Меню

402 мотор течет набивка

402 мотор течет набивка

Приветствую, нужен совет бывалых волговодов)

Начала течь набивка, пользуясь случаем решил сделать всё по-человечески и вытащить кран-балкой движок. Замеры компрессии показали значение 5.5-6. По мануалу вроде как должно быть 8.5 (так было год назад у меня).

Стоит ли капиталить движок раз я его все равно вынимаю?

Очень интересует что еще можно поменять и на что обратить внимание, пользуясь случаем. Если не сложно — напишите весь список куда можно добраться и провести ревизию. Ремонтировать буду чужими руками. Хочу передать весь список работ и потом контролировать и учиться по ходу выполнения.

спасибо. по производителям (каталожным номерам) можете что лучше посоветовать?
набивку буду ставить «мерсовскую» — чтобы не ошибиться — есть ли какие-то размерные ориентиры или фирмы — буду в Газдетали машин спрашивать, на компетентность продавцов в этом вопросе особо не надеюсь.

по другим темам читал, что еще меняют подшипники. какие именно и в каких узлах?

Приветствую, нужен совет бывалых волговодов)

Начала течь набивка, пользуясь случаем решил сделать всё по-человечески и вытащить кран-балкой движок. Замеры компрессии показали значение 5.5-6. По мануалу вроде как должно быть 8.5 (так было год назад у меня).

Стоит ли капиталить движок раз я его все равно вынимаю?

Очень интересует что еще можно поменять и на что обратить внимание, пользуясь случаем. Если не сложно — напишите весь список куда можно добраться и провести ревизию. Ремонтировать буду чужими руками. Хочу передать весь список работ и потом контролировать и учиться по ходу выполнения.

У тебя скорее всего двигатель труп с такмии диагнозами. Мерседосовсая набивка более прогрессивная,но не спасет без нормальной маслосгонной резьбы на коленвале и присутствии биений. Без обид,но при компрессии 6,5 мотор превращается в «овоща».

Работа двигателя меня вполне устраивает. заводится легко, ХХ держит в норме, не троит и не стучит. Разгонять свыше 120 никогда не было желания. Обычно 90 км еду. месячный пробег 500-1000 км.

Первично хочется чтобы не текло масло (5л на 1000 км).
Надолго ли хватит ремонта с одной только заменой набивки и во сколько может обойтись по затратам на материалы капиталка движка? (напримр ЦПГ Мотордеталь в сборе около 8-000 + другие неизвестные мне составляющие )

Особого смысла делать 402 в таком состоянии нет. Лучше купить новый. Блок алюминевый, шпильки тянутся, постели тоже просадку дают. Вложишь деньги. а результата не будет. Поищи 402 с консервации или просто где залежался тысяч за 80.
Если с деньгами не очень, делай сам и по минимуму.

Благодарю за совет. Думаете капиталить не поможет?
Сколько примерно может проходить движок с вытекающим маслом и такой компрессией как у меня, если нет признаков умирания.
Подобрать с консервации вряд ли смогу. Рассматриваю как вариант покупку БУ двигателя (все-таки по большему счету сейчас они все такие в волгах только разной степени ушатанности). Как-то можно определить состояние снятого движка? Раскрутить по минимуму позволят, буду на этом настаивать.

Первично хочется чтобы не текло масло (5л на 1000 км).

расход приличный. у меня было 1 л на 50 км доливал.
потом выкинул сетки из клапанной крышки и стал доливать 1 л на 1000 км.
попробуй для начала этот вариант

малой кровью не отделаться

если человека всё устраивает, кроме расхода масла, то сначала надо попытаться устранить проблему малой кровью.
форум для того и существует, чтобы экономить деньги форумчан.

если человека всё устраивает, кроме расхода масла, то сначала надо попытаться устранить проблему малой кровью.
форум для того и существует, чтобы экономить деньги форумчан.

