Меню

112 мотор мерседес снять мотор

112 мотор мерседес снять мотор

СМЕЖНЫЕ ТЕМЫ ПО УЖОРУ МАСЛА

__________________
Тек. авто: MB W210, Е280, 97 г.в. 😎

__________________
Тек. авто: MB W210, Е280, 97 г.в. 😎

W210 E240
Двигатель 112.911 коробка 6МКПП машина 1999 г.в. пробег 230000
Расход масла около 1л/1000 км.
Состояние вентиляции картерных газов – идеальное (все шланги новые, крышки чистые изнутри, отверстия прочищены).
Течи масла – есть подтекание масла из под клапанных крышек (снизу под машиной следов нет – оно методично стекает на выпускные коллектора и сгорает). Последствие экономии на покупке новых прокладок

Планировался кап ремонт двигателя – основной целью которого, было именно устранение расхода масла (на приемистость или стуки в двигателе жалоб нет).
После замера компрессии было установлено, что во всех цилиндрах норма и разность между цилиндрами максимум 1 бар. Энтузиазм по кап ремонту немного утих.

Этим летом много ездил на отдых. Проверили при движении в авто колоннах (друг ехал 700 км за мной)– двигатель на ходу не дымит никогда (перегазовках и т.д.). При прогреве то же дыма не видно.

В общем на дым никогда не жаловался, а тут поехал к родственником в отдаленный район родного края — дорога очень специфичная – 3 парома на 510 км пути. Перед паромами как обычно приходиться стоять – иногда подолгу. Лето жара – стоял, ждал с включенным кондиционером около часа –когда начал трогаться чтобы заехать на паром чуть не обалдел – синее облако дыма из трубы круче чем на камазе…был в шоке…

Позже проверял – долго стоишь на холостых (не менее 30-40 мин) потом даешь резко газа и получаешь клуб дыма. Немного прогазуешь и дым пропадает полностью.

Вроде как это признак уставших колпачков – холостой ход – дроссельная заслонка почти закрыта и создается большое разряжение во впускном коллекторе – масло начинает «засасывать» через «уставшие» маслосъемные колпачки в коллектор. Оно постепенно накапливается в коллекторе и при первом нажатии на педаль газа его резко затягивает в цилиндры – результат синий дым который почти сразу пропадает…

Машина после 30 мин работы на холостом ходу (до ремонта):

Но это теория и я если честно не верю в то что такой большой расход масла можно устранить заменой маслосъемных колпачков но так как кризис на дворе и некоторые финансовые сложности не позволяют мне сейчас сделать нормальный кап ремонт двигателя … я решил проверить насколько замена одних колпачков поможет…

Итак что потребовалось из запчастей (коды для моего двигателя само собой):
1) сами м/c колпачки (5 комплектов А612 050 00 58 по 505 руб.)
2) прокладки клапанных крышек (А112 016 02 21 и А112 016 03 21 по 605 руб.)
3) болты коромысел распредвала (28 шт А 112 990 10 22 по 56 руб)
4) герметик (любой нормальный автогерметик – лучше оригинальный) около 150 руб.

Что потребовалось из инструмента:
1) Естественно трещетка или вороток с удлинителями
2) Свечной ключ или лучше специальная свечная головка на 16
3) Головки E8, E10, E14, E18, 17, 27, 10
4) Ключ на 27, 19
5) Торкс на T30 и шестигранник на 17 (крутить коленвал)
6) Плоская отвертка и плоскогубцы
7) Динамометрический ключ
8) Рассухариватель – я меня такой [Только зарегистрированные пользователи видят ссылки. Регистрация в клубе]
9) Маленький пинцет а лучше магнитик (или еще лучше магнитная указка) чтобы доставать сухари
Не обязательно, но можно:
1) щипцы для снятия колпачков – у меня такие [Только зарегистрированные пользователи видят ссылки. Регистрация в клубе]
2) компрессор со шлангом и переходником для свечного отверстия (чтобы накачивать воздух в цилиндр)

Снимаем пластиковый кожух с двигателя.

Откручиваем гофру воздухазаборника (Е10), снимаем разъем с расходомера и защелки с корпуса воздушного фильтра. Снимаем воздухазаборник вместе с расходомером

Снимаем разъемы с катушек откручиваем катушки(торкс Т30). Снимаем наконечники со свечей (для этого удобно пользоваться ключем на 19). Снимаем катушки вместе с проводами.

