Меню

12 вольт от лодочного мотора ямаха

Электрический разъём для Yamaha 9,9 и 15f

vkartashov

пассажир

Anonymous

Guest

Re: електрический разъём для 9,9 и15f

Я думаю тебе одним разъемом не отделаться — нужен выпрямитель, а лучше преобразователь напряжения, так как напряжение будет варьироваться в широких пределах — например эхолот можно сжечь.

Поищи электрическую схему на свой мотор.

vkartashov

пассажир

Re: електрический разъём для 9,9 и15f

это понятно. выпрямитель,стабилизатор,фильтр,буфер это вторично. Разъем будь он не ладен поставлен во главу угла, а то видит око да зуб неймет,
напругу надо снять , не курочить же корпус двигуна

Anonymous

Guest

Re: електрический разъём для 9,9 и15f

Разъем для подключения выпрямителя должен быть — выглядит не как розетка конечно — у меня на сузуки провода обжаты (мама — папа). Корпус курочить не нужно, через специальные отверстия (обычно закрыты заглушками из резины) заводится вовнутрь провод, а там или на скрутку или еще как, если есть инструмент то можно красиво обжать

vkartashov

пассажир

Re: електрический разъём для 9,9 и15f

то то и он ,что дополнительных отверстий нет ,все ,что штатно должно стоять то и стоит выход только через злополучный «разъеб»

vkartashov

пассажир

Anonymous

Guest

твикс

матрос

Ivan_Spb

пассажир

Всем здравствуйте. Заказал себе на Алиэкспресс апгрейт для мотора.
Может кому пригодится, постарался указать все причиндалы, если, что пишите в личку расскажу более подробно как расключил.
Получился следующий набор:
1. Для бортовой сети 12В.

стабилизатор, взял вот такой:
http://ali.pub/17hdsx
Выключатель (клавиша) влагозащищенный
http://ali.pub/17heh8
Вольтметр влагозащищенный
http://ali.pub/17he5d

В двух словах схема получается такая. Стабилизатор устанавливается в моторе, далее уже плюс постоянки идет на выключатель (клавиша), минус напрямую на разъем. Выключатель установил вместо заглушки на моторе (рядом с штатно установленным разъемом). Далее плюс идет на разъем. Таким образом можно включать и выключать подачу питания и контролировать заряд аккумулятора.
Вольтметр подключил параллельно к линии питания от аккумулятора. При падении напряжения можно включить подачу питания от генератора.

Источник

Изготовлю выпрямитель-регулятор для лодочного мотора

Василий Любов

капитан 3-го ранга

PS в начале:
Для гостей Форума: можно не регистрироваться, мне можно написать vslubov@rtural.ru или https://vk.com/luboff_sky (но лучше-присоединяйтесь, Форум — замечательный )

Господа, для исключения лишнего трепа, прошу ВНИМАТЕЛЬНО прочитать нижеследующее
Итак, господа, имею возможность изготавливать выпрямитель-регулятор для подвесного лодочного мотора (далее по тексту — приблуда . В штучном варианте. Схемотехника: не шунтирующий тиристорный — не греет почем зря генераторную катушку в отличие от шунтирующих (штатный ямаховский, незабвенный ВРНЛ, китаескутерные и т.п.). Схема версии 4.0 , разработана мной.
Предназначен для подзарядки свинцового (гелевый, кислотный, AGM. ) аккумулятора от генератора лодочного мотора и питания потребителей. Подходит для большинства моторов с генераторными катушками до 100..120 Вт. Кроме инжекторных Сузуки , к сожалению (вялотекущая работа в этом направлении мной ведется).
Конструктив: алюминиевое основание (радиатор), на нем деталюшки, залитые компаундом, герметиком и т.п. Размеры 50х50х25 мм.