Ну а по сути мож так и есть. Мож ему просто ревизию провести. За год компрессия не с чего так упала?Там мож клапана зажаты и куча других радостей:)
По описанию особо диагноз не поставишь.
Пробег давай.

По минимуму: перед снятием надо было давление масла померить. Если норма, поменять кольца и цилиндры. А еще может течь заглушка распредвала.

Добавлено через 7 минут 17 секунд
Мне на 200 тыс км капиталили. Точили колено, вкладыши по шлифовке не помню, втулили и меняли распредвал и шестерню, цпг, клапана, колпачки, фрезеровали гбц, меняли штанги(перешел с 80 на 92 бенз). Набивку тоже. Флажки, прокладки. мне на СТО список писали.

Добавлено через 40 секунд
Шестигранник привода маслонасоса.

расход приличный. у меня было 1 л на 50 км доливал.
потом выкинул сетки из клапанной крышки и стал доливать 1 л на 1000 км.
попробуй для начала этот вариант

вот с этого места подробнее пожалуйста. где там сетки и как их выкидывать (если на картинке покажете буду очень признателен)

спасибо всем за обсуждение. сегодня посчитали во что по запчастям капиталка обойдётся — вышло около 20-000 (основное это комплект в сборе поршня и кольца, ось коромысел, штанги, шестерни с маслонасосом на всякий случай, ну и доливка всего что выльется: масло, тосол и фильтра. прокладки, резинки, колпачки и всякие мелочи туда же в кассу)

если в месяц я сжигаю 5л канистру минералки лукойла, то с таким бюджетом буду 3 года ездить, ну или пока движок совсем не умрёт.
буду неспешно искать донора 402 по разборкам или в частных руках.

спрашивали какой пробег у движка. до капиталки неизвестно — в волгу мою попал уже откапиталеный. пробежал 70-000. вначале масло из под крышки текло, заменил резинку. потом крышка стандартного маслафильтра начала сопливить — заменил на вазовскую систему. теперь сальник. видно движок откапиталили криво изначально.

вот с этого места подробнее пожалуйста. где там сетки и как их выкидывать (если на картинке покажете буду очень признателен)
фото не нашел. там всё и так понятно. сними крышку и увидишь внутри маслоотражатель. он приварен и между ним и стенкой крышки есть две вентиляционные прорези.
в них стоят латунные или медные сетки. подцепи их ножом или шилом, а затем вытащи пассатижами.
некоторые рекомендуют их промыть и поставить обратно или установить другие сетки. я заморачиваться не стал и посто промыл по-хорошему крышку растворителем. обратно поставил без сеток.
течь из набивки прекратилась сразу.

пс. заодно проверь вениляцию на хх (тонкий шланг на карбюратор. должен продуваться легко.
бывает забивается штуцер в карбюраторе. его прочищают тонкой стальной проволокой.

Источник

Замена сальниковой набивки змз 402 без снятия двигателя


Существует популярная шутка о том, что если из-под Волги снизу ничего не капает, значит, уже все вытекло. И действительно, после стоянки ГАЗовских машин, на асфальте часто остаются масляные пятна. Люди к этому привыкли и смирились. Кто-то скажет: «Ну а чему тут удивляться? Волга же, с нее не может не капать»…

А всему виной одна из главных волговодских страшилок — сальниковая набивка коленчатого вала.

Что такое сальниковая набивка?

Что же из себя представляет этот элемент, и отчего его считают проклятием моторов?

На самом деле сальниковая набивка не является чем-то оригинальным, и к неудачным техническим решениям ее отнести тоже нельзя. Такой вариант уплотнения заднего конца коленвала можно встретить не только на Волгах, но и на множестве американских автомобилей, на некоторых моторах Мерседес, судовых двигателях и т.д. В нашем автопроме сальниковая набивка используется на моторах ЗМЗ 21, ЗМЗ 402, ЗМЗ 24, ГАЗ 21, ГАЗ 20, УМЗ 414, УМЗ 417 и их модификациях. Также набивка ставится и на восьми-цилиндровые моторы ЗМЗ (513, 523 и т.д.)