Читайте также:  Как отрегулировать карбюратор лодочного мотора ветерок 8

Для удобного доступа к левой головке цилиндров достаем патрубок вакуумного усилителя тормозов из впускного коллектора (защелка) и немного отпуская (ключ на 17) бензопровод поворачиваем таким образом чтобы трубка была направленна вверх и не мешала доступу к головке и сразу затягиваем бензопровод.

Откручиваем и снимаем крышки головок (E10) трубки вентиляции картера отсоединяем руками или если сильно прикипевшие при помощи плоскогубцев.

С помощью свечного ключа или головки выкручиваем по одной свечи из каждого цилиндра (только по одной!)

С помощью воротка и головки на 17 отводим натяжитель и снимаем приводной ремень.

Проворачиваем коленвал по часовой стрелке до того как метка на блоке не совпадет с меткой на шкиве коленвала равной 40 градусам. (проворачивать коленвал намного удобней при помощи вставленного в шкив коленвала шестигранника на 17 и надетого на нее воротка или трещетки с головкой на 17)

Смотрим на звездочки распредвалов. Выемка для шпонки на звездочке должна совпадать с плоскостью головки блока и быть направлена в сторону впускного коллектора (см. рисунок). Если выемки смотрят в другую сторону проверните вал еще на один оборот и смотрите. До тех пор пока метки не совпадут. Если метки где то рядом но не совпадают – поздравляю вам давно пришла пора менять цепь…

Если есть такая возможность пометьте взаимное положение цепи и звездочек. Для этого нанесите метку на звене цепи и соответствующем «луче» звезды (маркером, герметиком…) Это нужно для правильного положения балансировочного вала. Можно ориентироваться на звенья цепи другого цвета и метки на звездочках (всего их 4)…но поймать их правильное положение намного сложнее…

Откручиваем два болта крепления генератора к блоку двигателя (E14). Отводим генератор вниз. Под генератором находиться натяжитель цепи. Выкручиваем его (головка на 27).

На правой головке спереди стоит датчик холла. Откручиваем болт удерживающий его (E8) и достаем сам датчик.

Откручиваем звездочку правого распредвала. Для этого удерживаем ключом на 27 распредвал и откручиваем болт крепления с торца (Е18). Снимаем звездочку и не снимая цепи с нее фиксируем ее отверткой ниже распредвала через дырку для датчика холла.

Откручиваем болты крепления коромысел (E10) в порядке показанном на рисунке.

Снимаем коромысла. Достаем правый распредвал. Левый распредвал достаем вместе со звездочкой для этого снимаем с нее цепь и обязательно фиксируем ее чем ни будь (проволкой, веревкой). Желательно таким образом ,чтобы цепь была натянута со стороны коленвала.

Вот мы и добрались до клапанов.

Проворачиваем коленвал до отметки ТЕ1 (ВМТ первого цилиндра).

Если у вас есть компрессор то будет проще.. Необходимо зафиксировать коленвал от проворота. Если у вас МКПП можете просто включить передачу и зажать ручной тормоз. Если АКПП то тут сложнее можно либо снять стартер и установить туда фиксирующую пластину (как написано в Wis’e) или можете вставить шестигранник на 17 в шкив коленвала надеть на него вороток с головкой на 17 и допустим с какой нибудь небольшой трубой и упереть их в лонжерон..или в что нибудь.. не знаю в что у меня МКПП)))

Далее вкручиваем в свечное отверстие первого цилиндра переходник для компрессора и подключаем компрессор. Накачиваем давление около 5 бар.

Если у вас нет компрессора, да простят меня сервисмены, вы все равно можете спокойно рассухарить клапана так как клапана имеют очень маленький свободный ход и почти сразу упираются в поршень. Я знаю, что производители автомобилей не рекомендуют такой способ рассухаривания клапанов «из-за опасности погнуть клапана и повредить поршень». Я знаю очень много машин где клапана рассухаривались именно так и не знаю не одной где бы умудрились при этом погнуть клапан… Для этого по моему надо стучать по нему молотком или кувалдой…(Но все равно если есть возможность взять компрессор – лучше сделайте это – будет намного проще так как пружины придется сжимать меньше.)

Если компрессора нет то и фиксировать коленвал не нужно.