Чего на выходе: напряжение не более 14,2..14,3В (т.е. пресловутая страшилка про «перезаряд» исключена СХЕМОТЕХНИЧЕСКИ. ); максимальный ток до 10А (лишь бы ваш генератор такое «умел»).
Чего еще есть внутри приблуды интересного, чего нет в большинстве других выпрямителей-регуляторов:

  1. Без подключенного аккумулятора не включится. Совсем. Даже совсем-совсем-совсем. И не просите Будет висеть «бесплатной» 100-граммовой коробочкой, нисколько не мешая работе мотора.
  2. Защита от отпадания аккумулятора. Отпало во время работы — выключится. Так что пульсации на выход не пройдут. Защита триггерная, т.е. сработало — нужен перезапуск. Как — читайте ниже.
  3. На случай «атомного землетрясения» — выхода регулятора из строя — подключен защитный супрессор, который сыграет роль Матросова, закрыв грудью ваши дорогущие эхолоты/навигаторы и т.п. Он же вместе с предохранителем выполняет роль защиты от переполюсовки АКБ.
  4. По Вашему желанию встрою формирователь импульсов для стационарного тахометра (на выходе — прямоугольные импульсы амплитудой 12В и с частотой генератора). Типа: KUS, Фария, Мореман, ямаховский, тохатсовский и т.п. (к тахометрам, берущим сигнал от свечного провода, это НЕ относится). Почему: тахометры, берущие сигнал с генераторной катушки, НЕ «дружат» с регуляторами (и не только с «приблудой»).

Сами деталюшки взяты с неплохим запасом: мост 15А 1000В (KBU1510), тиристоры 13А 600В (BT152-600).
Стоимость с 01.04.2021— 2000 вместе с почтовыми расходами (почта России, 1-м классом).С формирователем тахосигнала — 2400.
Трехфазник: например, для Меркури/Тохацу-25/30 EFI (инжектор), Тохацу -80 2т., Ямаха-60 4т. — 3400.

Самовывозом — минус 200. Цель — заработать немного «шабашных» денег на рыболовные «приблуды», ну и тупо «дабы не отвыкнуть».
Ну, и бонусы : каждому 200-му заказчику пересылка — за мой счет. Тысячному — бесплатно!

Как узнать, можно ли установить приблуду на ваш ПЛМ:

Для начала идем СЮДА, например, и смотрим комплектацию вашего мотора на предмет наличия генератора (может быть опционально, т.е. повезет/не повезет).
Если «ничё нипанятна», то заглядываем под колпак, там из-под маховика ОБЯЗАТЕЛЬНО идут провода на модуль зажигания. Смотрим ВНИМАТЕЛЬНО, есть ли другие провода ТОЖЕ идущие из-под маховика. Если ДА, то вам повезло — шанс есть. Мудрее говоря, если ваш ПЛМ имеет некую «обмотку освещения» (light coil или как вариант battery charge coil, см. схему ниже), которая предназначена для установки лампочек на 12В. Самая простая проверка: подключить к этим проводам лампочку на 12В 21Вт автомобильную, завести мотор, погазовать и посмотреть, светится или нет. На больших оборотах лампочку можно спалить
Очень кратко о возможностях генераторной катушки см. следующий пост.

Цвета проводов генераторных катушек:

  1. Ямаха и клоны — 2 зеленых.
  2. Сузуки 2т — желтый и желто-красный, Сузуки 4т — желтый и красный (да-да, КРАСНЫЙ — переменка, сам в шоке).
  3. Тохацу/Ниссан-Марин/Меркури СиПро и клоны — белый и желтый (а черный — не трогайте. )
  4. Меркури — 2 желтых
  5. Зонгшен-Сельва — 2 черно-голубых
  6. Хонда — 2 серых
  7. Джонсон/Евинруд — желтый и желто-серый

Так что смотрИте внимательнее. Кстати, эти «другие провода» могут идти на штатный выпрямитель (Rectifier, см. схему ниже), который НЕ ИМЕЕТ СТАБИЛИЗАЦИИ. Для стабилизации производителем ставится еще одна коробочка — регулятор напряжения (Voltage Regulator, см. схему ниже). Итак, если у вас есть:

  1. «другие провода», но нет на них выпрямителя;
  2. «другие провода», выпрямитель, но нет регулятора;
  3. всё, но сдохло или не нравится как работает, то вы мой потенциальный клиент
Читайте также:  Научно производственное предприятие мотор

Эксплуатация:

1). Использовать приблуду с различными электронными девайсами (эхолот, навигатор, зарядные телефонов и т.п.) без подключенного АКБ не получится, в общем-то И проверять работоспособность, кстати — тоже.

