегатах на распредвальном колесе отметку нужно расположить напротив разъема блока и головки мотора. Такая регулировка необходима, чтобы циклы газораспределения работали правильно. Достаточно выставить только распредвальный ролик согласно метке.

Далее, нужно ослабить натяжное колесико и убрать ремень. Затем – убирают зубчатое колесо с фронтального участка коленвала. Используют специальный съемник или две отвертки. В агрегатах с цепью надо убрать только генераторный шкив.

После этого, снимают старое кольцо, через которое течет масло, специальным приспособлением. Если его нет, то можно демонтировать крышку сальника (или маслонасос) на моторном блоке. Именно там находится уплотнитель. Его легче вынуть с демонтированной крышки.

Важно знать

При демонтаже помните, что вес трансмиссии может составлять несколько десятков килограмм и одному справиться с демонтажем будет трудно.


По возможности позовите помощника. Также из трансмиссии будет капать масло, так как отсутствуют уплотнительные отверстия – это нормально. Коробка передач кладется на деревянную поверхность. Не кладите ее на асфальт – так вы повредите важные конструкционные части трансмиссии. Если демонтажу мешает труба глушителя, предварительно извлеките ее наружу. При сборке элементов выхлопной системы лучше ставить новые прокладки (между приемной трубой и катализатором, а также резонатором).

Передний привод

Для этого вам понадобится домкрат. Откручиваем гайку полуоси, поднимаем переднюю часть автомобиля и снимаем левое колесо. Если стойка выходит с трудом, можно демонтировать рулевой палец. Далее откручивается гайка второй полуоси и утапливается при помощи медной наставки. Необходимо снять с коробки все «навесное». Это может быть тросик и датчик спидометра, привод сцепления, кулисы, провода заднего хода.


Затем снимаются по кругу крепежные болты коробки передач. Последняя сдвигается с полуосями. Чтобы вывести коробку из зацепления с двигателем, немного отпустите ее вниз и сдвиньте назад. Дальше необходимо снять корзину сцепления и маховик – для этого воспользуйтесь головкой и трещеточным ключом.

Что делать дальше?

После этого замена заднего сальника коленвала производится одинаково на передне- и на заднеприводных автомобилях. Для демонтажа старого элемента необходимо воспользоваться саморезом. Он вкручивается на край уплотнителя коленвала. Закрутив его на несколько витков (до металла), берем в руки плоскогубцы и вытаскиваем сальник наружу. Если размер заднего сальника коленвала слишком большой и он трудно выходит, можно вкрутить второй саморез и вытащить элемент уже двумя руками и инструментами. Также можно использовать специальный съемник.


Далее необходимо снять корпус заднего уплотнителя и, установив туда новый, поместить обратно. Часто случается, что прокладка корпуса имеет повреждения, поэтому внимательно смотрим на ее состояние и при необходимости производим ее замену. Кроме этого, замена заднего сальника коленвала предполагает проверку работоспособности подшипника (в него входит первичный вал трансмиссии). Диагностируется он как и любой другой подшипник – если при вращении он шумит или заедает, дальнейшей эксплуатации он уже не подлежит. При установке корзины сцепления важно обратить внимание на ее целостность. Если лепестки загнуты внутрь или вразнобой, а сам узел имеет трещины, его тоже необходимо заменить. Выжимной подшипник тоже проверяется на неисправность. Вилка сцепления не должна иметь трещин. При обнаружении малейших дефектов она подлежит замене. Стоит она недорого – как правило, 300-500 рублей для отечественных автомобилей.

Читайте также:  Мотор для снегохода ротакс


При сборке важно отцентровать корзину сцепления с диском. Необльшой лайфхак от опытных автомобилистов – используйте для этого первичный вал КПП. Установите его в отверстие, а дальше – закрепите механизм сцепления. После этого коробку передач можно смело устанавливать на свое место.

Что собой представляет сальник коленвала

Коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания постоянно и щедро омывается маслом, налитым в поддон картера, вследствие чего, из-за непрерывного вращения во время работы, смазка может вытекать за пределы корпуса. А о подтекании масла не понаслышке знают многие автомобилисты, также как и о связанных с этим процессом проблемах. Впрочем, на рубежах, а именно, в выходных отверстиях, через которые вал соединяется с внешними узлами, обычно стоят сальники, передний и задний. Отличить их просто, последний представляет собой несколько большее и массивное кольцо.

Ввиду того, что данные прокладки подвергаются трению все то время, пока работает двигатель, и шатуны крутят коленвал на высокой скорости, материал сальника должен обладать определенной термостойкостью. Обычный нитрил (бутадиен-нитрильный каучук или NBR) не подойдет, поскольку будет прогорать и рассыпаться буквально на ходу. Гораздо лучше для уплотнителей подходит фторкаучуковая резина FPM либо силикон. Выбирая сальник коленвала, также следует обращать внимание на такие факторы, как форма и наличие маркировки. Внутренняя кромка должна быть острой, а надписи внешней поверхности – легко читаемы.