Читайте также:  Www подвесные моторы ru

Конструктивно набивка представляет из себя асбестовый шнур с графитовой пропиткой, иногда с включением медной проволоки (сейчас еще встречается фторопластовая набивка). Шнур закладывается в специальную обойму, смонтированную на корпусе механизма в месте выхода из него вращающегося вала. Обойма поджимает набивку, и та, в свою очередь, прилегая одной стороной к стенкам обоймы и корпуса, а другой — к валу, обеспечивает герметичность и препятствует потере масла.

Преимущество такой конструкции — в ее простоте и низкой стоимости, а вот главный недостаток — в том, что установка требует аккуратности. К сожалению, именно с аккуратностью у многих автослесарей большие проблемы. От того и текут волговские моторы.

Как мы с вами установили, набивка придумана не идиотами, а весь секрет герметичности скрывается в правильности установки. Попробуем выполнить эту операцию самостоятельно. Для начала вам потребуется найти минимум двоих помощников (лучше четверых) или лебедку (можно таль) для извлечения двигателя из отсека. Бывалые мастера рассказывают о том, что поменять набивку можно и не снимая мотора с автомобиля, просто сняв поддон и немного отпустив коренные бугеля коленвала. Это, действительно, возможно, для автомобилей семейства ГАЗ 24 и ГАЗ 31, а так же УАЗов, на них есть возможность снять поддон без демонтажа мотора. Однако это крайне неудобно, и именно такой метод внес значительный вклад в сказку о том, что мотор Волги не может не течь. Мы же будем все делать для себя и так, как положено.

Обкатка

Первичная притирка колец осуществлялась шарманкой (кривым стартером), то есть когда ещё гбц не была установлена, я налил масла сверху в гильзы и крутил. То есть выдалась какая пауза, я подход — 50 обротов. Особенно туго стало после замены набивки, суммарно я руками сделал в районе 500-1000 оборотов, в результате движок стартером запустился без напряга. Обкатывал я на том же масле, на котором ездил до капиталки — полусинтетике ТНК 10в40. При езде старался держать 2100 оборотов, не раскручивая более 2500. Без каких бы то ни было динамичных обгонов. Неделю покатавшись по городу, затем сделал круг почёта вокруг города, примерно 80 км по объездной дороге. При этом ехал строго 2100 оборотов на 5й передаче — это примерно 80 кмч по жпс, по спидометру было 90. Всё время обкатки я воевал с течами масла, и к моменту завершения 1000 км все каналы течи были устранены и я со спокойной совестью перешёл на синтетику.

Итак, нам нужно:

● помощники; ● прочная веревка для того, чтобы с ее помощью извлечь мотор (многие используют для этого парашютную стропу или старые ремни безопасности); ● труба длинной около трех метров; ● инструменты: торцевые и накидные ключи, мощная шлицевая отвертка, домкрат, динамометрический ключ, острый нож, фальшвалик или старый первичный вал КПП (для центровки сцепления), фломастер для подписывания деталей и постановки меток; ● расходники: масло моторное, бензин или растворитель и кисть с грубым ворсом для промывки деталей, герметик автомобильный (можно отечественный серый, можно красный abro), ветошь; ● детали: новая набивка (лучше всего взять так называемую «мерседесовскую», к Мерседесу она, конечно, никакого отношения не имеет, но нам очень даже подойдет), флажки, набор прокладок поддона, прокладка под головку блока;

Теперь нам нужно найти хорошую площадку с навесом или гараж, но он должен быть достаточно просторным, чтобы было, где развернуться с мотором. Выбираем подходящее время и приступаем к процедуре.