Читайте также:  Что такое топовый мотор

Прикручиваем рассухриватель к головке блока. Рекомендую прикручивать к дыркам для крепления крышки а не к дыркам крепления коромысел но это ИМХО. И прикручивать обязательно болтом не с двигателя так как в противном случае вы его обязательно погнете. (можно прикручивать болтами коромысел — их все равно выкидывать)

Положите какую ни будь тряпочку в плоскость между клапанами так как там есть сливные отверстия для масла и туда можно уронить сухарь…что может привести к необходимости разбирать двигатель.

Нажимаем на пружину клапана и при помощи магнитика или пинцета достаем сухари. Нажимать иногда приходиться достаточно с большим усилием. И надо быть осторожней так как любимое занятие сухарей это улетать куда нибудь далекоо

Снимем пружину. При помощи специальных щипцов или отвертки снимаем старый колпачек. Надеваем защитный кембрик (идет в комплекте с колпачками) и надеваем новый колпачек. Осаживаем его оправкой или глубокой головкой подходящего диаметра с небольшим усилием. (В принципе они осаживаются нажатием руки – без молотка! Не переусердствуйте!)

Ставим обратно пружину. Нажимаем пружину рассухаривателем и вставляем сухари на место.

Последние два пункта намного удобней выполнять с напарником. Гораздо меньше вероятности потерять сухарь.

Таким образов поменяв колпачки на одном цилиндре – аккуратно поворачиваем коленвал (не забываем придерживать цепь в натяжении) до положения ВМТ следующего цилиндра (соответствующая метка на шкиве коленвала ТЕ2, ТЕ3, ТЕ4….). И повторяем последние операции для каждого цилиндра накачиваем давление, прикручиваем рассухариватель…и т.д.

Особенное удовольствие вам доставит выпускной клапан 6го цилиндра. Мы с ним провозились около 40 минут. Уж очень там мало места вокруг него и не удобно такой рассухариватель применять.

Собираем двигатель в обратном порядке.. Само собой что чистота – залог хорошего ремонта так что, устанавливая распредвалы и коромысла особо следите за тем, что бы они были чистыми. И не забудьте смазать пастели распредвалов маслом

Чтобы установить распредвалы в правильное положение без фиксирующих пластин. Предлагаю следующий метод.

1) поворачивайте коленвал до метки в 40 градусов.
2) Устанавливаете левый распредвал, и установите но затягивайте коромысла. При установке ставьте его сразу по метке. Прорезь для шпонки расположена вдоль плоскости головки и направлена в сторону впускного коллектора. Надеваете на него цепь и следите чтобы при этом цепь была «в натяг» со стороны коленвала. (Внимание при установке коромысел используйте новые болты)
3) Устанавливаете правый распредвал тоже по метке и тоже не прикручиваете до конца коромысла. Прикручивайте звездочку к распредвалу (не затягивайте) цепь сразу надевайте по меткам и следите чтобы «натяг» был со стороны левого распредвала. (Внимание при установке коромысел используйте новые болты)
4) И только после этого затягивайте коромысла согласно порядку затяжки в нужной последовательности и с нужным моментом (с помощью динамометрического ключа). Для моего двигателя – все длинные болты – первый этап — 10 Нм, второй — поворот на 90 градусов. Все короткие в один этап – 15 Нм. (Для всех 112, 113 моторов кроме 112.951, 112.976, 113.987, 113.988, 113.990, 113.993, 113.991. Для них все болты закручиваются в два этапа до 8 Нм и поворот на 120 градусов)
5) Закрутите натяжитель цепи и проверните коленвал на 2 оборота а после этого посмотрите правильно ли все встало по меткам. Должно быть правильно.
После этого затягивайте звездочку на правом распредвале с установленным моментом (Для всех 112,113 моторов — первый этап 50 Нм и второй – поворот на 90 градусов). Не забудьте при этом удерживать распредвал при помощи ключа на 27.

Всю остальную сборку проводите в обратном порядке.. Рекомендую ставить новые прокладки клапанных крышек и в места «округлости» в углах нанести герметик.

У меня вся процедура заняла день…

Итог – дым после долгой работы на холостых пропал…

Машина после 30 мин работы на холостом ходу (после ремонта):

По расходу масла пока не скажу — залил масло по верхнюю метку на щупе. Позже отпишусь насколько он изменился.