Почему течет задний сальник коленвала?

Одна из распространенных причин – наличие вибраций. С пробегом, износ внутренней части уплотнителя увеличивается. Как правило, ресурс элемента составляет 100 тысяч километров. При достижении этого пробега специалисты рекомендуют не только заменить данную деталь, но и произвести диагностику и ремонт ходовой. Проверяются не только амортизаторы и стойки на способность гашения колебаний, но и сайлентблоки подвески. Также возможно пересыхание сальника вследствие долгой стоянки. Например, это происходит, если машина «перезимовала» в гараже. Затвердевание и засыхание уплотнителя влечет за собой преждевременный износ и течь (неплотное прилегание детали к плоскости). Новый элемент нумеруется по марке автомобиля. Например, номер сальника коленвала для «Копейки» — 2101-1005034.


Что касается новых элементов, уплотнитель может течь вследствие неправильной установки. Такое случается из-за неравномерного расположения его на плоскости. Но не всегда это так. Течь нового сальника возникает вследствие повышенного давления картерных газов. В итоге они попросту выдавливают уплотнитель наружу. Элемент смещается, образовывается течь. Также неисправность возникает вследствие пробитого масляного фильтра. Наличие потеков на нем говорит о плохо прилегающем уплотнительном элементе. Кстати, новый фильтр нужно закручивать усилием одно руки. Пережимать устройство категорически нельзя.

Как поменять сальники коленвала

Замену сальника коленвала можно условно разделить на два этапа. Это замена переднего сальника, расположенного со стороны привода ГРМ. Вторым этапом принято считать сальник, расположенный со стороны коробки передач.

Видео — Замена переднего сальника коленвала

Существует два способа замены сальник. Первый является достаточно примитивным и выдуманный водителями, которые не хотят тратить много времени на эту процедуру. Второй способ предписан заводом-изготовителем и является самым надежным, поэтому рассмотрим только его.

Порядок действий:

1. Установите автомобиль на яму и исключите любое его перемещение. Открутите защиту двигателя и крышку ГРМ. Не забудьте отключить аккумуляторную батарею и слить масло из двигателя.

2. Открутите 6 болтов, которые предназначены для защиты моторного отсека справа.

3. Ослабьте натяжку ремня генератора и снимите его.

4. Снимите правое переднее колесо и включите самую низкую передачу. Используя ключ на 19, ослабьте (во всех случаях получается именно «сорвать») болт крепления шкива. После этого, выкрутите болт и снимите шкив коленчатого вала. Будьте осторожны и не потеряйте шпонку коленчатого вала, так как без нее дальнейшая работа шкива будет проблематична.

5. Установите поршень самого первого цилиндра в ВМТ. Для контроля положения используйте метку в люке маховика двигателя и метку на валу газораспределительного механизма. Данное действие рекомендуется выполнять при поднятом переднем колесе и на пятой передаче.

6. Ослабьте крепление натяжного ролика и, после этого, снимите ремень газораспределительного механизма.

7. Выкрутите все болты крепления нижней крышки картера сцепления и снимите ее. Ее демонтаж проводите вместе с прокладкой.

8. Открутите все болты (16 штук) крепления крышки картера двигателя и демонтируйте ее. При сборке узлов рекомендуется заменить прокладку.

9. Демонтируйте маслоприемник от маслонасоса и коренного подшипника. Для этого открутите болты крепления на 10.

10. С помощью двух отверток снимите с вала зубчатый шкив и открутите все болты крепления масляного насоса. Таким образом, получается, что масляный насос снимается вместе с сальником. Сальник необходимо вытащить с помощью любого острого предмета и, смазав маслом новый сальник, установить его на место. Запрессовка производить с помощью оправки или старого сальника.

Читайте также:  124 мотор нумерация цилиндров

11. Проведите сборку улов в обратной последовательности.

Источник

Замена Заднего Сальника Коленвала Змз 402

Замена блока двигателя

Есть популярная шутка, что если из-под Волги ничего не капает, значит, все уже просочилось. Ведь после парковки автомобилей ГАЗ нефтяные пятна часто остаются на тротуаре. Люди привыкли к этому и примирились. Кто-то скажет: «Почему это чудо? Волга не может не бросить ее ».

И в этом виноват один из главных ужасов Волгоды. картер.

Что такое сальник?

Что это за элемент, и почему он считается проклятием моторов?