Особо талантливые или неверящие могут попробовать . Соединение АКБ-потребители должно быть надежным, лучше всего болт с гравером или пайка. Наконечники имеют свойство слетать рано или поздно в самый неподходящий момент. Если же все-таки у вас отпало во время движения, то приблуда выключится по защите. И не включится, пока не перезапустите. Перезапуск: глушите мотор, отключаете приблуду от АКБ (если уже успели на ходу подцепить ), минуту ждете, подключаете обратно к АКБ — и вперед.

Наличие такой защиты накладывает некие повышенные требования: 1) надежность контактов — «сопли», «дребезг» и т.п. приведут к срабатыванию защиты; 2) нормальный АКБ, а не 10-ти летний «из тестевой заначки», потерявший емкость (тут отдельная песня: купили мотор за . ого-го, короче, так истратьте еще тыщу на аккумулятор); 3) толщина провода и его качество — многожильный медный хотя бы 0,75 мм.кв., а лучше 1.0, а еще лучше 1.5 (это опять о цене мотора и 100 руб на нормальный провод), естественно, окисленный «новый » провод 20-ти летней давности, провалявшийся в гараже, не катит.

2). Схема подключения в системе катушка генератора — приблуда — аккум — девайс:

2 одинаковых по цвету (желтых, зеленых, желто-зеленых. ) с «папами» — переменка, красный — плюс , оставшийся черный провод — минус.
И никакие другие соединения проводов от генератора (на корпус мотора, например) НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. Приблуда сдохнет однозначно.
Так что смотрите внимательно, особенно, если у вас как-то был подключен тахометр. Пунктиром показано подключение тахометра к приблуде (провод ДРУГОГО цвета с «мамой»).
Предохранитель нужен как защита от переполюсовки (входит в «приблуду»). Так что если при установке/подключении АКБ предохранитель умер, смотрите подключение «приблуды» к АКБ. Не надо ставить «гвозди» или «потолще» предохранитель — спалите защитный супрессор внутри «приблуды».

Какие разъемы можно применить на корпус двигателя см. следующий пост.

3). Видео по установке нету
Присылайте в личку — опубликую тут.

Для особо пытливых: делаю аналог куска схемы, обведенного красным пунктиром:

4). Устанавливать приблуду необходимо или на штатное место, или на поддон, или «на другую большую железяку». Почему: теплоотводящих возможностей применяемого мной радиатора тупо не хватит при больших токах. Спокойно сверлите пустую площадку под ваш крепеж — для этого и оставлена. Примеры установки — смотрите далее.

5). И повторюсь. Если при подключении к АКБ вы все-таки переполюсовали и предохранитель сдох (а куда он денется ), то не нужно ставить предохранитель «потолще» или тем более «жука» — спАлите защитный супрессор внутри приблуды.

6). И еще, господа. Если у вас с основами электрики «не очень», мягко говоря, то дайте почитать тему тому, кто больше чем «не очень». Почему: онлайн курсов начинающих электриков и электроников не провожу. Выше и ниже есть всё, чтобы не запутаться в 4..5 проводах. Не надо меня заваливать кучей фотографий с вариантами подключений по принципу гадания.

7). И самое главное: приобретая и устанавливая моё изделие, вы должны осознавать, что меняете конструктив вашего мотора со всеми вытекающими.

Приблуда сильно дешевле ШУНТИРУЮЩЕГО регулятора с Мотолодок, а с учетом возможности установки на моторы 4т. с многокатушечными генераторами. короче, демпингуем Про «шунты» — «не шунты» см. следующий пост.

География пользователей: Москва и МО, Питер и ЛО, Абакан, Агидель, Азов, Альметьевск, Анапа, Архангельск, Астрахань, Балтийск, Белгород, Березники, Бийск, Братск, Владивосток, Волгоград, Волгодонск, Вологда, Воронеж, Геленджик, Глазов, Дагестан, Дзержинск, Димитровград, Ейск, Екатеринбург, Ессентуки, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Камень-на-Оби, Кандалакша, Кемерово, Киров, Кирово-Чепецк, Комсомольск-на-Амуре, Кострома, Котлас, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Липецк, Льгов, Магадан, Мин. Воды, Мурманск, оба Новгорода, Набережные Челны, Находка, Нижневартовск, Новокуйбышевск, Новокузнецк, Новосибирск, Норильск, Омск, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Рыбинск, Рязань, Самара, Саратов, Сарапул, Сатка, Сахалин, Севастополь, Северодвинск, Северск, Смоленск, Ставрополь, Сургут, Сызрань, Сыктывкар, Таганрог, Тайшет, Тверь, Тобольск, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Углич, Ульяновск, Уфа, Феодосия, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Челябинск, Энгельс, Южно-Сахалинск, Ярославль. Ну, и Чайковский, конечно же. Короче, Россия широко представлена Ближнее зарубежье: Беларусь, Казахстан, Молдова, Украина. Дальнее: Австралия, Германия, Финляндия.