Еще одна методика для тех, кто хочет обмануть систему:

● делаем все то же, что и в предыдущем варианте, но понимаем, что нормально набивку проволочкой не протянуть, что она будет деформирована и нормально уплотнять не будет; ● не извлекаем набивку из верхней части обоймы, а вместо этого через подходящую проставку пытаемся ее уплотнить, подтрамбовывая с торцов; ● для нижней части обоймы подрезаем набивку с припусками равными выемкам, образовавшимся в верхней обойме с напуском в дополнительные 2-3 мм; ● Собираем; ● Убеждаемся, что течет; ● Переделываем как положено.

Подмена задней сальниковой набивки

Существует пользующаяся популярностью шуточка о том, что если из-под Волги снизу ничего не капает, означает, уже все вытекло. И вправду, после стоянки ГАЗовских машин, на асфальте нередко остаются масляные пятна. Люди к этому привыкли и смирились. Кто-то произнесет: «Ну а чему здесь удивляться? Волга же, с нее не может не капать»…

А всему виной одна из основных волговодских страшилок — сальниковая набивка коленчатого вала.

Замена сальниковой набивки. Этап второй. Демонтаж

Начинаем работы из-под машины. Поэтому если есть возможность использовать смотровую яму, будет сильно удобнее.

● Сливаем масло с двигателя. ● Сливаем охлаждающую жидкость. ● Отсоединяем от мотора все, что можно отсоединить снизу. ● Подпираем мотор и КПП. ● Отвинчиваем карданный вал. ● Отвинчиваем КПП.

● Снимаем капот. ● Снимаем с двигателя все навесное. Это не только сделает мотор не таким тяжелым, но и облегчит процедуру извлечения, а кроме того, так меньше вероятности, что вы за что-то зацепите, например бензонасосом, и обломите его. ● Снимаем радиатор. ● Отворачиваем подушки двигателя от балки. ● Снимаем головку блока.

Обвязываем двигатель ремнями и, подвесив его на трубу, с помощью помощников извлекаем из отсека. Подробнее о том, как снять мотор Волги, читайте в отдельном материале, посвященном конкретно этой теме.

Установка

Сколько раз я вижу как в папуас сервисах ставят колпачки, столько раз я прихожу в ужас. Залог долгой и счастливой жизни МС колпачков, укладывается в три пункта:

  • Установка с помощью специальной оправки
  • Использование пластикового «презерватива» при монтаже
  • «Купание» в масле, при установке, чтобы не было задиров на рабочей кромке

В завершение данной статьи хочу напомнить, что срок службы данной запчасти определен в заводском руководстве в 40-50 тыс.км. Это примерно два-три года эксплуатации.

Замена сальниковой набивки. Этап третий. Дефектовка

Теперь, когда двигатель извлечен, переворачиваем его поддоном кверху и ставим на крепкий устойчивый верстак или подготовленную для этого площадку. Предварительно, не забываем извлечь штанги и толкатели ГРМ и, подписав фломастером, какая из них где стояла, откладываем в сторону. Начинаем разбирать мотор. ● Отвинчиваем поддон и снимаем его. ● Снимаем сцепление и маховик. ● Внимательно смотрим на крышки коренных подшипников, находим на них метки, которые свидетельствуют о порядке их расположения. На всякий случай делаем дополнительные метки фломастером или кернером. Лучше написать прямо цифрами (1, 2 и т.д.). Крышки не взаимозаменяемы, каждая при сборке должна встать строго на свое место. Впрочем, совсем снимать крышки не обязательно. Отпускаем их болты на несколько оборотов. ● Отворачиваем болты и снимаем обойму сальниковой набивки. ● Снимаем крышку пятого коренного подшипника и удаляем старые флажки. Тщательно очищаем поверхности от старого герметика. ● Выбрасываем старую набивку и смотрим на состояние поверхности, по которой она работала. Если на валу имеются повреждения, отдаем его в ремонт. Также очень желательно наличие специальной маслосгонной накатки. На некоторых валах ее нет, однако, в мастерской по ремонту коленвалов ее за небольшую доплату сделают. ● Хорошо очищаем все доступные детали от отложений, промываем их в бензине и раскладываем сушиться. Замена сальниковой набивки. Этап четвертый. Установка набивки

Читайте также:  Расчет мотор редуктора для транспортера

Как ни странно, это один из самых простых этапов нашего мероприятия. Здесь нам потребуется только острый нож, например макетный, и ключ на 10.