На самом деле, упаковка набитой коробки не редкость и не может быть отнесена к плохим техническим решениям. Это вариант печати задний конец коленчатый вал Вы можете встретить не только Волгу, но и огромное количество американских автомобилей, некоторые двигатели Mercedes, корабельные двигатели и т. Д. В нашей автомобильной промышленности упаковочная коробка используется для ЗМЗ 21, ЗМЗ 402, ЗМЗ 24, ГАЗ 21, ГАЗ 20, двигатели УМЗ 414, УМЗ 417 и их модификации. Пакет также размещен на восьмицилиндровых двигателях ОМУ (513, 523 и т. Д.)

Конструктивно упаковка представляет собой асбестовый шнур с графитовой пропиткой, время от времени включающий медную проволоку (в настоящее время встречается упаковка из фторопласта). Шнур укладывается в специальный зажим, закрепленный на корпусе механизма в том месте, где он выходит из вращающегося вала. Клетка прижимает пакет, который, в свою очередь, опирается с одной стороны на стенки клетки и корпуса, а другой на вал, обеспечивает плотность и предотвращает потери. масло.

Преимущество этой конструкции заключается в ее простоте и низкой стоимости, но основным недостатком является то, что установка требует точности. К сожалению, именно у многих автомехаников есть серьезные проблемы. Из этого следуют волжские моторы.

Замена упаковочной коробки. Первый этап, подготовительный

Как мы выяснили, упаковка не была составлена ​​из идиотов, и весь секрет герметичности был скрыт в правильной настройке.
Давайте попробуем эту операцию самостоятельно. Сначала вам нужно найти как минимум двух помощников (предпочтительно четыре) или лебедку (подъемную), чтобы вытащить двигатель из отсека.
Опытные мастера рассказывают о том, как можно изменить упаковку, не снимая двигатель с машины, просто снимая поддон и слегка ослабляя корень хомута. коленчатый вал. Это действительно возможно для автомобилей ГАЗ 24 и ГАЗ 31, а также автомобилей УАЗ, поскольку они могут снимать поддон, не разбирая двигатель. Однако это крайне неудобно, и именно этот метод внес существенный вклад в сказку о том, что волжский мотор не может не течь. Мы сделаем все для себя и правильно.

Итак, нам нужно:

ассистенты;
прочная веревка для снятия мотора с него (многие используют парашютные или старые ремни безопасности);
труба длиной около трех метров;
инструменты: ключи и комбинированные ключи, мощная шлицевая отвертка, домкрат, гаечный ключ, острый нож, поддельный ключ или старый входной вал коробки передач (для выравнивания сцепления), войлочный наконечник для подписи и маркировки;
расходные материалы: моторное масло, бензин или растворитель и щетка с грубым ворсом для мытья деталей, автомобильный герметик (бытовой серый, красный спрей), ветошь;
Детали: новая упаковка (лучше всего брать так называемый Mercedes, конечно, это не имеет ничего общего с Mercedes, но нам это очень подходит), флаги, набор поддонов, прокладка под головным устройством;

Теперь нам нужно найти хорошую платформу с навесом или гаражом, но она должна быть достаточно просторной, чтобы ее можно было развернуть с помощью мотора. Мы выбираем правильное время и начинаем процедуру.

Замена упаковочной коробки. Демонтаж второй ступени

Как поменять передний сальник коленчатый вал на моторе 402

Обзор упаковки Сальник ЗМЗ 402 и аналоги.

Обзор прокладок КВ ЗМЗ 402 (сальник)

Связь, коммерческие запросы: garage.kravchenko@gmail.com. Справочный канал: ПриватБанк 5168 7556 3188 1725, WMZ.

Начиная из под машины. Поэтому, если вы можете использовать смотровое отверстие, это будет гораздо удобнее.

Слить моторное масло.
Слить охлаждающую жидкость.
Отсоедините все, что можете, от двигателя снизу.
Мы поддерживаем двигатель и коробку передач.
Откручиваем приводной вал.
Откручиваем коробку передач.

Снимите капюшон.
Снимите все опоры двигателя. Это не только не сделает двигатель таким тяжелым, но и облегчит процесс извлечения, а также уменьшит вероятность того, что вы что-то подберете, например, газовый насос, и сломаете его.
Снять радиатор.
Отсоедините подвеску двигателя от балки.
Снимите головку блока.

Мы закрепляем двигатель ремнями и, подвешивая его на трубе, с помощью помощников извлекаем его из отсека. Подробнее о том, как снять мотор Волга, читайте в отдельной статье, посвященной именно этой теме.