В планах: все-таки победить инжекторные Сузы (призрачно. )

Вариации на тему проводов и разъемов под конкретные моторы. Чтобы «снял-поставил»:
Ямаха-8/9,9/15 2т.

Ямаха-25BWC, 30HWC + выход на тахометр

Джонсон-Эвинруд

Тохацу-30Н E, Меркури-30Е + выход на тахометр
вместо
Ямаха-40XW** + выход на тахометр
вместо
Сузуки-30..40 2т. с эл.стартером + выход на тахометр
вместо
Меркури/Тохацу — 25/30 инжектор (EFI)

Василий Любов

капитан 3-го ранга

Василий Любов

капитан 3-го ранга

Дополнение 2. к первому посту.

II). Примеры установки приблуды
II-A) на Ямаху 9,9/15 (ставил лично)
Подопытный был предоставлен моим братом. Понимаю, он рисковал, но все-же
Последовательность действий:

1. Снимаем колпак. Там видим вот такую картину:


Красные стрелки — два болта, которые надо выкрутить, зеленая — штатный выпрямитель.

2. Убираем в сторону штатный выпрямитель (красная стрелка) и отсоединяем разъемы (зеленые стрелки).

3. Ставим на место штатного приблуду. Предварительно в приблуде надо просверлить отверстие «на 6», для разметки очень поможет снятый штатный выпрямитель. Отверстие получается не по центру, а немного смещенное влево.


Фиолетовые стрелки — снятые крепежные болты. Один крепит приблуду, под другой зажимаем два лепестка проводов массы: от приблуды и от зажигания.

4. Смотрим предыдущее фото. Соединяем провода переменки приблуды с проводами из-под маховика (зеленые стрелки). Соединяем (красная и синяя стрелки) «плюсовой» и «минусовой» провода приблуды с проводами на разъем двигателя (желтая стрелка). Я соединил «плюс» с «мамой», «минус» — с «папой».

Еще одна картинка с другого ракурса:

5. Все провода аккуратно укладываем внутрь.

6. Закрываем колпак и радуемся установленной приблуде.

7. Для соединения разъема мотора к АКБ в простейшем случае нужны плоские авторазъемы: «папа» и «мама» по 1 шт. Их втыкаем в разъем, а к ним присоединяем провода на АКБ.

Читайте также:  Лодочные моторы с морским сапогом

Например, так (себестоимость рублей 50):

В не простейшем случае можно заменить лодочный разъем другим подходящим по диаметру (смотрим пункт V).
В самом не простейшем — купить ответную часть разъема, но цена вам не понравится.
Снятый блочек можно попытаться замотать по высокоспекулятивным ценам, отбив в какой-то мере покупку приблуды

II-Б). На Ямаху-30hwcs (25bwcs)

Личное СПАСИБО: пользователю VMA ТЫНЦ СЮДА и чуть ниже — тоже.


и

Личное СПАСИБО: Танкисту.
II-Г). На Ямаху-40 2т., с электростартером и выходом на тахометр. На 30-ку по проводам — принцип тот же самый.