● Разрезаем набивку пополам. ● Вкладываем половинки в обоймы, осаживаем ее плотно, используя оправку или чистый обрезок трубы подходящего диаметра. ● Срезаем лишнее так, чтобы с каждой стороны остались напуски по 2-3 мм. Некоторые оставляют немного больше, но хватит и этого. ● Извлекаем набивку из обоймы, смазываем ее литолом и вставляем обратно. Обратите внимание, рисунок волокон набивки должен располагаться так, чтобы сгонять масло внутрь. Смазываем торцы набивки маслостойким герметиком. ● Теперь прикручиваем обоймы к блоку и крышке пятого коренного подшипника. ● Флажки слегка смазываем герметиком и устанавливаем на место так, чтобы лишний герметик не выступал. ● Затягиваем крышки коренных подшипников в правильной последовательности и правильным моментом.

Отмывка деталей

Следующим этапом капитального ремонта является отмывка деталей от смолистых отложений. Вот так ГБЦ выглядела за год до капитального ремонта, после 1,5 лет на полусинтетике:

Отмывка осуществлялась средством для мытья посуды (пойдёт любое) при помощи зубной щётки. Технология такая — капаем средством для мытья посуды и трём зубной щёткой, как жижа почернеет бумажной салфеткой вытираем насухо. И так далее, таким образом отмыть удалось почти все детали:

Замена сальниковой набивки. Этап пятый. Сборка

Собираем все, что разобрали, в обратном порядке. При сборке обязательно пользуемся динамометрическим ключом. Не нужно полагаться на свою силу, авось и опыт соседа по гаражу. Просто затяните все, что положено требуемым моментом, это не так сложно и гарантирует нормальную работу мотора. Самым трудным моментом будет установка мотора обратно в отсек, но вы справитесь.

Вот и вся работа. С толковыми помощниками можно управиться за 3-4 часа.

Если течет, значит, вы не были аккуратны и попытались упростить процесс или имеется значительное повреждение вала, а может, присутствует его биение/продольное перемещение.

P.S. Раз уж вы все равно сняли мотор:

● проверьте состояние коренных подшипников, возможно, стоит их заменить. Также возможно, что ремонта потребует вал. Замените опорные полукольца; ● оцените состояние поршневых колец; ● удобно будет сразу заменить и передний сальник коленчатого вала; ● оцените состояние сцепления и выжимного подшипника; ● проверьте, нет ли сильных повреждений венца маховика.

На снятом моторе все эти процедуры и необходимый ремонт вы сделаете легко и непринужденно. Специально дополнение для упрямых людей, которым лень снять мотор, но не лень делать работу несколько раз

Смотрите также

Комментарии 33

к слову о герметике. перед использованием за сутки открываю и мажу любую железяку. через сутки видно что за качество. если крошится, то гадость, а если как резина стал, то хорошо.