Читайте также:  Мотор 406 инжектор не едет

Замена упаковочной коробки. Третий этап решения проблем

Теперь, когда двигатель снят, переверните его поддоном и поместите на прочную, устойчивую рабочую платформу или подготовленную для него платформу. Заранее обязательно снимите стержни и толкатели и подпишите фломастером, какой из них мы и положили.
Начинаем разбирать мотор.
Открутите кастрюлю и снимите ее.
Снимите сцепление и маховик.
Мы тщательно осматриваем крышки основных подшипников и находим на них отметки, указывающие порядок их расположения. На всякий случай делаем дополнительные отметки фломастером или перфоратором. Лучше писать прямо цифры (1, 2 и т. Д.). Крышки не являются взаимозаменяемыми, каждая должна быть установлена ​​во время сборки строго на своем месте. Однако вам не нужно полностью снимать крышки. Мы отпускаем свои болты на несколько оборотов.
Открутите болты и снимите хомут мягкая коробка.
Снимите крышку пятого подшипника и снимите старые флажки. Тщательно очистите поверхности от старого герметика.
Выбросьте старую упаковку и посмотрите на состояние поверхности, на которой она работала. Если вал поврежден, мы ремонтируем его. Также очень желательно иметь особую масличную культуру. Некоторые валы не делают, но в мастерской по ремонту коленвала это будет сделано за небольшую доплату.
Мы тщательно очищаем все имеющиеся детали от отложений, моем их в бензине и высушиваем.
Замена упаковочной коробки. Этап четвертый Установка пакета

Как ни странно, это один из самых простых этапов нашего мероприятия. Здесь нам нужен только острый нож, например, буханканый нож и 10-ключ.

Разрежьте пакет пополам.
Положите половинки в держатель, плотно закрепите их с помощью оправки или чистого куска трубы соответствующего диаметра.
Отрежьте лишнее так, чтобы на каждой стороне было 2-3 мм скольжения. Некоторые оставляют немного больше, но этого достаточно.
Выньте пакет из держателя, смажьте флаер и вставьте его обратно. Обратите внимание, что рисунок на упаковочных волокнах должен быть расположен таким образом, чтобы в него попадало масло. Смажьте концы пачки маслостойким герметиком.
Теперь прикрепите зажимы к блоку и закройте пятый главный подшипник.
Флаги слегка смазываются герметиком и устанавливаются так, чтобы лишний герметик не выступал.
Затяните крышки коренных подшипников в правильном порядке и в нужное время.

Замена упаковочной коробки. Пятый этап сборки

Мы собираем все, что мы разобрали в обратном порядке. При сборке мы всегда используем динамометрический ключ. Не нужно полагаться на себя, возможно, опыт соседа из гаража. Просто затяните все, что требует подходящего момента, это не так сложно и гарантирует нормальную работу мотора. Сложной частью является установка двигателя обратно в отсек, но вы можете справиться с этим.

Это все работа. Интеллектуальными помощниками можно управлять за 3-4 часа.

Если он течет, это означает, что вы не были осторожны и пытаетесь упростить процесс, или существует значительный значительный ущерб валу или, возможно, его ходу / продольному движению.

Постскриптум Так как вы все еще сняли двигатель:

проверить состояние главных подшипников; возможно, их необходимо заменить. Также возможно, что вал потребует ремонта. Заменить опорные кольца;
оценить состояние поршневых колец;
удобно будет сразу заменить переднюю Сальник коленвала;
оценить состояние сцепления и выпускного подшипника;
проверить на серьезное повреждение короны маховика.

С удаленным двигателем все эти процедуры и необходимый ремонт будут сделаны легко и естественно.
Специальная добавка для упрямых людей, которым лень снимать велосипед, но не ленятся выполнять работу несколько раз.

Замена пакета без снятия двигателя:

слейте масло;
ослабьте опоры двигателя, подключите двигатель и постарайтесь максимально поднять его;
снимите поддон, чтобы он не сломал масляный поддон, и разбрызгайте оставшееся масло в поддоне;
поддержите коленчатый вал и освободите главные подшипники;
откручиваем нижний зажим пакета;
попытаться ослабить верхнюю половину зажима;
выкопать старую начинку;
вставьте прочную гибкую проволоку через верхний наконечник;
обрежьте конец пакета так, чтобы появился конус (например, заточка карандаша), привяжите его к проволоке, смажьте его твердым маслом и опустите вал, протяните пакет через верхний зажим;
отрезать заостренный кончик. Обрезать края с перекрытиями 2-3 мм;
собрать все обратно;
интересно, как давно это произошло;
Проехать пару дней, убедиться, что начинка течет, и делать все как положено.

Еще один прием для тех, кто хочет обмануть систему:

мы делаем все так же, как и в предыдущей версии, но мы понимаем, что невозможно нормально растянуть упаковку проволокой, что она будет деформирована и не будет запечатана нормально;
мы не снимаем упаковку с верхней части клетки, но вместо этого, через правильное расстояние, мы пытаемся запечатать ее, выталкивая ее с концов;
для нижней части клетки вырежьте пакет с припуском, равным углублению, образованному в верхней оболочке, с дополнительным входом в 2-3 мм;
Мы собираем;
Убедитесь, что он течет;
Повторите, как и ожидалось.

Источник

Adblock
detector