Чего и как.
1). Штатный выпрямитель/выпрямитель-регулятор СНЯТЬ. На фото он лежит ОТЦЕПЛЕННЫЙ слева в углу поддона.
2). Два зеленых с «мамами» (и ТОЛЬКО с «мамами») — к зеленым приблуды. Зеленые стрелки. Это — переменка от генератора.
3). Красный с «мамой» к красному «папе» от приблуды (провод с предохранителем). Красная стрелка. Это — на зарядку аккумулятора.
4). Красный с «папой» к красной «маме» от приблуды (короткий провод). Фиолетовая стрелка. Это — к стартерной релюхе.
5). Самое сложное (особенно для доморощенных электриков). Отсоединенный зеленый провод с двумя разъемами, уходящий далее в двигатель — зеленый «папа» к желтому приблуды, там синяя «мама»(на фото колпачок разъема съехал). Желтая стрелка. Это — сигнальный провод на тахометр. Напоминаю: не переключите — приблуда сдохнет. Не сразу, но быстро.
6). Черный корпусной тут не указан. Подключаете под тот же болт, к которому был подключен штатный.
Личное спасибо Сергею за фото (в вайбере общались).
II-Д). На Меркури/Тохацу 30 Е (электрозапуск, 2т.)
Сюда:
ТЫНЦ.
И не забудьте поменять штатный предохранитель после регулятора на 7..8А. Край — 10А (ну много, много. ). Почему: у вас не сварочный аппарат
II-Е). На Сузуки DT30RS (электрозапуск, 2т.). 40-ка по образу и подобию.
Ссылка:
ТЫНЦ сюды

ovchinnikov 1966

капитан 1-го ранга

Василий Любов

капитан 3-го ранга

Дополнение 3 — 5. к первому посту.

III). О возможностях генераторной катушки ПЛМ

Генератор ПЛМ — это не трансформатор. И тем более не автомобильный генератор. И если мощность вашего генератора по паспорту (условно) 80 Вт, то эту мощу он сможет выдать во всей красе лишь на полном газу — пусть 5000 об/мин. А еще хуже, что с уменьшением оборотов отдаваемая мощность падает квадратично! Ну или как-то рядом. Иначе говоря, на 2500 об/мин останется 20 Вт, а на 1000 об/мин всего 3,2 Вт.

Если теперь к этим знаниям приложить арифметику и учесть хотелку иметь на выходе регулятора 14В и даже не учесть потери на нем, то: на 5000 максимальный ток будет порядка 5,7А; на 2500 об/мин — 1,4А; а на 1000 об/мин всего 0,22 А.

Поэтому, любая нагрузка, потребляющая ток, больший указанного, приведет к снижению выходного напряжения или к отбиранию недостающего тока от АКБ.

Вывод: генераторная катушка в ПЛМ сконструирована по принципу «лишь бы что-то было, чем совсем ничего». А задача выпрямителя-регулятора из этого «чего-то» выжать некий ток при стабильном напряжении.

Как пример, нагрузочная характеристика генераторной катушки Ямахи-30.
Взята с Мотолодки (пользователь piteff, за что ему личное СПАСИБО. )

И ещё, исходя из вышесказанного (как ответ на постоянный вопрос): никакие амперы и ватты приблуда НЕ ВЫДАЕТ. — всё зависит от вашего генератора (и режима работы мотора), он у вас источник энергии в моторе. Приблуда ВЫПРЯМЛЯЕТ и СТАБИЛИЗИРУЕТ то, что получает от генератора. Соответственно, от генератора нет ничего — так и на выходе нет ничего.

Один из часто задаваемых вопросов: «просветите «чайника», что такое «шунтирующий» и «не шунтирующий», в чем разница и какой лучше?»
Ну что ж, постараюсь просветить Итак,

1. шунтирующий выпрямитель — регулятор (ВР).

Блок-схема «потрохов» выглядит так:

Регулирование напряжения на выходе осуществляется замыканием генераторной катушки с помощью силового ключа (К), подключенного ей параллельно (т.н. шунтирование, откуда и название). Ключом служит мощный симистор. Устройство сравнения и управления (УСиУ) следит за постоянным напряжением после диодного моста и в случае превышения некоего установленного порога (я стараюсь выставлять 14,2..14,4В) подает сигнал на замыкание ключа. Таким образом, всё «лишнее» рассеивается на генераторной катушке и силовом ключе в виде тепла. Так как регулирование импульсное (ключ или замкнут, или разомкнут), то на выходе обязательно ставится фильтр в виде конденсаторов и АКБ.

Достоинства: Простота реализации.

Недостатки: Почем зря греем генераторную катушку, особенно на полном газу и без потребителей. Нельзя использовать с многокатушечными и мощными (100 и более Вт) генераторами.

PS: большинство стоковых ВР для генераторов до 100 Вт (они обычно одно- или двухкатушечные) построены по такому принципу.

2. не шунтирующий выпрямитель — регулятор.