Я лично перекапиталил не один 402й, и поскольку жалоб не было, считаю что могу поделиться опытом, по крайней мере, по части набивок. (на своей Волге, я вообще менял набивку, не вынимая движка из под капота.) (но это все лирика) Итак: Сальниковая набивка от Мерседеса, в среднем по стране, стоит около 200 рублей. Её преимущества в том, что она, в отличие от «родных» плетенок продается УЖЕ отформованной по радиусу, да и пропитка у нее более качественная. Чтобы её установить понадобится острый нож (хорошо подходит «канцелярский» нож), немного герметика (только не от фирмы ABRO, ибо говно редкостное), ну и новые «флажки». Сначала необходимо подготовить саму набивку к установке. (изначально она немного большего диаметра). Подрезать набивку по размеру необходимо так, чтобы во время примерки на коленвалу, она максимально плотно прилегала к маслосгонной резьбе. А теперь САМАЯ ОСНОВНАЯ ФИШКА! ВНИМАНИЕ! Подрезать набивку надо с обоих сторон под одинаковым углом, чтобы при монтаже, соединенные концы совместились » в одно целое». При подрезке необходимо положить набивку на плоскость и строго перпендикулярно к плоскости отрезать один кончик под углом примерно в 45 градусов. Затем надеть набивку на маслосгонную резьбу коленвала, сделать насечку и по ней отрезать второй конец по размеру и под тем же углом. При монтаже необходимо расположить набивку в канавке блока двигателя так, чтобы середина плоскостей среза концов набивки находилась в одной плоскости с привалочной поверхностью съемной стенки блока, а сам стык находился справа по ходу движения машины. При этом саму набивку надо расположить так: Если перевернуть двигатель «кверху ногами» и смотреть на него «сзади» (со стороны съемной стенки блока), то плоскость стыка должна быть слева (с противоположной стороны от маслофильтра и бензонасоса), и должна быть направлена под углом

45 градусов слева сверху- направо вниз (Вот так -> )Перед установкой коленвала, набивку рекомендуется слегка прикатать круглой оправкой диаметром не менее 40 мм для того, чтобы она плотнее зашла в паз, а затем слегка смазать маслом, чтобы не повредить её проворотами коленвала «на сухую» при дальнейшей сборке. После этого ставим коленвал, слегка притягиваем его предварительно смазанной маслом 5-ой крышкой коренных вкладышей и на стык концов набивки наносим слой герметика (рекомендую «АВТОСИЛ» пр-во Казань). После этого в пазы уплотнителей съемной стенки блока наносим герметик и устанавливаем сами уплотнители («флажки»), затем наносим герметик на привалочные поверхности блока и съемной стенки и аккуратно устанавливаем все это хозяйство на его законное место, при этом следя, чтобы набивка не сдвинулась и не «закусилась». После установки съемной стенки блока, ставим 1-ю и 3-ю коренную крышку, предварительно тоже их смазав и постепенно затягиваем 1-ю, 3-ю и 5-ю коренные крышки вместе со съемной стенкой, при этом проворачивая коленвал. Вот, собственно, и вся теория. На практике, думаю, сам разберешься. Если что не поймешь- спрашивай, не стесняйся. В любом случае, спасибо за внимание и удачного ремонта!)))

Да хз от какого они там. Точно не помню, врать не буду. Но по идее в ГАЗовских магазинах они есть. Так что приходишь в магазин и спрашиваешь сальниковую набивку от мерседеса. Выглядит так: im5-tub-ru.yandex.net/i? >

я поставил немчуровскую сальниковую набивку с мерса. НО! токарь НАРЕЗАЛ маслосгонную резьбу. она имеет ГОРАЗДО шире шаг и глубину. откровенно говоря, я так понял, что такая фишка всем давным давно известна, т.к. по словам токаря, он нарезает такую маслосгонную уже более 20 лет. залил полусинтетику. уровень масла практически не падает вообще. хотя подтёки имеются по резьбам поддона, по крышке толкателей.

А я правда спорить не буду, но скорее всего у токаря просто нет подходящей звездочки под резьбу. Он набубенил чем было и нормально. Пошло и вот те на ЭВРИКА ! ДА ЭТО Я ТАК ПРИДУМАЛ, 20 ЛЕТ ДУМАЛ И ВОТ Вот блин даю 101% что так и есть Мы пробовали и накатывать и на станке нарезали резцом И ТА И ТА ДЕРЖИТ ОДИНАКОВО ХОРОШО ГЛАВНОЕ НЕ ЛЫСИНА ЧТОБ БЫЛА !