Читайте также:  Масло ликви моли для лодочных моторов трансмиссионное

Проверим насколько это эффективно. Думаю многих это интересует на форуме

Источник

Замена двигателя на M112.940

Доброго времени суток, Уважаемый читатель!

Сегодня забрал автомобиль с долгожданной операции — свап двигателя на более новый и мощный, а также замену автоматической коробки передач.

История на самом деле очень длинная, и за это время многое успело случиться.
Для тех, кому не очень интересно, можете сразу крутить вниз, где будет результат всей затеи.

И так, началось все еще в 2013 году, под самый новый год.
Позвонил мне temabumer , и спросил, не желаю ли я немного усовершенствовать свой автомобиль, поставив в него более мощный двигатель, от CLK 320 W208 cabrio, а самое главное, что цена была просто космос — 40 000 рублей, за комплект двигатель+коробка+мозги. Единственный подвох, который был — это отсутствие автомобиля на территории Российской Федерации. Автомобиль был пригнан с Британских островов как донор — из него достали салон, крышу и всякие кабриолетовские ништяки, а техническое навесное оказалось совершенно ненужным, собственно мне его и предложили.
Я долго думать не стал, и ответил, что согласен.

С того момента прошел год.

До весны 2014г., финансовое состояние не позволяло отвезти автомобиль на свап, так как я был очень занят вот этим чудом.
И как раз во время одной поездки в малярную мастерскую, я благополучно развалил автомобиль и свои отношения с женщиной.

К сожалению, но сразу же я отремонтировать автомобиль не мог, причина всем известная — отсутствие денежных средств на это, да и BMW не было закончено толком(бампер задний до сих пор не покрашен).

Летом был отпуск, да и не складывалось на работе, продажи такие продажи…

В общем, нужную сумму, чтобы отдать эстонским умельцам, я смог накопить только к середине ноября.
Отдав автомобиль и деньги, я стал обладателем карты «Подорожник».
Две недели катания на метро, и ура — я снова могу ездить.

Да, это то место, где можно начинать читать про результат.

Немного технической информации:
БЫЛО: Двигатель
Номер: M112.910
Объем: 2398
Мощность: 170/5900
Крутящий момент: 225/3000

СТАЛО: Двигатель
Номер: M112.940
Объем: 3199
Мощность: 218/5700
Крутящий момент: 310/3000

Также, заменили автоматическую коробку передач.
Разницы я, к сожалению для себя, не знаю. Если кто-то может объяснить, то буду признателен.
Единственное, что я понимаю, так это поддержку типтроника, но при условии, что надо перекинуть всю проводку. Мне это не нужно, так что заморачиваться я не собираюсь.

Что изменилось?
— Всё!
Двигатель больше не трясет как прошлый, все таки тому было 270000 км пробега, да и то наверное скрученному. К слову о пробеге, в новом двигателе 150000 км пробега по Британским островам.
Ехать стало спокойнее, не шумит, густой дым из трубы не валит и не воняет.

Но существует некая проблема, которая как я думаю, возникает из-за проблем с «мозгами».
При наваливании, в некоторых случаях автомобиль начинает троить, начинается тряска. Помогает заглушить двигатель, и завести его заново. Возникает это, возможно, из-за того, что автомобиль не прошили, так как просто было нечем это сделать в Эстонии.
На днях хочу связаться с мерседесовским сервисом, у которых хочу спросить стоимость прошить мозги на 3.2, вместо текущих 2.4.

Фото с новым подкапотным обещаю сделать завтра. Также, обещаю сделать фото из сервиса, где сделаю диагностику. Ошибок там наверное немерено…

Также, было сделано ТО:
Масло двигатель: MOTUL 8100 X-cess SAE 5W/40
Фильтр масленый: MANN (ориг. номер A0001802609)
Фильтр воздушный: MANN (ориг. номер A6040941304)
Фильтр топливный: MANN (ориг. номер A0024776401)
Масло АКПП: Mercedes (ориг. номер A001989680311)
Фильтр масленый АКПП: Mercedes (ориг. номер A1402770095)
Прокладка поддона АКПП: Mercedes (ориг. номер A1402710080)
Жидкость ГУР: Mercedes (ориг. номер A000989880310)

Бонусом эстонцы заменили разбитую фару, за что им большое спасибо.
Там же я и переобулся, так как с 1-ого декабря, закон Евросоюза не позволяет ездить на летней резине.

Источник

Adblock
detector