Как видите, в отличие от шунта, ключ К (обычно, это 2 тиристора) соединен с генераторной катушкой последовательно. Устройство сравнения и управления подает сигнал на открытие ключа, когда напряжение на выходе (на конденсаторе фильтра или АКБ ) становится меньше установленного порога. Закрывается ключ, когда напряжение на выходе генератора перейдет через ноль в конце полупериода. Регулирование тоже импульсное, поэтому фильтр на выходе в виде конденсаторов и АКБ тоже обязателен. А в силу схемотехники АКБ строго обязательна.

Достоинства: Катушку уже не греем, так как берем от нее столько, сколько нужно в настоящий момент. Работает практически с любыми генераторными катушками.

Недостатки: Схемотехника сложнее.

PS: по такой схеме построены стоковые ВР для мощных генераторов 160 и более Вт.

V). О выходных разъемах на корпус ПЛМ

Еще один часто задаваемый вопрос: «Какие разъемы применить на корпус двигателя?»

А так же на всенароднолюбимом Али:
(лучше, но дороже) для поиска нужно набрать ip68 sp*, где * — 13, 16, 17, 20, 21 (диаметр, мм).

(говорят, хуже, но дешевле) набираете GX** # Pin, где можно указать вместо ** 12 16, 20 — это диаметр в мм, а вместо # — количество контактов — 2,4,5. Например, GX20 4 Pin.

Читайте также:  Лодки пвх в комплекте с мотором в москве

капитан 1-го ранга

Василий Любов

капитан 3-го ранга

Дополнение 6. к первому посту.
VI). О проверке приблуды на столе.

1). Для дотошных и особо нетерпеливых (в не сезон особенно ) привожу схему стенда, позволяющего проверить работоспособность приблуды в «домашних условиях»:

При включении токоограничивающая лампа будет помаргивать, причем, чем сильнее разряжен аккумулятор, тем интенсивнее. Контролируйте напряжение на АКБ: 14,1..14,3В
2). Проверка не на стенде. Тестером. Как в буржуйских мануалах Всё это можно определить по схеме электрической принципиальной, но всё же.
Между + и — сопротивление 62кОм. Красный щуп на +, черный на -. Так как на выходе установлен конденсатор (получается, параллельно этим 62кОм), то цифровым тестером показания будут долго устаканиваться. Вот очень долго
Выход на тахометр звонится на + 1,1кОм.
С переменок на + звонятся диоды плюсом к переменке по 0,5..0,6В. Кто не знает чего это и как — гуглите.
Больше ничего никуда не звонится. Мегаомы не в счет.
После этого можно подсоединить + и — к аккумулятору. На выводах переменки будет 11,0..11,5В в зависимости от степени заряженности аккумулятора. На выходе для тахометра будет напряжение аккумулятора.

Дополнение 7. к первому посту. НАКИПЕЛО.
VII). Что НЕ следует делать при эксплуатации приблуды.
1) Использовать для соединения скрутки, окисленные разъемы и прочий контактный хлам.

Например вот такой самопал (снял со сгоревшей дотла приблуды):

Для сравнения ниже нормальные ТРЕХРУБЛЁВЫЕ. разъемы из магазина. На спичках экономим?
«Почему дотла?» — спросите вы — «Есть же защиты».
Есть. Только необходимы условия для срабатывания. Чего было тут (см. выше). Естественно, через некое время разъемы окислились, т.е. стали иметь некое конечное сопротивление. Иначе говоря, в цепи зарядки АКБ появилось дополнительное сопротивление, «мешающее» довести буферно-фильтрующие свойства АКБ до цепей защиты приблуды. Естественно, чаще и чаще стала срабатывать защита от отпадания АКБ. И это, в конце концов, привело пользователей приблуды к необходимости «смотреть провода». В результате неких передергиваний была допущена переполюсовка. Вот тут-то «собака и порылась». Контакты-то кислые! И тока через них не хватило, чтобы выжечь предохранитель, но хватило, чтобы «зажарить» защитный супрессор. Ну не умеет он рассеивать на себе долго ватт 20..30, он начинает обижаться, греться и выгорать: сначала в КЗ, а потом дотла до обрыва. Как только его оборвало, то вся управляющая электроника идет в разнос и тоже выгорает. Причем, это — минутное дело. А далее заводят мотор и дожигают остатки.
2) Специально и особенно на полном ходу размыкать и замыкать провода от приблуды к АКБ.
Да, защита сработает, а потом зарядка снова включится. Но зачем насиловать. Это же защита, а не штатный режим!
«Зачем?» — спросил я пользователя. «Перезаряда боюсь» — ответ. Зачем тогда регулятор ВООБЩЕ покупать? В нормальном регуляторе перезаряд исключен СХЕМОТЕХНИЧЕСКИ. ограничением выходного напряжения.
ЗЫ: вот кто страшилки по Сети про «перезаряд» запустил, а?