если смогу, то сфотографирую. но эту фишку даже в журнале «За рулём» публиковали. человек (токарь) работает в конторе по ремонту двигателей сельхозтехники и 402х коленвалов он за свою жизнь наточил немеряно (в округе пользуется уважением и спросом). когда я отдал на проточку, то он даже откровенно удивился вопросу «а нужно ли нарезать резьбу». откуда он взял этот опыт я не знаю, но по его словам, если токарь не знает как сделать маслосгонную для 402, то он профан.

Читайте также:  Масляный насос мерседес 124 102 мотор

ТС, Зря вы так против набивки. Правильно говорят: маслосгонную резьбу и правильно уложить мерсовскую набивку (ну и дефектовка). Сальник не панацея. Пропускать может и не будет, зато выработка на месте посадки сальника будет образовываться раньше, чем выработка на вкладышах.

Ставится сальник. Для этого меняются коленвал, маховик, и точится на станке посадочное под сальник в блоке. Если ты не рокфеллер-энтузиаст, то проще, быстрее и дешевле будет заменить блок или двиг целиком. ЗЫ: После выпрямления кривого с завода коленвала, шлифовки и балансировки поставил немецкую набивку и залил синтетику. Потекло во всех местах даже СКВОЗЬ алюминиевые стенки, сквозь новые шланги и через поры в пробковых прокладках, но набивка даржала и не думала протекать. Если на колене нет биения — набивка не потечет НИКОГДА. Дисбаланс — единственное, что может ее убить. Она гораздо надежнее сальников.

Читать также: Машина в лизинг плюсы и минусы

если менять блок на уазовский надо разрешение получить от тех надзора

не все уазовские блоки под сальник www.drive2.ru/cars/gaz/31…/288230376152994919/#post вот у меня немного описано как правильно ставить набивку кручу за 5500т.об. все там сухо

Ставится сальник. Для этого меняются коленвал, маховик, и точится на станке посадочное под сальник в блоке. Если ты не рокфеллер-энтузиаст, то проще, быстрее и дешевле будет заменить блок или двиг целиком. ЗЫ: После выпрямления кривого с завода коленвала, шлифовки и балансировки поставил немецкую набивку и залил синтетику. Потекло во всех местах даже СКВОЗЬ алюминиевые стенки, сквозь новые шланги и через поры в пробковых прокладках, но набивка даржала и не думала протекать. Если на колене нет биения — набивка не потечет НИКОГДА. Дисбаланс — единственное, что может ее убить. Она гораздо надежнее сальников.

Да вал не с завода кривой А после расточки у дибилов Центрами пережимают, сам видел как он гнется легко А в колене не биение страшно, а осевой люфт БУДЕТ ЛЮФТ — БУДЕТ ТЕЧЬ

+1 На заводе его точат в одном центре, с болтающимся вторым концом! Рационализаторы, мля! Он 100% кривой, если его не выпрямить и не проточить. Даже новый. Вобщем по-любому вал на станок и в ноль выводить все размеры и накатку маслосгонную обновить.

сальник поставить не получится так как шейку у колена тонкай а где прикручиваестя маховик площадка широкая.проще найти с уаза блок с коленом и собрать

И как ты это хочешь провернуть?

как то надо провернуть, у меня три 402 и на всех набивка бежала сейчас капиталю двигатель вот и задумался

Ставь хорошую набивку ( тебе правильно советовали НЕМЕЦКУЮ) И не заморачивайся просто при капиталке когда вал будешь точить Пусть тебе маслосгонную резьбу восстановят У них есть прокатки разные они тебе ее прокатают на валу и все будет ОК ! Ну ничего ты не придумаешь, Такое вот блядство. Сам подумай — даже если ты сальник подберешь, как ты его туда напялишь ? Сточишь на валу посадочное место под маховик? НЕ ГРУЗИСЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ Оно если умно набивку поставить — она и не течет Еще я заметил что если сапун вниз выведен, набивка начинает сильнее течь

маслосгонная резьба в норме а как правильно уложить набивку?