Василий Любов

капитан 3-го ранга

Дополнение 8 к первому посту.
VIII). Ответы на самые частые вопросы. Ответы на них есть выше, но тем не менее .

1) «У меня на Тохацу/Ниссан Марин с генератора выходит третий чёрный провод. Его куда подключать?»
Цитирую сам себя:
Тохацу/Ниссан-Марин (китаекопии перечислять не буду) — белый и желтый (а черный — не трогайте. )
2) «У меня сигнал на тахометр берется с машинки. Зачем мне выход на тахометр?»
Тогда встречный вопрос: а в машинке откуда сигнал оборотов берется?
Или тот же вопрос для ответа на «тройку» : а не от генератора двигателя он появляется?
Поэтому, если хотите работающий (а не глючащий) стационарный тахометр, то для него нужен формирователь тахосигнала.
Цитирую сам себя:
Почему: тахометры, берущие сигнал с генераторной катушки, НЕ «дружат» с регуляторами (и не только с «приблудой»). Отсюда вывод: не хотите формирователь, ставьте источник тахосигнала: датчик Холла, например. Соответствующая тема: https://forum.motorka.org/threads/11639
3) «У меня провода от генератора желтый и белый (красный/желтый; серобуромалиновый/зеленобелый с желтой полоской и т.д. ). А у регулятора на генератор 2 желтых. Куда какой?»
Тогда встречный вопрос: вы когда вилку в розетку включаете, то думаете как ее повернуть? Правильно, как удобнее. И даже не задумываетесь о цвете проводов электропроводки. А почему? Потому, что У ПЕРЕМЕНКИ НЕТ ПОЛЯРНОСТИ!
4) «Посоветуйте, какой купить тахометр»
не посоветую. Их 100500 видов. Тут вам выбирать.
5) «Какой емкости должен быть аккумулятор»
Так это вам решать. От ваших нагрузок/»хотелок» зависит ( посчитать минимум еще можно. )
Рекомендую (РЕКОМЕНДУЮ. а не настаиваю) от 7Ач минимально, 12 нормально, 18 — замечательно. Лучше гелевый или AGM: перевернете в лодке или разобьете, то хоть не вытечет ничего особо.
6) «Какая цена»
Читайте еще раз первый пост. Там ВСЁ АКТУАЛЬНО.

Дополнение 9 к первому посту. Дочитали до этого места? Молодцы!
IХ). Как заказать.

1). Выбираете, куда будете до меня «стучаться»: Форум, почта, ВК, Вайбер. Дублировать и тем более менять способ общения «на ходу» НЕ НУЖНО. Очень прошу. В течение суток я обязательно вам отвечу. Звонить и тем более СМС-ничать смысла нет — через 2..3 часа я наш разговор забуду напрочь
Антирекорд: один и тот же заказчик писал сначала в почту, потом в Вайбер, потом всё-таки зарегистрировался на Форуме и стал писать в личку. При этом каждый переход сопровождал звонками, причем не взирая на время суток.
2). Сообщаете мне марку своего мотора как можно точнее: Ямаха-30HWCs, например, самое оно то, что нужно. «Мерк — мультирумпель» — нет.
3). Сообщаете, будете ли пользоваться СТАЦИОНАРНЫМ тахометром. На румпель с батарейкой — это НЕ стационарный.
4). Пока ждете ответ: подтягиваете свои знания в электрике на уровне физики за 6-й класс и ВНИМАТЕЛЬНО перечитываете первый пост и ниже (95% вопросов после этого отпадают), изучаете электросхему на мотор (в Сети много чего есть. ), проводку мотора и выбираете место под установку регулятора. Это сильно упростит всё дело, поверьте.
5). Я сообщаю вам сроки и условия. Выполняете — и вуаля, у вас есть регулятор

Источник

Adblock
detector