Набивку проверить просто Берешь тупой ножик и тупым торцом по рабочей части набивки шкрябаешь в одну сторону и в другую — ВОТ В одну сторону набивка взъерошивается а в другую приглаживается Вот в какую приглаживается в ту и будет направление вращения, Теперь ставишь набивку в паз и зажимаешь коленвалом, 4й шейкой и 1й колено затягивая Потом срезаешь набивку так — подложи какой нить прут или лучше квадратик толщиной 5 мм — чтоб набивка немного выступала так же и в крышку ставь набивку с припуском Смажь набивку маслом. Потом как вал уложишь ставь и 5ю крышку с набивкой. Стыки герметиком мажь ( РЕЗИНКИ НЕ МАЖЬ ) НУ И ВСЕ Всё, ходить будет Делают еще как то с одной стороны набивку не режут, но я так не пробовал, я расписал как делаю я, может быть и не самый лучший способ, но действенный

спасибо буду делать надеюсь получиться

Набивку проверить просто Берешь тупой ножик и тупым торцом по рабочей части набивки шкрябаешь в одну сторону и в другую — ВОТ В одну сторону набивка взъерошивается а в другую приглаживается Вот в какую приглаживается в ту и будет направление вращения, Теперь ставишь набивку в паз и зажимаешь коленвалом, 4й шейкой и 1й колено затягивая Потом срезаешь набивку так — подложи какой нить прут или лучше квадратик толщиной 5 мм — чтоб набивка немного выступала так же и в крышку ставь набивку с припуском Смажь набивку маслом. Потом как вал уложишь ставь и 5ю крышку с набивкой. Стыки герметиком мажь ( РЕЗИНКИ НЕ МАЖЬ ) НУ И ВСЕ Всё, ходить будет Делают еще как то с одной стороны набивку не режут, но я так не пробовал, я расписал как делаю я, может быть и не самый лучший способ, но действенный

самое главное, я когда ставил, резал с двух концов с одного так и не получилось, вообщем оставлял чтобы торчало 5мм с каждой из четырёх сторон, чтобы она плотнее вставала, а кргда тянул немного постукивал молоточком по крышке, иначе бы не села.самое главное напрвление стрелочки плетения косички указывает направление вращения вала.

Существует популярная шутка о том, что если из-под Волги снизу ничего не капает, значит, уже все вытекло. И действительно, после стоянки ГАЗовских машин, на асфальте часто остаются масляные пятна. Люди к этому привыкли и смирились. Кто-то скажет: «Ну а чему тут удивляться? Волга же, с нее не может не капать»…

А всему виной одна из главных волговодских страшилок — сальниковая набивка коленчатого вала.

Замена набивки без снятия мотора:

● слить масло; ● отпустить опоры двигателя, поддомкратить мотор и попытаться его максимально поднять; ● снять поддон так, чтобы не обломить маслоприемник и не облиться маслом, оставшимся в поддоне; ● подпереть коленвал и отпустить коренные подшипники; ● открутить нижнюю обойму набивки; ● попытаться ослабить затяжку верхней половинки обоймы; ● выколупать старую набивку; ● просунуть прочную гибкую проволоку через верхнюю обойму; ● обрезать конец набивки так, чтобы получился конус (типа заточки карандаша), привязать к проволоке, смазать солидолом и приопустив вал, протянуть набивку через верхнюю обойму; ● обрезать заточенный кончик. Обрезать края с напусками по 2-3 мм; ● собрать все обратно; ● удивиться, как долго получилось; ● поездить пару дней, убедиться, что набивка течет, и сделать все как положено.

Выбор производителя, Corteco

Колпачки для данных двигателей делают несколько производителей. Я выбрал средний вариант, по соотношению цена-качество — итальянская фирма Corteco. Материал колпачков ACM – полиакрилатный каучук. Верхний температурный диапазон 170 градусов по цельсию. Парт намбер детали 12026288. Ничего сильно примечательного не скажу. Просто хорошие надежные 402 маслосъемные колпачки. В комплекте идет монтажный «презерватив».


набор Corteco 12026288

Источник

Adblock
detector